Kuid see meetod ei ole alati sobiv. Statiivi on raske kaasas kanda, see ei pruugi õigel ajal käepärast olla. Statiiviga pildistamine võtab aega. Välguga pildistamine ei anna liiga ilusat tasast valgustust. Lisaks suudab välk valgustada vaid meile kõige lähemaid objekte, mistõttu on välguga maastiku pildistamine kasutu: kauged objektid jäävad ikkagi tumedaks. Saate pildistada öises linnas ilma statiivi ja välguta, tehes hakkama vaid kaamera ja olemasoleva valgustusega. Mõtleme välja, kuidas seda paremini teha ja mida otsida.
NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 640, F1,4, 1/200 s, 85,0 mm ekv.
1. Vastupidavus on kõige tähtsam
Kui pildistame, kaamerat käes hoides, väriseb see alati veidi. Liiga pika säriajaga pildistamisel võivad kaadrid sellisest värinast hägustada. Fotograafid nimetavad seda tehnilist abielu "raputuseks". Tavaliselt tekib see pildi hägunemine, kui säriaeg on pikem kui 1/60 s. Kõik oleneb aga pildistamistingimustest, fotograafi kindlast käest (mõned fotograafid suudavad kaamerat stabiilselt käes hoida ka pikema säriajaga), oskuste tasemest (näiteks suudab kogenud fotograaf päästikut vajutada sujuvalt ilma kaamera vibratsiooni tekitamata). Lisaks sõltub käest pildistamisel maksimaalne säriaeg ka objektiivi fookuskaugusest. Mida suurem see on, seda märgatavam on värin ja seda pikemat säriaega tuleks kasutada.
Jälgige pildistamisel hoolikalt säriaega: kui see läheb pikemaks kui 1/60 s, on aeg tegutseda. Kui pildistate režiimis A või P, saate suurendada ISO-d või avada ava. Kui pildistate režiimis S või M, saate säriaega otse reguleerida. Ärgem unustagem, et kui meie objekt liigub, tuleks säriaega kasutada piisavalt kiiresti, et objekt kaadris enda liikumisest uduseks ei läheks. Näiteks kõndivat inimest on parem tulistada kiirusega 1/125 s ja jooksvat inimest 1/250 s või lühema kiirusega.
Kuid aeglase säriajaga ja kaunilt hägustunud liikumisega kaadris ei saa te ilma statiivita pildistada. Peate lihtsalt sellega leppima: käsitöölised meetodid, nagu kaamera paigaldamine parapettidele ja äärekividele, ei anna täiesti teravaid kaadreid ja selline pildistamine võtab palju aega. Lõppude lõpuks peate mitu korda pildistama, saavutades katse-eksituse meetodil rahuldava fotokvaliteedi. Kaamera kukub maha, liigub valitud toest eemale, fotol olev horisont on kohustuslikult risustatud. Sellise piina asemel on parem võtta pildistamiseks lihtsalt statiiv.
2. Jälgige oma ISO-d
Kõrgete ISO väärtuste korral ei ilmne mitte ainult müra, vaid sageli halveneb ka värvide taasesitus, teravus ja dünaamiline ulatus. Sa ei taha saada mudaseid kaadreid kõrgeim tase digitaalne müra? Nii et ärge seadke oma ISO-d liiga kõrgeks. Veenduge, et tundlikkus ei tõuseks üle ISO 1600-3200.
Tavaliselt on kõrge ISO põhjuseks valesti seatud säriaeg ja ava. Valgustundlikkust suurendatakse (olenevalt võtterežiimist automaatselt või teie poolt), kui maatriksile ei lange valitud säriaja ja ava juures piisavalt valgust. Maatriksisse siseneva valguse hulga suurendamiseks avage ava või vähendage säriaega (pidage meeles punkti 1).
3. Otsige pildistamiseks hästi valgustatud kohti
Mida rohkem valgust teie käsutuses on, seda paremad on pildid ja seda lihtsam on pildistada. Otsige linnas hea valgustusega kohti: tänavavalgustid, laternad, vaateakna valgustus ja reklaam. Kõik need on valgusallikad. Kasuta neid! Laske neil oma teemat valgustada. Kui pildistate inimest, paluge tal seista nii, et näiteks poeakna valgus langeks talle peale. Tavaliselt on parim valgustus kesklinnas, eriti pühade ajal. Pildistasin Punasel väljakul toimunud uusaastalaadal. Sealt leidsin selle ilusa karusselli hobustega ja seal on piisavalt valgustust.
4. Valige objektiiv. Valgust pole kunagi liiga palju!
Ava on objektiivi omadus, mis tähendab, kui laiale selle ava saab avada. Mida suurem on ava (ja mida suurem on ava), seda rohkem valgust läbib objektiivi. Mida rohkem valgust objektiivi läbib, seda kiiremat säriaegu saame kasutada ja seda madalamat ISO-d vajame. Ilma statiivita pildistamiseks tingimustes ebapiisav valgustus(ja öises linnas on sellised tingimused), on kõige parem kasutada kiireid läätsi. Nad annavad suurepärane kvaliteet pilte, mis võimaldavad pildistada suhteliselt madala ISO-ga isegi öösel, võivad need tausta kaunilt hägustada. Nikoni kiirete objektiivide seas on populaarsed Nikon AF-S 35mm f / 1.8G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor .
5. Optiline stabilisaator on peaaegu sama hea kui ava
Paljud objektiivid on varustatud spetsiaalse süsteemiga, mis summutab kaamera vibratsiooni fotograafi käes. Seega saame kaamerat käes hoides pildistada pikemate säriaegadega kui 1/60 sek. “VR” (vibratsiooni vähendamine) – nii märgitakse Nikoni optilise stabilisaatoriga objektiive. Näiteks Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. Sellise objektiiviga saame staatilistest stseenidest teravaid kaadreid säriajaga 1 / 30-1 / 20 s. Optiline stabiliseerimine on liikumatute objektide pildistamisel väga kasulik. Kuid me peame meeles pidama, et pildistame sageli liikuvaid objekte, näiteks inimesi. Ja kui me proovime meest tulistada pikk säritus, siis saab ta suure tõenäosusega enda liigutustest määrdunud: inimene ei saa kivistuda, isegi kui väga palud. Portreed pildistades, isegi stabilisaatoriga objektiiviga, soovitan mitte säriaega pikemaks kui 1/60 sek. Seega on ava ikkagi kasulikum kui stabiliseerimine: see võimaldab pildistada käest madala ISO ja kiire säriajaga. Stabiliseerimine on seevastu aeglase säriaja ja madala ISO korral, kuid sageli on pildistamisel vaja lühikest säriaega.
6. Kaasaegsed kaamerad teevad hämaras paremaid pilte
Edusammud ei seisa paigal. See, mis kunagi näis võimatuna, on nüüd avalikkusele kättesaadav. Kaameratega on olukord sama: iga järgmise põlvkonnaga toodavad digikaamerad kõrgete ISO-de juures üha vähem digitaalset müra. Seega võimaldavad need teha paremaid kaadreid mis tahes valgustuse korral. Lisaks on uued kaamerad varustatud palju arenenumate autofookuse sensoritega, mis teravustab kiiresti ja täpselt. Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
7. Millises režiimis pildistada?
Lõikes 1 ütlesime, et kõige ettevaatlikum asi öösel ilma statiivita pildistades on jälgida säriaega. Säriaja otseseks juhtimiseks reguleerige seda vastavalt oma soovile, saate pildistada S (säriaja prioriteet) režiimis. Kui te pole veel kaamera seadetega väga kursis, võite lihtsalt S-režiimi sisse lülitada ja säriajaks määrata 1/125 s. Kaamera võtab seejärel kontrolli ülejäänud särituse parameetrite üle. Valgustundlikkuse seadistust saab anda ka automaatika kontrolli all. Väga mugav on see, et samal ajal saad piirata automaatika seadistatavat maksimaalset ISO väärtust: nii kindlustame end tugeva digimüraga kaadrite vastu. Soovitan teil määrata automaatse ISO maksimaalne väärtus vahemikus 1600–3200.
NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 SEADED: ISO 900, F1,4, 1/100 s, 85,0 mm ekv.
39689 Teadmiste täiendamine 0
Öö on atraktiivne ja salapärane kellaaeg. Öine maailm muutub intrigeerivaks ja ahvatlevaks. Õhtul ja öösel tehtud fotod näevad ebatavalised välja: kuu valgus ja elektrilambid muudavad maastikku. Fotograafil jääb üle vaid see kunstiliselt ja tehniliselt kompetentselt jäädvustada. Seetõttu on ööfotograafia nii huvitav. Siiski on palju tehnilisi nüansse, mida peate teadma, et saada vastuvõetavaid fotosid. Niisiis, esimesed asjad kõigepealt.
Pildistamise tingimused öösel
Mis on öös fotograafi jaoks erilist? Esiteks ei võimalda ebapiisav valgushulk kaameral normaalselt teravustada ja objekte eristada. Väljapääs on olemas. ISO suurendamisel saate kasutada kaameraid, mis ei tekita liiga palju müra. Need on enamasti täiskaader DSLR-id. Selline kaamera on kallis rõõm, mida igaüks endale lubada ei saa. Põhimõtteliselt saab kasutada mis tahes kaamerat, kuid odavamatel mudelitel on pildid kehvema kvaliteediga.
Öösel pildistamisel on oluline ka objektiiv. Mida suurem on objektiivi ava, seda heledam on pilt ja vastavalt sellele on kaameral lihtsam teravustada. Väärib märkimist, et maksimaalse avatud avaga (suurusjärgus f / 3,5) soodsad objektiivid kaadri servades hakkavad pilti seebima. Kallis optikas on selline viga vähem levinud ja mitte nii väljendunud.
Kui olete fikseeritud optikaga kompakti omanik, ärge heitke meelt. Tähistaevast muidugi pildistada ei saa, kuid öise linna või maastike pildistamiseks sobib peaaegu iga kaasaegne kaamera.
Kuna kaamera saab öösel valguse kohta vähe teavet, paremaid pilte salvestada RAW-vormingus. See võimaldab teil töötlemise ajal piltidelt palju rohkem detaile eraldada.
Kus saab öösel pilte teha?
Mida saab öösel pildistada? See oleneb fotograafi fantaasiast ja võimalikud kohad kust välja saab. Öösel saate pildistada kõike samamoodi nagu päeval, ainult kõik näeb välja teistsugune. Linna tänavad hakkavad koosnema haruldase detailiga majasiluettidest laternate valguses. Parkide rajad muutuvad romantiliseks ja veidi hirmutavaks.
Öösel pildistamise omadused
Ööpildistamise võib tinglikult jagada kahte tüüpi pildistamiseks: aeglase säriajaga ja statiiviga ning lühike kokkupuude, kuid täiendavate valgusallikate kasutamisega.
Keskkonna võimalikult detailsemaks vaatamiseks tuleb ava avada. See suurendab valgusvoogu ja valgus tabab maatriksit suurema intensiivsusega. Kui fotograafi huvi on edastada ainult jooni ja valguspunkte, siis tuleks ava katta. Säritus valitakse eksperimentaalselt.
Kui teil on vaja edastada ainult teavet valgusallikate kohta, ei tohiks te ISO-d kiusata. Parem aeglustada. Juhul, kui pildil on vaja edasi anda võimalikult palju detaile ja säriaeg on juba piiril või selle edasine suurendamine rikub objektide liikumise tõttu paratamatult kaadrit, siis aitab kõrgendatud ISO väärtus. Kuid ärge unustage, et ISO väärtus üle 400 ühiku põhjustab müra ilmnemise tõttu foto kvaliteedi tõsist halvenemist. Siin tuleb valida, mis on olulisem. Mõnikord on valik, kas teha "mürarikas" võte või üldse mitte pildistada. Mõnikord tasub pilti teha. Saate hiljem Photoshopis müraga toime tulla.
AT pime aeg päeval on probleem keskendumisega. Selged pildid saadakse kontrastsetele ja selgetele objektidele keskendudes. See võib olla teekattemärgistus või hoone aknad. Ärge keskenduge objektidele, millel on ühtlane värv ja struktuur.
Valmistub tulistamiseks
Ettevalmistus on asukoha pildistamise oluline osa. Halva valguse korral on raske saada teravat ja hägususeta võtet. Hägustumise (slängis "raputamine") vältimiseks tuleb muu hulgas kasutada statiivi. Räägime statiivist lähemalt.
Statiivi jalg vastutab stabiilsuse eest, pea - kaamera orientatsiooni ja paigaldamise eest. Statiiv tervikuna või eelkõige statiiv võib olla metallist või plastikust. Plastik on kerge ja odav, kuid see ei kinnita kaamerat hästi, on habras, tuule käes ebastabiilne ja isegi selle kerge vibratsioon ei tuhmu pikka aega. Metallkonstruktsioon on kallim ja raskem, kuid tugevam ja stabiilsem. Olemas on ka süsinikstatiividega statiivid: need, millel on kerge süsinikkarkass ja ülitugevad metalldetailid, kombineeritakse parim esitus plastist ja metallist mudelid.
Professionaalsetel statiividel on vahetatavad pead – universaalsed ja spetsiaalsed (näiteks horisontaal- ja vertikaalpanoraamide pildistamiseks, makrofotograafiaks). Need erinevad ka kaamera asendi reguleerimise viisi ja lihtsuse poolest. Näiteks kruustangisse suletud keral põhinev kuulpea on mugav pildistamiseks, kus kaamera liigub pidevalt mitmes tasapinnas. See tagab kaamera sujuva ja täpse liikumise ning on fikseeritud kõigi kaldenurkade korral.
Kolmeteljelisel peal on iga kolme tasapinna jaoks eraldi reguleerimishoovad. Ja peamine erinevus panoraampea ja teiste vahel on võimalus pöörata kaamerat objektiivi sõlmpunktis oleva pöörlemiskeskmega. See tähendab, et pöörlemine toimub selle punkti ümber, kus valgusvood koonduvad enne kaamera valgustundliku elemendini jõudmist. Kui teil on vaja teha mitmest reast koosnevat panoraami, kasutatakse panoraampäid, millel on võimalus kaamerat üles ja alla kallutada – kuni seniidini (vertikaalselt üles, +90° horisondist) ja madalaimini (vertikaalselt alla, -90). ° horisondist).
Pidage meeles, et statiiv on mitmes asendis kõige stabiilsem. Seadistamisel tuleb statiivi jalad laiali ajada, et raskuskeset madalamale nihutada ja kui laskeülesanded lubavad, siis mitte pead kõrgele tõsta.
Samuti tuleb meeles pidada, et pika säriajaga pildistades võib isegi päästiku vajutamine põhjustada kaamera kerget värinat ja rikkuda kaadrit. Võimaluse korral seadke katiku viivitusrežiimiks 2, 5 või 10 sekundit või kasutage kaugjuhtimispulti. Kui pildistate külma ilmaga, laadige aku täis ja võtke varu. Pidage meeles, et külma ilmaga tühjenevad akud kiiremini.
Veel üks nõuanne. Enne pildistama minekut tehke luuret. See säästab teie aega ja võimaldab teil saada soovitud kiiremini. Leidke hea punkt, hinnake öist valgustust, vaadake, kuidas hooned on valgustatud, kui otsustate pildistada arhitektuuri, hinnake liiklust olenevalt ajast ja kohast, kui soovite pildistada "valgusradu" - möödasõitvate autode esitulede jälgi. Teisisõnu, leidke eelnevalt koht, kus öise linna tuled kõige paremini välja näevad. See, mis on ilus päeval, ei ole alati hea öösel ja vastupidi.
Ja lülitage pildistabilisaator välja, olgu see siis objektiivis või kaameras. Stabilisaator on loodud aitama käest pildistamisel. Statiivil pika säritusega pildistades võib see aga anda hoopis vastupidise efekti. Stabilisaator, olenevalt sisemisest loogikast ja tüübist, võib vastupidi teha täiesti tarbetuid liigutusi ja raami rikkuda. Nii et lülita see välja ja ole rahulik.
Fotograafia
Ööfotograafiaks ei nimetata mitte ainult öist, vaid ka päikeseloojangut pildistamist. Päikeseloojang kestab umbes tund, seega tuleb võttekoht ette planeerida ja kohale jõuda vähemalt pool tundi enne selle algust. Seda aega kulub nurga ja kaamera sätete valimiseks.
Täpse valge tasakaalu reguleerimine öösel pildistades on üsna keeruline. Kompositsiooni muutmisel muutub valgusallikate arv, mille mitmekesisus linnas võib värvitemperatuuri oluliselt muuta. Meie puhul oleks kõige parem jätta valge tasakaal väärtusele automaatrežiim. RAW-vormingus pildistamine võimaldab teil saada originaalfaili, millega saate korduvalt töötada ilma digitaalset negatiivi muutmata: korrigeerige valge tasakaalu, tehke särikompensatsiooni.
Lõpptulemus sõltub valitud mõõtmismeetodist. Maatriksmõõtmine määrab särituse sätted kaadri kõikide alade andmete põhjal. See sobib suurepäraselt ühtlaselt valgustatud stseenide jaoks. Keskelt kaalutud meetod mõõdab kogu kaadri välja, kuid suurem osa mõõtmistest on koondunud kaadri keskele 8-10 mm läbimõõduga ringi sees, mis kuvatakse pildiotsijas. Seda mõõtmismeetodit on kõige parem kasutada siis, kui kaadrisse siseneb väga ere valgusallikas ja peate särituse määrama ilma selle osaluseta. Särituse määramise punktmeetod loeb teavet punktist 1–2% kaadri alast, mis asub praeguse fookusala keskel.
Seega kasutatakse ühtlase valgustuse korral maatriksmõõtmist ja keerulistes tingimustes keskkaalu või punktmõõtmist.
ISO väärtust ei tohiks tõsta üle 400. Mida suurem on tundlikkus, seda rohkem tekib pildile digitaalset müra. Enamiku peegelkaamerate ISO 400 tase annab vastuvõetava kvaliteedi monitori jaoks ja veelgi enam printimiseks. Kõrgemad väärtused põhjustavad pildikvaliteedi järsu languse.
Sageli on hämaras teravustamisel probleeme. Selgete võtete saamiseks proovige teravustada kontrastsele või hästi valgustatud objektile. Näiteks teekattemärgistusel või hoone valgusküllastel akendel. Peaasi, et mitte keskenduda homogeensele objektile, olgu selleks siis hall sein, taevas või asfalt.
Kõige rohkem on vastupidavusega töötamine oluline punktööfotograafia. Suhteliselt kiire säriaeg (1/30 - 2 sekundit) rõhutab objektide liikumist, hägustab neid staatilisel selgel taustal. Üle 2 sekundi pikemad säriajad näitavad liikumist juba erinevalt: liikuvaid autosid pole näha, esituled muutuvad valgustriibudeks, kiiresti liikuvaid inimesi fotol ei ole. Kui teie peamine eesmärk on keskenduda liikumisele, on kõige parem pildistada katiku prioriteedirežiimis. Kui pildistate maastikku, kasutage teravussügavuse mõjutamiseks ava prioriteedirežiimi.
Pika säriajaga pildistamine statiivil
Aeglane säriaeg ei võimalda käest pildistades teravat pilti saada, seega on statiivi kasutamine kohustuslik. Erinevate valgustingimuste korral on kaamera sätted erinevad. Kõik sõltub sellest, mida peate lõpuks hankima.
Milliseid pilte saab teha öösel pika säritusega?
1. Võib-olla on kõige levinumad fotod autode esituledest.
2. Maastikufotograafia pole vähem levinud. See võib olla mitte ainult loodus, vaid ka tööstusmaastikud.
3. Edasi pildistades avatud alaÜks välklamp ei suuda kogu kaadrit valgustada, kuid see teeb esiplaanil olevaid objekte esile tõstes suurepärase töö. Näiteks kui paned välklambi sähvatama objektiivi tagumisel kardinal ja pildistad liikuvat objekti, saad selge terava esemega raami, mille tagant hakkab selle liikumise jälg näha.
Tulega joonistades saadakse väga huvitavaid pilte. Järgmisel pildil joonistas poiss lahtise katikuga Bengali tulega ringe. Enne katiku sulgemist käis välk, mis külmutas mehe kujutise. Seega jäi kaadrisse nii valgusjoonis kui ka makett ise.
4. Ainult valgusmustri saamiseks ei pea te välku kasutama. Seda tüüpi fotograafiat nimetatakse Freezelightiks (ing. Freez – külmutamine, Light – valgus), seda stiili tuntakse ka kui Cvetografika (valgusgraafika) või Lightpainting (valgusmaal) – valgusega joonistamine.
Peate looma valgusmustri tänaval kohas, kus pole valgustust või pimedas ruumis. Säritust saab määrata mis tahes pikkusele. Kõik sõltub sellest, kui kaua joonist valgusega joonistatakse. Täielikus pimeduses ei jää kaamera liikuvast valgusallikast midagi peale joonte. Nagu teate, reguleerib ava intensiivsust, millega valgus maatriksisse siseneb. See tähendab, et külmvalguses reguleerib ava joonistatud valgusjoonte kuma. Kui ava on suletud, on need õhukesed, lahti olles aga laiad ja heledad.
5. Öösel saate taskulambiga mitte ainult joonistada ruumis figuure, vaid ka töötada sellega nagu pintsliga, valgustades (joonistades) objekte, muutes need ülejäänute seas paremini nähtavaks. Seda meetodit nimetatakse kerge pintsliga värvimiseks.
Objekti valimiseks tuleb kaamera panna pikale säritusele ja särituse kestuse ajal objekt taskulambiga ühtlaselt valgustada.
Sellises stiilis töötades tuleks olla detailide suhtes tähelepanelik ning häid tulemusi saab alles pärast treeningut. Taskulambiga töötades ei tohiks seda staatiliselt hoida. Parem liigutage. See annab ühtlasema valgustuse. Lisaks tavalisele taskulambile saate kasutada väga erinevaid valgustusseadmeid.
6. Tähistaevast pildistades saadakse lihtsalt uskumatud pildid. Tähtede pildistamine polegi nii lihtne. Seda saab teha kahel viisil. Saate edastada tähti nii, nagu me neid näeme, täppide kujul või jäädvustada tähtede liikumist taevas (tähejäljed).
Staatiliste tähtede tulistamine
Staatiliste tähtede fikseerimiseks peate arvutama säriaja. Kehtib reegel 600/FR (vastab 35 mm kaameratele). Nagu paljud on juba arvanud, peate 600 jagama ekvivalendiga fookuskaugus objektiiv. Arvutuse tulemuseks on säriaeg, millega peate pildistama, nii et pildil olevad tähed oleksid täpid, mitte kriipsud.
Sel juhul tuleks ava avada maksimaalsele tasemele, mille juures kvaliteetseid pilte saadakse. Valgustundlikkus tuleb valida eksperimentaalselt.
Shooting Star Tracks
Tähtede jälgi on raskem pildistada. Säritus sellise pildistamise ajal võib kesta 10 minutist mitme tunnini. See sõltub objektiivi fookuskaugusest ja soovitud raja pikkusest. Iga kaamera ja objektiivi jaoks tuleb seaded ise valida.
Tähejälgede pildistamiseks on kaks võimalust. Esimene on pika säritusega ühes kaadris pildistamine ja teine mitte liiga pika säritusega võtete seeria tegemine ning seejärel nende kaadrite kokkuõmblemine spetsiaalses tarkvaras. Muidugi võidab teine viis. Esimesel on palju puudusi: maatriksi ülekuumenemisest tingitud müra ilmnemine pika särituse ajal, liikumise ilmnemine, läätseklaasi udustumine, liiga pikast säritusest tingitud ülesäritus. Kõik need nüansid võivad pika aja jooksul (10 minutist mitme tunnini) loodud pildi rikkuda.
Kiire säriajaga pildistamine ilma statiivita
1. Kõige lihtsam viis objekti või inimest öösel pildistada on kasutada välku või muid valgustusseadmeid. Need võivad olla tänavavalgustid, auto esituled, prožektorid või spetsiaalselt ettevalmistatud stuudiovarustus. Selle pildistamise korral on nähtav ainult valgustatud objekt. Kõik muu jääb varju varju.
2. Fotod eredatest objektidest, nagu tänavavalgustid, akende valgus, leegid või linnatulede peegeldused tiikides ja lompides, näevad öösel väga head välja.
Ava täielikult sulgedes saate huvitava tulemuse. Pildil on näha laternate kiiri.
3. Kuu pildistamisel saadakse üsna ebatavalisi pilte. Tõenäoliselt proovisid paljud öötähte pildistada ja pärast ebaõnnestunud katseid mõtlesid, kuidas Kuud pildistada.
Tegelikult on kõik väga lihtne. Paljud arvavad ekslikult, et Kuu pildistamiseks peate suurendama säriaega ja ava. See pole õige. Kuu on pimedas taevas väga hele objekt ja seetõttu peaks säriaeg olema kiire ja ava kaetud. Häid pilte saab kaameratega, mille optika on suure fookuskaugusega. Maksimaalse lähenduse korral näeb kuu eriti ilus välja.
Järeldus
Öine pildistamine – väga põnev tegevus aga mitte kõige lihtsam. Öösel pildistades saab luua vapustavaid pilte, kuid selliseks pildistamiseks tuleb valmis olla nii tehniliselt kui teoreetiliselt.
On fotograafe, kes öösel väljas ei käi. Paljudele jääb mulje, et loomuliku valguse puudumise tõttu tuleb kõik, mida pildistate, hägune, mürarikas või tume. Tegelikult on enamikus linnakeskustes palju fotograafiavõimalusi, mis ootavad lihtsalt ärakasutamist, ja seda kõike ainult saadaoleva valgusega.
Kust alustada?
Kõigepealt tuleb leida sobiv asukoht. Soovitaksin elavat kesklinna, kus on palju erinevaid võimalikke pildistatavaid objekte ja valgusallikate valik, nagu transpordisüsteemid, arhitektuur ja detailid, nagu purskkaevud ja kujud.
Alustage tuttavast keskkonnast, kuskilt, kus tunnete end turvaliselt ja teate, kus on parimad vaatepunktid ja vaated. Turvalisuse huvides võib isegi parem olla sõber kaasa võtma. Tõenäoliselt peaksite planeerima oma marsruudi, peatudes erinevates huvipunktides. See annab teie jalutuskäigule teatud struktuuri ja saate töötada erinevates tingimustes.
See on aja küsimus
Seega, kui olete otsustanud, kuhu lähete, peaksite läbi mõtlema aja, millal valitud kohta külastate. Kontrollige veebis, kui päike loojub, ja planeerige oma väljasõit antud aega. Minu lemmikaeg pildistamiseks on hämar, seega jõuan kohale umbes pool tundi enne päikeseloojangut. Nii saate töötada hämaras tunnis enne pimedaks minekut ja alustada tööd pimedas.
Katiku prioriteet
Soovitan alustada sellest, et lülitate oma kaamera katiku prioriteedirežiimi, mis võimaldab otsustada teatud tüüpi võtete jaoks vajaliku valguse hulga loomuliku ja kunstliku valguse olemasolu põhjal.
Proovige alustada 1 või 2 sekundiga, olenevalt sellest, kas töötate staatiliste või liikuvate tuledega. Kuna piisava säriajaga lasete kaamerasse piisavalt valgust, võite endale lubada madalat ISO väärtused terava pildi jaoks.
Kui teile meeldib täielikult käsitsi töötada, soovitan valida kitsa ava, umbes f/12 kuni f/16, mis võimaldab teil saada lainurkvõtete jaoks suuremat teravussügavust.
Mis on temperatuur?
Peaksite RAW-vormingus pildistama mitte ainult sellepärast antud formaat pakub mitmekülgseid võimalusi rasketes valgustingimustes tehtud piltide redigeerimiseks, aga ka seetõttu, et see on ülimalt kasulik valge tasakaalu muutmisel. Linnakeskkonnas saadaolevad valgusallikad on väga erinevad ja seetõttu varieerub ka valguse värvitemperatuur, mistõttu on oluline järeltootmises valge tasakaalu reguleerimine.
Käitu üles
Arvestades, et töötate pikkade säriaegadega, on käest pildistamine võimatu, seega vajate teravate ja teravate võtete tegemiseks mõnda varustust. Esiteks on äärmiselt oluline stabiilne statiiv koos kaugjuhtimispuldiga, mis võimaldab pildistada käed-vabad ja vältida juhuslikku värinat.
Samuti on hea töötada lainurkobjektiiviga, peamiselt seetõttu, et linnas on piirangud vaatepunktidele ja istumiskohtadele, nii et midagi 18mm või 24mm sobib ideaalselt ja võimaldab teil kogu vaate kaadrisse mahutada. . Objektiivile tasub kinnitada ka varjuk, mida tavaliselt kasutatakse väga eredates oludes, kuid linnas on tohutult erinevaid valgusallikaid, mis võivad kaasa tuua soovimatuid sähvatusi.
Mis on pildistamise teema?
Öises linnaruumis võib potentsiaalseks subjektiks pidada kõike, mis valgust kiirgab. Alustuseks saate pildistada büroohooneid, hotelle, vitriine ja arhitektuuri üldiselt. Ärge unustage arvestada arhitektuuriliste detailidega lihtsalt seetõttu, et väljas on pime.
Pika säriajaga kasutades ei pruugi need peensused ilmtingimata ilmneda selles, kuidas neid päevavalguses tajutakse. Samuti aitavad teid tänavavalgustid, mis pakuvad lisavalgustust igas olukorras.
Püüdke liikuvaid tulesid
Lisaks statsionaarsetele valgusallikatele on tohutul hulgal liikuvaid valgusallikaid, mis võivad viia äärmiselt atraktiivsete piltideni. Pika säritusega valgusradade jäädvustamiseks saab kasutada autosid, ronge, busse, tramme ja vaaterattaid.
Kasutage katiku prioriteedirežiimi, et valida õige ajavahemik, mille jooksul antud valgusallikas kaadrit läbib, mille tulemuseks on pildil valgusjälg. Üks kasulik tehnika on arvutada enne pildistamist vajalik aeg, et teaksite, millist säriaega valida, pidades silmas, et valgusallika kiirusest olenevalt võib see mõnevõrra varieeruda.
Säriajast rääkides on lihtne unustada võtte muud elemendid, nagu kompositsioon. Kui olete kõik soovitud viisil seadistanud, mõelge elementide paigutusele kaadris, kas valgusrajad viivad raami sisse või läbi selle? Mõelge oma tulesid ümbritsevale arhitektuurile ja sellele, kuidas saate kolmandiku reeglit kasutada.
Suumiga mängimine
Samuti on paar lõbusat tehnikat, mida saate oma linnaõhtute pildistamiseks proovida. Selleks vajate tavalist suumobjektiivi, valige lihtsalt oma valgusallikas ja veenduge, et objektiiv on maksimaalses suumiasendis.
Vajutage päästikunuppu ja särituse jätkumise ajal liigutage suumi ühe täispöörde võrra, lõpetades võimalikult lähedal katiku sulgumise hetkele. See peaks andma teile vaataja poole tormava valguse efekti. Nüüd proovige seda teha vastupidises suunas, alustades võimalikult lähedalt ja järk-järgult eemaldudes.
Öised linna panoraamid
Suurepärase panoraami loomine sõltub hea vaatepunkti leidmisest, seega suunduge kesklinnast veidi kaugemale ja otsige kõrget punkti, kust näete täielikult linna siluetti. Kindlasti on eelistatav leida vaatepunkt päevavalguses ja oodata pimedani, et vältida pimedas otsimist.
Otsige tugevat kompositsiooni, mis sisaldab hoone kõrguste erinevusi ja huvipakkuvat elementi kogu raami ulatuses. Õige särituse saamiseks katsetage säriaegadega, et kõik valgusallikad oleksid selgelt nähtavad, tõstes esile hoonete piirjooned.
Nüüd on sinu kord!
Nii et nüüd on teie kord. Öösel töötamiseks on tohutult palju meetodeid ja võimalusi, eriti arvestades linnavaadete mitmekesisust. Kui olete juba tuttavad linnad pildistanud, on aeg uurida uue territooriumi tohutut teemavalikut.
Ma leian, et mul on palju suurem visuaalne teadlikkus, kui töötan maastikul, mida ma veel ei tunne. Mind köidavad detailid ja omadused, mida ma muidu ignoreeriksin, kui töötaksin lihtsalt oma kodulinna tuttavatel tänavatel.
Suur tänu Mike'ileManchester fotograafilineselle artikli jaoks inspiratsiooni saamiseks.
Ööfotograafia ei ole lihtne, kuid see võib olla üks viis kunstiliste kaadrite loomiseks. Öösel ei saa tõhusalt pildistada ainult maastikke. Kuuvalguses tehtud portreefotod näevad välja salapärased, ebatavalised. Ka tavalised tuttavad asjad, mis päeval huvi ei tekita, võivad muutuda paeluvaks. Hea tulemuse saavutamiseks on vaja kaamerat ja statiivi.
Tihti arvatakse, et kvaliteetsete ööfotode tegemiseks on vaja ülikallist peegelkaamerat, millel on sarnase hinnaga kiire objektiiv. Teine eksiarvamus on see, et DSLR-i ISO peaks olema 1600 või kõrgem. Tegelikult on vaja ainult käsitsi seadistust (M) või katiku prioriteedi seadistust (TV). Piisab 8-sekundilise säritusega pildistamiseks. Statiiv tagab seadmele vajaliku stabiilsuse. Maatriksi tundlikkus, objektiivi ava suhe pole ööseansi ajal nii oluline. Neid kompenseerib aeglane säriaeg. Öösel pildistades kinnita kaamera statiivile. See nõuab stabiilset, jäikamat, umbes kaks korda raskemat kui kaamera. Siis seade ei kõigu "nagu tuules". Kui teil pole statiivi, asetage kaamera kõvale tasasele pinnale. See asend võimaldab pildistada pikkade säriaegadega ilma ISO-d tõstmata, et ei tekiks valju müra, mis on selle suurendamisel vältimatu. Lülitage stabilisaator välja. See töötab käeshoitavate fotode puhul säriajaga ¼ sekundit. Lülitage käsitsi režiimi. Mõnikord on see puudu, siis sobib programmi säritusrežiim (P). Lülitage sisseehitatud välklamp välja. Öistes võttetingimustes see toime ei tule, valgustab vaid üht lähedalasuvat objekti, kõik muu jääb pimedaks. Autofookus ja särimõõtmine ei aita head ööfotot teha.
Ärge aeglustage säriaega liiga palju. "Ülesäritatud" fotod ei päästa isegi Photoshopi. Tehke vähemalt kolm võtet – tumedam ja heledam, seejärel valige parim. Öösel pildistamist kui kunstivormi kirjeldatakse Lee Frosti raamatus Night and Evening Photography.
See on viimane artikkel sarjast, milles püüdsin analüüsida kallite ja odavate kaamerate erinevusi. Viimases artiklis (Miks on kallis kaamera parem kui odav. Kuidas valida?) saime teada, et tavaliseks pildistamiseks päevavalguses loomulik valgus kallid ja odavad kompaktkaamerad näitasid peaaegu sama tulemust. Selles artiklis näeme, kuidas meie kaamerakangelased õhtuse ja öise pildistamise ajal käituvad.
Lubage mul teile meelde tuletada, et meie ekspromptkatses osaleb kaks kaamerat. Üks neist on odav kompaktne hinnavahemikus 3000-3500 rubla. Selle rivaal on veidi vananenud mudel. Canon Power Shoot G9. Oleme juba avastanud, et mõnel juhul, näiteks kodus väljalülitatud välguga pildistades, võidab kallim G9 kvaliteedis tänu sensori suuremale füüsilisele suurusele ja objektiivi suuremale läbimõõdule.
Ausalt öeldes tuleb märkida, et tagasihoidlikule kasutajale, kes ei kavatse oma fotosid fotopankadele müüa, neid suures formaadis printida, vaid pildistab enda jaoks, et koduses digialbumis või veebisaidil fotosid märkida, võib julgelt osta odava kompaktkaamera, mille võimalustest täiesti piisab.
Tõsi, saime teada, et fotod on üsna "mürarikkad", kuid nii kallis Canon G9 kui ka odav kannatavad selle all ligikaudu võrdselt. Selleks, et pildid saaksid puhtamad, ilma tera ja lainetuseta, tuleb üle minna kõrgema klassi tehnikale. Vähemalt algtaseme DSLR-idele või suurema maatriksi ja parema optikaga.
Pärast seda jääb täiesti arusaamatuks, miks on siis kallid kompaktid digikaamerad väärtusega alla 20 tuhande rubla, kui need annavad umbes sama pildi kui kaamera 3000 eest?
Muidugi on kallitel kaameratel "trumbid varrukas". Muidugi ei pruugi mõned väljamõeldud funktsioonid tavalisele amatöörfotograafile vajalikud olla. Näiteks on täiesti võimalik teha ilma istmeta all väline välklamp, mis Canon G9-l on ja mis konkurendil puudub. Ma ei räägi sellistest "absoluutselt vajalikest" asjadest nagu kaamera esiküljel olev teine ekraan enda pildistamiseks või WiFi kaudu fotode edastamine. Ja kuidas saab tavaline amatöörfotograaf hakkama ilma foto tegemise koha koordinaate määramata ...
Nad lihtsalt topivad kõik sisuliselt odavasse kompaktsesse, et see kalliks teha, ja müüvad meile. Ja millise innuga räägivad müüjad nendest "moodsatest" funktsioonidest, veendes meid – ostjaid, et me ei saa täna ilma nendeta elada.
Kallite kaamerate juures on aga päris kasulikke asju ja ühest neist kirjutan selles artiklis. See puudutab käsitsi laskmist. Selle artikli materjali ettevalmistamisel tegin mõned testfotod ja nüüd olen valmis need teile hinnangu andmiseks esitama. Loodan, et teete omad järeldused.
Õhtune pildistamine automaatrežiimis
Kõigepealt vaatame, kuidas meie kangelased tulid täisautomaatrežiimis pildistamisega hämaras välja lülitatud välguga. Tegin kõik selles aruandes olevad fotod oma korteri aknast. 15. korrus, vaade järvele ja maanteele.
Õhtune maastik. Kaamera Panasonic DMC-SZ1. Intelligentne režiim
Nagu näete, saab endiselt vaadata oluliselt vähendatud pilti, kuid reaalses skaalas ümmargune ala näeb kohutav välja. Pildistamine toimus nn intelligentses režiimis, kus kaamera ise valib parameetrid ja määrab nende optimaalse suhte. Sel juhul määrati automaatselt järgmised parameetrid: säriaega - 1/5 sek. ISO 800, ava - f3.1.
Kuna automaatika pidi ISO-tundlikkust kõvasti suurendama, osutus pilt väga "kirjuks", lärmakaks, tõsiseks asjaajamiseks sobimatuks.
See foto tehti peaaegu kohe pärast eelmist, ainult intelligentne pildistamisrežiim asendati programmiga " öine maastik". Tulemus osutus peaaegu samaks. Kõige huvitavam on see, et kõik võtteparameetrid langesid täielikult kokku eelmise näite omadega.
Kaamera Canon Power Shoot G9. Õhtuse maastiku pildistamine automaatrežiimis
Aga mis juhtus Canon G9-ga. Sama automaatrežiim, välk väljas. Üldvaadet vaadates tundub see veidi teravam kui kahel eelmisel fotol. 100% suurendusega fotot vaadates saab aga selgeks, et digimüra on järjest selgemaks muutunud. See foto ei tundu aga nii udune kui Panasonicul.
Automaatselt seatud pildistamisparameetrid näevad välja järgmised: säriaeg - 1/15 sek, tundlikkus - ISO 800, ava - f2,8. Pange tähele, et erinevalt eelmistest on sellel fotol värviküllastus summutum, mis on tegeliku pildiga paremini kooskõlas kui Panasonic SZ1 fotol, mis on selgelt "puistatud" sinisega.
Järeldus: automaatrežiimis, maatriksi oluliselt suurenenud tundlikkusega, muudab digitaalne müra foto kvaliteedi nii kallitel kui ka odavatel kompaktidel.
Aga mis juhtub, kui kaamera Canon Power Shoot G9 installida käsitsi režiim:
Alates Panasonicu kaamerad käsitsi režiimi pole, siis ei saa pilte võrrelda. Kui aga võrrelda selle pildi kvaliteeti sama Canon G9-ga, kuid automaatrežiimis tehtud fotoga, saab selgeks, et rasketes oludes pildistamisel on manuaalrežiimist palju kasu.
Seadistused tehti käsitsi ja nägid välja sellised: säriaeg - 1/2 sek, tundlikkus - ISO 80, ava - f2.8. Kõrgeima kvaliteediga pildi saamiseks pidin seadma tundlikkuse ja ava madalaima väärtuse, mis sellel mudelil võimalik on. Samas osutus säriaeg päris pikaks - kaamera tuli statiivile panna.
Näited ööfotodest
Samal õhtul tehti veel üks pildiseeria. Kõigepealt vaatame, kuidas Panasonicu DMC-SZ1 kaamera öise pildistamisega hakkama sai:
Siin on see, mida ta meile automaatrežiimis näitas Canoni kaamera Power Shoot G9:
Siin on kõik sama teraline, kuid värvid on rahulikumad; Pilt sarnaneb rohkem originaaliga. Kui vahetate kaamerat Canon G9 sisse käsitsi režiim, siis saab tundlikkuse jällegi minimaalseks muuta ja statiivi kasutamise korral saab selgema pildi.
Järeldus: pildistage käsitsi seadetega, mis on saadaval tipptasemel seadmetel kompaktkaamerad, võimaldab saada paremat pilti õhtul, öösel pildistades ja ka koopas pildistades, ühesõnaga, kus valgust on väga vähe.
Selle eelise negatiivne külg on statiivi kasutamise vajadus, kuna säriaeg võib mõnikord ulatuda kuni 30 sekundini.
Ja lõpetuseks tahan teile näidata, kuidas see sama ööpilt etenduses välja näeb digitaalne DSLR Canon EOS 5D Mark II. Muidugi ei tohiks neid kaameraid kunagi kõrvuti panna. Vahe on liiga suur nii hinnas kui ka võimalustes. Kui aga kodus kompaktidega pildistasin, otsustasin need igaks juhuks DSLR-iga pildistada. Siin on see, mis ma sain (vabandan veidi risustunud horisondi pärast - mul polnud statiivi, pidin kaamera astangule panema):
Tahaksin teile näidata seda osa:
täissuuruses vaatamiseks kliki pildil
Pildistamine toimus objektiiviga. Saate ise näha, kuidas foto kvaliteet erineb sellest, mida nägime selle artikli alguses. Asi jõudis selleni, et autode numbreid tuli meelega veidi hägustada, et neid ei saaks lugeda. Kordan, tulistamine toimus 15. korruselt.
Sellel optimistlikul noodil lõpetan artiklite seeria selle kohta, kuidas kallid kaamerad erinevad odavatest. Otsustasin teile konkreetselt näidata professionaalsete seadmetega tehtud näidiseid, et saaksite oma positsiooni uuesti läbi mõelda ja ostsin veidi kokku hoides seebialuse asemel DSLR-i.
Loomulikult võite nii palju kui soovite kuulata kogenud amatööride ja eriti kauplustes müüjate arvamusi, kes räägivad meile ülitäpsetest intelligentsetest võtterežiimidest, nanotehnoloogiapõhistest mürasummutajatest. Selliste kõnede apoteoos on tavaliselt mõte, et nende sõnul "see näiliselt inetu seebialus võrdub kvaliteediga DSLR-iga".
Sõbrad! Lõpetagem muinasjuttudesse uskumine. Miski ei paranda foto kvaliteeti nagu suur täissuuruses sensor ja hea objektiiv. Ja kuigi selliste täissuuruses maatriksitega kompaktkaameraid on juba ilmunud, maksavad need kindlasti üle kolme või isegi kolmekümne tuhande.
Pidage meeles: võitluses intelligentse režiimi supermüra vähendamisega suure hea optikaga anduri vastu võidavad alati viimased. Vähemalt praegu.
