Tato metoda však není vždy vhodná. Stativ se těžko přenáší, nemusí být ve správnou chvíli po ruce. Fotografování se stativem vyžaduje čas. Fotografování s bleskem poskytuje nepříliš krásné, ploché osvětlení. Blesk navíc dokáže osvětlit pouze objekty nejblíže nám, takže je zbytečné fotografovat s bleskem krajinu: vzdálené objekty stejně zůstanou tmavé. V nočním městě můžete fotografovat bez stativu a bez blesku, vystačíte si pouze s fotoaparátem a dostupným osvětlením. Pojďme zjistit, jak to udělat lépe a co hledat.
NASTAVENÍ NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4: ISO 640, F1,4, 1/200 s, 85,0 mm ekv.
1. Nejdůležitější je výdrž
Když fotíme a držíme foťák v ruce, vždycky se trochu třese. V důsledku takového chvění mohou být snímky rozmazané, pokud fotografujete příliš dlouhou rychlostí závěrky. Tomuto technickému manželství fotografové říkají „shake“. Obvykle se tento obraz rozmaže, když je rychlost závěrky delší než 1/60 s. Vše však závisí na podmínkách fotografování, na pevné ruce fotografa (někteří fotografové jsou schopni fotoaparát stabilně držet i při delších expozičních časech), na úrovni jeho schopností (zkušený fotograf například umí mačkat spoušť plynule bez vytváření vibrací fotoaparátu). Maximální rychlost závěrky pro focení z ruky navíc závisí také na ohniskové vzdálenosti objektivu. Čím větší je, tím znatelnější bude chvění a tím vyšší rychlost závěrky by měla být použita.
Při fotografování pečlivě sledujte rychlost závěrky: pokud je delší než 1/60 s, je čas jednat. Pokud fotografujete v režimu A nebo P, můžete zvýšit ISO nebo otevřít clonu. Pokud fotografujete v režimu S nebo M, můžete rychlost závěrky upravit přímo. Nezapomínejme, že pokud se náš objekt pohybuje, měla by být rychlost závěrky použita dostatečně rychle, aby se objekt v záběru nerozmazal vlastním pohybem. Například je lepší střílet chodícího člověka na 1/125 s a běžícího člověka - na 1/250 s nebo kratší.
Ale při dlouhých rychlostech závěrky s krásně rozmazaným pohybem v záběru nebudete moci fotografovat bez stativu. S tím se prostě musíte smířit: řemeslné metody, jako je montáž kamery na zábradlí a obrubníky, neposkytnou dokonale ostré záběry a takové natáčení zabere spoustu času. Koneckonců, budete muset fotografovat několikrát, abyste dosáhli uspokojivé kvality fotografií pomocí pokusů a omylů. Kamera spadne, odsune se z vybrané podpěry, horizont na fotce bude povinně posetý. Místo takového trápení je lepší vzít si na focení stativ.
2. Hlídejte si ISO
Při vysokých hodnotách ISO se objevuje nejen šum, ale často se zhoršuje reprodukce barev, ostrost a dynamický rozsah. Nechcete mít zablácené záběry nejvyšší úroveň digitální šum? Nenastavujte si tedy ISO příliš vysoko. Ujistěte se, že citlivost nestoupne nad ISO 1600-3200.
Vysoké ISO je obvykle výsledkem nesprávně nastavené rychlosti závěrky a clony. Citlivost na světlo se zvýší (automaticky nebo vámi, v závislosti na režimu fotografování), když na matrici nedopadá dostatek světla při zvolené rychlosti závěrky a cloně. Chcete-li zvýšit množství světla vstupujícího do matrice, otevřete clonu nebo zpomalte rychlost závěrky (pamatujte na bod 1).
3. Hledejte dobře osvětlená místa pro natáčení
Čím více světla budete mít k dispozici, tím kvalitnější snímky budou a tím snazší bude fotografování. Hledejte ve městě místa s dobrým osvětlením: pouliční osvětlení, lucerny, osvětlení výloh a reklama. To vše jsou zdroje osvětlení. Použij je! Nechte je osvětlit váš předmět. Pokud fotíte člověka, požádejte ho, aby se postavil tak, aby na něj dopadalo například světlo z výlohy. Obvykle je nejlepší osvětlení v centru města, zejména o prázdninách. Střílel jsem na novoročním veletrhu na Rudém náměstí. Tam jsem našel tento pěkný kolotoč s koňmi a osvětlení je tam docela dost.
4. Vyberte objektiv. Světla není nikdy moc!
Clona je vlastnost objektivu, což znamená, jak široce lze otevřít jeho clonu. Čím větší clona (a čím širší clona), tím více světla projde objektivem. Čím více světla projde objektivem, tím vyšší rychlost závěrky můžeme použít a tím nižší ISO potřebujeme. Pro fotografování bez stativu v podmínkách nedostatečné osvětlení(a v nočním městě jsou to podmínky), je nejlepší používat rychlé objektivy. Dávají výborná kvalita snímky, které umožňují fotit na relativně nízké ISO i v noci, umí krásně rozostřit pozadí. Nikon AF-S 35mm f / 1.8G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor jsou oblíbené mezi rychlými objektivy Nikon .
5. Optický stabilizátor je téměř stejně dobrý jako clona
Mnoho objektivů je vybaveno speciálním systémem, který tlumí vibrace fotoaparátu v rukou fotografa. Když tedy držíme fotoaparát v ruce, můžeme fotografovat při expozičních časech delších než 1/60 sec. “VR” (Vibration Reduction) – tak se označují objektivy Nikon vybavené optickou stabilizací. Například Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. S takovým objektivem pořídíme ostré záběry statických scén při expozičních časech 1/30-1/20s. Optická stabilizace je velmi užitečná při fotografování statických objektů. Musíme si ale pamatovat, že často střílíme pohybující se objekty, jako jsou lidé. A když se pokusíme zastřelit člověka dlouhá expozice, pak se s největší pravděpodobností umaže z vlastních pohybů: člověk nebude schopen zkamenět, i když se ho budete velmi ptát. Při focení portrétů i s objektivem se stabilizací doporučuji nenastavovat rychlost závěrky delší než 1/60 sec. Clona je tedy stále užitečnější než stabilizace: umožňuje fotografovat z ruky při nízkém ISO a krátkých rychlostech závěrky. Stabilizace je na druhou stranu při nízké rychlosti závěrky a nízkém ISO, ale často je při fotografování potřeba krátký čas závěrky.
6. Moderní fotoaparáty pořizují lepší snímky při slabém osvětlení
Pokrok se nezastaví. To, co se dříve zdálo nemožné, se nyní stává dostupné veřejnosti. U fotoaparátů je situace stejná: s každou další generací digitální fotoaparáty produkují méně a méně digitálního šumu při vysokých ISO. Umožňují vám tedy pořizovat lepší snímky za jakéhokoli osvětlení. Nové fotoaparáty jsou navíc vybaveny mnohem vyspělejšími senzory automatického ostření, které rychle a přesně ostří. Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
7. V jakém režimu střílet?
V odstavci 1 jsme si řekli, že nejopatrnější při fotografování v noci bez stativu je hlídat rychlost závěrky. Chcete-li přímo ovládat rychlost závěrky, upravte ji podle potřeby, můžete fotografovat v režimu S (priorita závěrky). Pokud se ještě příliš nevyznáte v nastavení fotoaparátu, můžete jednoduše zapnout režim S a nastavit rychlost závěrky na 1/125 s. Fotoaparát poté převezme kontrolu nad zbývajícími parametry expozice. Nastavení citlivosti na světlo lze také nastavit pod kontrolou automatiky. Velmi pohodlné je, že zároveň můžete omezit maximální hodnotu ISO, kterou může automatika nastavit: jistíme se tak proti záběrům se silným digitálním šumem. Doporučuji nastavit maximální hodnotu automatického ISO v oblasti 1600-3200.
NASTAVENÍ NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4: ISO 900, F1,4, 1/100 s, 85,0 mm ekv.
39689 Zlepšení znalostí 0
Noc je atraktivní a tajemná denní doba. Noční svět se stává fascinujícím a svůdným. Fotografie pořízené večer a v noci vypadají neobvykle: měsíční světlo a elektrické lampy proměňují krajinu. Fotografovi zbývá jen to výtvarně a technicky zdatně zachytit. Proto je noční fotografování tak zajímavé. Existuje však mnoho technických nuancí, které musíte znát, abyste získali přijatelné fotografie. Takže první věci.
Podmínky pro natáčení v noci
Čím je noc pro fotografa zvláštní? Za prvé, nedostatečné množství světla neumožňuje fotoaparátu normálně zaostřit a rozlišit objekty. Je tam východ. Můžete použít fotoaparáty, které při zvýšení ISO příliš nešumí. Většinou se jedná o full-frame DSLR. Takový fotoaparát je drahé potěšení, které si nemůže dovolit každý. V zásadě můžete použít jakýkoli fotoaparát, ale levnější modely budou mít horší kvalitu snímků.
Pro noční focení je důležitý i objektiv. Čím větší je clona objektivu, tím jasnější bude snímek, a proto bude pro fotoaparát snazší zaostřit. Stojí za zmínku, že levné objektivy při maximální otevřené cloně (řádově f / 3,5) na okrajích rámu začnou mydlit obraz. U drahé optiky je taková vada méně častá a není tak výrazná.
Pokud jste majitelem kompaktu s pevnou optikou, nezoufejte. Samozřejmě nebudete moci fotit hvězdnou oblohu, ale pro fotografování nočního města nebo krajiny se hodí téměř každý moderní fotoaparát.
Protože kamera dostává v noci málo informací o světle, lepší obrázky uložit ve formátu RAW. To vám umožní získat mnohem více detailů ze snímků během zpracování.
Kde se dá fotit v noci?
Co se dá fotit v noci? Záleží na fantazii fotografa a možná místa kde můžete vystoupit. V noci můžete fotit vše stejně jako ve dne, jen vše bude vypadat jinak. Ulice města budou tvořit siluety domů se vzácnými detaily ve světle luceren. Cesty parků se stanou romantickými a lehce děsivými.
Funkce střelby v noci
Noční fotografování lze podmíněně rozdělit na dva typy fotografování: s pomalou rychlostí závěrky a stativem a s krátká expozice, ale s použitím přídavných světelných zdrojů.
Abyste získali co nejvíce detailů prostředí, musíte otevřít clonu. Tím se zvýší světelný tok a světlo dopadá na matrici s větší intenzitou. Pokud je zájmem fotografa zprostředkovat pouze linie a světelné body, pak by měla být clona zakryta. Expozice se volí experimentálně.
Pokud potřebujete pouze přenášet informace o světelných zdrojích, neměli byste ISO šikanovat. Je lepší zpomalit. V případě, že potřebujete do snímku zprostředkovat co nejvíce detailů a rychlost závěrky je již na limitu nebo její další navyšování nevyhnutelně poškodí rámeček vlivem pohybu objektů, pak pomůže zvýšená hodnota ISO. Zároveň ale nezapomínejte, že hodnota ISO nad 400 jednotek vede k vážnému zhoršení kvality fotografie kvůli výskytu šumu. Zde si musíte vybrat, co je důležitější. Někdy je na výběr, zda pořídit „hlučný“ záběr nebo nefotit vůbec. Občas se vyplatí vyfotit. S šumem se můžete vypořádat později ve Photoshopu.
V temný čas den je problém se zaostřením. Jasné obrázky jsou získány zaostřením na kontrastní a jasné objekty. Může to být dopravní značení nebo okna budov. Nezaměřujte se na předměty, které mají jednotnou barvu a strukturu.
Příprava ke střelbě
Příprava je důležitou součástí natáčení místa. Za špatných světelných podmínek je těžké pořídit ostrý snímek bez rozmazání. Aby nedošlo k rozmazání (slangově „zatřesení“), je mimo jiné potřeba použít stativ. Promluvme si o stativu podrobněji.
Noha stativu je zodpovědná za stabilitu, hlava - za orientaci a upevnění fotoaparátu. Stativ jako celek nebo stativ zejména může být kovový nebo plastový. Plast je lehký a levný, ale fotoaparát špatně fixuje, je křehký, nestabilní ve větru a ani jeho mírné vibrace dlouho nevyblednou. Kovová konstrukce je dražší a těžší, ale pevnější a stabilnější. Existují také stativy s karbonovými stativy: ty, které mají lehký karbonový rám a vysoce pevné kovové části, se kombinují nejlepší výkon plastové a kovové modely.
Profesionální stativy mají výměnné hlavy - univerzální i specializované (například pro focení horizontálních a vertikálních panoramat, makrofotografie). Liší se také způsobem a snadností nastavení polohy kamery. Například kulová hlava založená na kouli uzavřené ve svěráku je vhodná pro fotografování, kdy se kamera neustále pohybuje v několika rovinách. Poskytuje plynulý a přesný pohyb kamery a je fixní ve všech úhlech náklonu.
Tříosá hlava má samostatné nastavovací páky pro každou ze tří rovin. A hlavním rozdílem mezi panoramatickou hlavou a ostatními je možnost otáčet fotoaparát se středem otáčení v uzlovém bodě objektivu. To znamená, že k rotaci dochází kolem bodu, kde se proudy světla sbíhají, než dosáhnou fotocitlivého prvku fotoaparátu. Pokud potřebujete natočit panorama skládající se z několika řad, používají se panoramatické hlavy s možností naklánění fotoaparátu nahoru a dolů - až po zenit (vertikálně nahoru, +90° od horizontu) a nadir (vertikálně dolů, -90 ° z obzoru).
Pamatujte, že existuje několik poloh, ve kterých je stativ nejstabilnější. Při nastavování je potřeba roztáhnout nohy stativu doširoka, aby se těžiště posunulo níže a pokud to střelecké úkoly dovolí, nezvedal hlavu vysoko.
Je také třeba mít na paměti, že při fotografování s pomalou rychlostí závěrky může i stisknutí spouště způsobit mírné vibrace fotoaparátu a zkazit snímek. Pokud je to možné, nastavte režim zpoždění závěrky na 2, 5 nebo 10 sekund nebo použijte dálkový ovladač. Pokud budete fotografovat v chladném počasí, plně nabijte baterii a vezměte si náhradní. Pamatujte, že baterie se v chladném počasí vybíjejí rychleji.
Ještě jedna rada. Než půjdete fotit, udělejte si průzkum. To vám ušetří čas a umožní vám rychleji získat to, co chcete. Najděte si dobrý bod, zhodnoťte osvětlení v noci, podívejte se, jak jsou osvětleny budovy, pokud se rozhodnete natáčet architekturu, vyhodnoťte provoz v závislosti na čase a místě, pokud chcete natočit „světelné stezky“ – stopy světlometů od projíždějících aut. Jinými slovy, najděte si předem místo, kde budou světla nočního města vypadat nejlépe. Co je krásné přes den, nebude vždy dobré v noci a naopak.
A vypněte stabilizaci obrazu, ať už v objektivu nebo na fotoaparátu. Stabilizátor je navržen tak, aby vám pomohl při fotografování z ruky. Při fotografování s dlouhou expozicí na stativ to ale může mít zcela opačný efekt. Stabilizátor v závislosti na vnitřní logice a typu může naopak dělat zcela zbytečné pohyby a ničit rám. Takže vypněte a buďte v klidu.
Fotografování
Noční fotografii se říká nejen focení v noci, ale i při západu slunce. Západ slunce trvá asi hodinu, takže je potřeba si předem naplánovat místo focení a dorazit alespoň půl hodiny před jeho začátkem. Tento čas bude potřeba k výběru úhlu a nastavení kamery.
Nastavení přesného vyvážení bílé při focení v noci je poměrně náročné. Když změníte kompozici, změní se počet světelných zdrojů, jejichž rozmanitost ve městě může výrazně změnit teplotu barev. V našem případě by bylo nejlepší nechat vyvážení bílé v automatickém režimu. Fotografování do formátu RAW vám umožní získat originální soubor, se kterým můžete opakovaně pracovat bez změny digitálního negativu: opravte vyvážení bílé, proveďte kompenzaci expozice.
Konečný výsledek závisí na zvolené metodě měření. Maticové měření určuje nastavení expozice na základě dat ze všech oblastí snímku. Je to skvělé pro rovnoměrně osvětlené scény. Metoda se zdůrazněným středem měří celé pole snímku, ale většina měření je soustředěna ve středu snímku v kruhu o průměru 8-10 mm, který se zobrazuje v hledáčku. Tento způsob měření je nejlepší použít, když do záběru vstupuje velmi jasný zdroj světla a potřebujete určit expozici bez jeho účasti. Bodová metoda pro určení expozice čte informace z bodu 1-2 % plochy snímku umístěného ve středu aktuální oblasti ostření.
Při rovnoměrném osvětlení se tedy používá maticové měření a v obtížných podmínkách se zdůrazněným středem nebo bodové.
Neměli byste zvyšovat hodnotu ISO nad 400. Čím vyšší citlivost, tím více digitálního šumu se objeví na obrázku. Úroveň ISO 400 na většině zrcadlovek poskytuje přijatelnou kvalitu pro monitor a ještě více pro tisk. Vyšší hodnoty mají tendenci vést k prudkému poklesu kvality obrazu.
Často za špatných světelných podmínek bývá problém se zaostřením. Chcete-li dosáhnout čistých snímků, zkuste zaostřit na kontrastní nebo dobře osvětlený objekt. Například na dopravním značení nebo na světlých oknech budovy. Hlavní věcí je nezaměřovat se na homogenní objekt, ať už je to šedá zeď, obloha nebo asfalt.
Práce s výdrží je nejvíc důležitý bod noční fotografování. Relativně krátké časy závěrky (1/30 - 2 sekundy) zdůrazňují pohyb objektů a rozmazávají je na statickém jasném pozadí. Rychlost závěrky delší než 2 sekundy již ukazuje pohyb jinak: jedoucí auta nejsou vidět, světlomety se mění v pruhy světla, rychle se pohybující lidé na fotografii nejsou. Pokud je vaším hlavním cílem soustředit se na pohyb, je nejlepší fotografovat v režimu priority závěrky. Pokud fotíte krajinu, použijte režim priority clony, abyste mohli ovlivnit hloubku ostrosti.
Fotografování s dlouhou expozicí na stativu
Nízká rychlost závěrky vám neumožní získat ostrý snímek při fotografování z ruky, takže použití stativu je nutností. Za různých světelných podmínek se bude nastavení fotoaparátu lišit. Vše záleží na tom, co nakonec potřebujete získat.
Jaké snímky lze pořídit s dlouhou expozicí v noci?
1. Snad nejběžnější fotografie jsou fotografie světlometů automobilů.
2. Neméně běžné je fotografování krajiny. Může to být nejen příroda, ale i průmyslové krajiny.
3. Při fotografování na otevřená oblast Jediný záblesk nedokáže rozsvítit celý snímek, ale zvýrazní objekty v popředí skvěle. Pokud například nastavíte záblesk na zadní clonu objektivu a vyfotíte pohybující se objekt, získáte rámeček s jasným ostrým předmětem, za kterým bude vidět stopa od jeho pohybu.
Velmi zajímavé obrázky se získají při kreslení ohněm. Na dalším obrázku chlapec s otevřenou okenicí kreslil bengálským ohněm kruhy. Než se závěrka zavřela, vystřelil záblesk, čímž zmrazil obraz toho chlápka. V rámu tak zůstala jak světelná kresba, tak i samotný model.
4. Chcete-li získat pouze vzorek světla, nemusíte používat blesk. Tento typ fotografie se nazývá Freezelight (angl. Freez - zmrazení, Light - světlo), také tento styl je znám jako Cvetografika (světelná grafika) nebo Lightpainting (malba světlem) - kresba světlem.
Na ulici musíte vytvořit světelný vzor na místě, kde není žádné osvětlení nebo v tmavé místnosti. Expozici lze nastavit na libovolnou délku. Vše závisí na tom, jak dlouho bude kresba nakreslena světlem. V úplné tmě kamera nezachytí nic jiného než čáry z pohybujícího se světelného zdroje. Jak víte, clona řídí intenzitu, se kterou světlo vstupuje do matrice. To znamená, že v mrazivém světle bude clona regulovat intenzitu záře nakreslených čar světla. Když je clona zavřená, budou tenké, a když budou otevřené, budou široké a jasné.
5. V noci můžete s baterkou nejen kreslit postavy v prostoru, ale také s ním pracovat jako se štětcem, osvětlovat (obkreslovat) předměty a dělat je mezi ostatními viditelnějšími. Tato metoda se nazývá malba lehkým štětcem.
Pro výběr objektu je potřeba dát fotoaparát na dlouhou expozici a v době, kdy expozice trvá, rovnoměrně nasvítit objekt baterkou.
Při práci tímto stylem byste měli věnovat pozornost detailům a dobré výsledky budou dosaženy až po tréninku. Při práci s baterkou byste ji neměli držet staticky. Raději to přesuňte. To poskytne rovnoměrnější osvětlení. Kromě obvyklé baterky můžete použít širokou škálu osvětlovacích zařízení.
6. Při fotografování hvězdné oblohy se získávají prostě neuvěřitelné snímky. Fotit hvězdy není tak jednoduché. To lze provést dvěma způsoby. Hvězdy můžete zprostředkovat tak, jak je vidíme, ve formě teček, nebo můžete zachytit pohyb hvězd na obloze (hvězdné stopy).
Střílející statické hvězdy
Chcete-li opravit statické hvězdy, musíte vypočítat rychlost závěrky. Existuje pravidlo 600/FR (ekvivalent 35mm kamer). Jak již mnozí uhodli, musíte vydělit 600 ekvivalentem ohnisková vzdálenost objektiv. Výsledkem výpočtu bude rychlost závěrky, se kterou musíte fotografovat, aby hvězdy na obrázku byly tečky, nikoli čárky.
V tomto případě by měla být clona otevřena na maximální úroveň, při které lze získat vysoce kvalitní snímky. Citlivost na světlo bude muset být zvolena experimentálně.
Shooting Star Tracks
Hvězdné stopy se fotí hůře. Expozice při takovém natáčení může trvat od 10 minut do několika hodin. Záleží na ohniskové vzdálenosti objektivu a požadované délce stopy. Pro každý fotoaparát a objektiv si musíte vybrat nastavení sami.
Existují dva způsoby, jak fotografovat stopy hvězd. Prvním je fotografování na jeden snímek s dlouhou expozicí a druhým je fotografování série snímků s nepříliš dlouhou expozicí a následné spojení těchto snímků ve speciálním softwaru. Druhý způsob samozřejmě vítězí. První z nich má mnoho nevýhod: výskyt hluku v důsledku přehřátí matrice během dlouhé expozice, výskyt pohybu, zamlžení skla čočky, přeexponování v důsledku příliš dlouhé expozice. Kterákoli z těchto nuancí může zkazit obrázek, který byl vytvořen po dlouhou dobu (od 10 minut do několika hodin).
Fotografování s vysokou rychlostí závěrky bez stativu
1. Nejjednodušší způsob, jak fotografovat objekt nebo osobu v noci, je použít blesk nebo jiná osvětlovací zařízení. Mohou to být pouliční osvětlení, světlomety automobilů, reflektory nebo speciálně připravené studiové vybavení. Při tomto fotografování bude viditelný pouze osvětlený objekt. Všechno ostatní se schová ve stínu.
2. Fotografie jasných objektů, jako jsou pouliční lampy, světlo z oken, plameny nebo odrazy městských světel v rybnících a kalužích, vypadají v noci velmi dobře.
Úplným uzavřením clony můžete získat zajímavý výsledek. Na obrázku budou vidět paprsky z luceren.
3. Při fotografování Měsíce se získávají docela neobvyklé obrázky. S největší pravděpodobností se mnozí pokoušeli vyfotografovat noční hvězdu a po neúspěšných pokusech přemýšleli, jak vyfotografovat měsíc.
Ve skutečnosti je vše velmi jednoduché. Mnozí se mylně domnívají, že abyste mohli vyfotografovat měsíc, musíte zvýšit rychlost závěrky a clonu. Není to správné. Měsíc je velmi jasný objekt na tmavé obloze, a proto by rychlost závěrky měla být rychlá a clona by měla být zakrytá. Dobré snímky jsou získávány na fotoaparátech, jejichž optika má velkou ohniskovou vzdálenost. Při maximálním přiblížení vypadá Měsíc obzvláště krásně.
Závěr
Noční focení - velmi vzrušující činnost ale ne nejjednodušší. Nočním focením lze vytvořit úchvatné snímky, ale na takové focení je potřeba být připraven technicky i teoreticky.
Jsou fotografové, kteří v noci nevycházejí. Mnoho lidí má dojem, že kvůli nedostatku přirozeného světla bude vše, co fotíte, rozmazané, hlučné nebo tmavé. Ve skutečnosti ve většině městských center existuje mnoho fotografických příležitostí, které čekají na využití, a to vše pouze s dostupným světlem.
Kde začít?
V první řadě je potřeba najít vhodné místo. Doporučil bych rušné centrum města, které má obrovskou škálu potenciálních motivů k natáčení a výběr zdrojů světla, jako jsou dopravní systémy, architektura a detaily, jako jsou fontány a sochy.
Začněte ve známém prostředí, někde, kde se cítíte bezpečně a víte, kde jsou nejlepší výhledy a výhledy. Pro jistotu může být dokonce lepší vzít s sebou přítele. Pravděpodobně byste si měli naplánovat itinerář a zastavit se u různých bodů zájmu. To dá vaší chůzi určitou strukturu a budete moci pracovat v různých podmínkách.
Je to otázka času
Když se tedy rozhodnete, kam pojedete, měli byste se zamyslet nad časem, kdy vybrané místo navštívíte. Podívejte se online, až zapadne slunce, a naplánujte si výlet daný čas. Nejraději natáčím za šera, takže přijíždím asi půl hodiny před západem slunce. Tímto způsobem můžete pracovat za soumraku, než se setmí a vy začnete pracovat za tmy.
Priorita závěrky
Doporučuji, abyste začali tím, že fotoaparát přepnete do režimu priority závěrky, který vám umožní posoudit množství světla potřebné pro konkrétní typy snímků na základě dostupnosti přirozeného a umělého světla.
Zkuste začít s 1 nebo 2 sekundami, podle toho, zda pracujete se statickými nebo pohyblivými světly. Vzhledem k tomu, že do fotoaparátu propouštíte dostatek světla pomocí přiměřené rychlosti závěrky, můžete si dovolit nízkou hodnoty ISO pro ostrý obraz.
Pokud vám vyhovuje plně manuální práce, pak doporučuji zvolit úzkou clonu, kolem f/12 až f/16, která vám umožní získat větší hloubku ostrosti pro širokoúhlé snímky.
Jaká je teplota?
Do RAW byste měli fotografovat nejen proto daný formát poskytuje všestranné možnosti pro úpravu snímků pořízených v obtížných světelných podmínkách, ale také proto, že je mimořádně užitečný pro změnu vyvážení bílé. Světelné zdroje dostupné v městském prostředí se velmi liší, a proto se mění i barevná teplota světla, takže je důležité mít možnost řídit vyvážení bílé v postprodukci.
Gear Up
Vzhledem k tomu, že budete pracovat s dlouhými časy závěrky, nebude možné fotografovat z ruky, takže budete potřebovat několik kusů vybavení, abyste získali ostré a ostré snímky. V první řadě je nesmírně důležité mít stabilní stativ v kombinaci s dálkovým ovládáním, který vám umožní natáčet bez použití rukou a zabráníte tak náhodnému otřesu.
Je také dobré pracovat s širokoúhlým objektivem, většinou proto, že ve městě jsou omezená vyhlídková místa a místa, kde můžete sedět, takže něco jako 18 mm nebo 24 mm je ideální a umožní vám vměstnat celý pohled do záběru. . Vyplatí se také na objektiv nasadit sluneční clonu, která se obvykle používá ve velmi jasných podmínkách, ale ve městě je obrovská rozmanitost světelných zdrojů, což může vést k nežádoucímu odlesku.
Co je předmětem natáčení?
V nočním městském prostoru lze za potenciální předmět považovat cokoli, co vyzařuje světlo. Pro začátek můžete fotit kancelářské budovy, hotely, výlohy a architekturu obecně. Nezapomeňte zvážit architektonické detaily jen proto, že je venku tma.
Díky použití dlouhých časů závěrky nemusí být tyto jemnosti nutně odhaleny ve způsobu, jakým jsou vnímány za denního světla. Pomohou vám také pouliční osvětlení, které zajistí dodatečné osvětlení v každé situaci.
Zachyťte pohybující se světla
Kromě stacionárních světelných zdrojů existuje obrovské množství pohyblivých, které mohou vést k mimořádně atraktivním snímkům. Auta, vlaky, autobusy, tramvaje a ruská kola lze použít k zachycení dlouhých světelných stop.
Pomocí režimu priority závěrky vyberte správnou dobu, po kterou daný světelný zdroj projde rámem, což má za následek světelnou stopu na snímku. Jednou z užitečných technik je vypočítat požadovaný čas před fotografováním, abyste věděli, jakou rychlost závěrky zvolit, přičemž je třeba mít na paměti, že v závislosti na rychlosti světelného zdroje mohou existovat určité odchylky.
Když se mluví o rychlosti závěrky, je snadné zapomenout na další prvky záběru, jako je kompozice. Až budete mít vše nastaveno tak, jak chcete, zamyslete se nad umístěním prvků v rámu, vedou světelné stopy do rámu nebo skrz něj? Zamyslete se nad okolní architekturou kolem vašich světel a nad tím, jak můžete využít pravidlo třetin.
Hraní se zoomem
Existuje také několik zábavných technik, které můžete vyzkoušet, abyste vylepšili své noční snímky města. K tomu potřebujete standardní objektiv se zoomem, stačí vybrat zdroj světla a zajistit, aby byl objektiv v maximální poloze zoomu.
Stiskněte tlačítko spouště a zatímco expozice pokračuje, posuňte zoom o jednu celou otáčku a skončete co nejblíže okamžiku zavření závěrky. To by vám mělo poskytnout efekt světla spěchajícího směrem k divákovi. Nyní to zkuste udělat v opačném směru, začněte co nejblíže a postupně se vzdalujte.
Panoramata nočních měst
Vytvoření skvělého panoramatu závisí na nalezení dobrého vyhlídkového bodu, takže se vydejte trochu dále od centra města a hledejte vyvýšený bod, ze kterého můžete plně vidět panorama města. Rozhodně je lepší najít si vyhlídkový bod za denního světla a počkat do setmění, abyste se vyhnuli hledání ve tmě.
Hledejte silnou kompozici, která zahrnuje rozdíly ve výškách budov a prvek zájmu v celém rámu. Experimentujte s expozičními časy, abyste získali správnou expozici, abyste zajistili, že všechny světelné zdroje budou jasně viditelné a zvýrazní obrysy budov.
Teď jsi na řadě!
Takže teď je řada na vás. Existuje obrovské množství metod a možností pro práci v noci, zejména s ohledem na rozmanitost výhledů na město, ze kterých si můžete vybrat. Jakmile vyfotografujete města, která již znáte, je čas prozkoumat široký výběr objektů na novém území.
Zjistil jsem, že mám mnohem větší vizuální povědomí, když pracuji v terénu, který ještě neznám. Přitahují mě detaily a funkce, které bych jinak ignoroval, kdybych jen pracoval ve známých ulicích svého rodného města.
Velké díky Mikeovi zManchester fotografickýza inspiraci k tomuto článku.
Noční fotografování není jednoduché, ale může být jedním ze způsobů, jak vytvořit umělecké záběry. V noci lze efektivně fotit nejen krajiny. Portrétní fotografie pořízené za měsíčního svitu vypadají tajemně, nezvykle. I obyčejné, známé věci, které během dne nevzbuzují žádný zájem, se mohou stát fascinujícími. K dosažení dobrého výsledku potřebujete fotoaparát a stativ.
Často se má za to, že kvalitní noční fotografie vyžadují ultra drahou zrcadlovku s podobně cenově rychlým objektivem. Další mylnou představou je, že DSLR by měla mít ISO 1600 nebo vyšší. Ve skutečnosti je zapotřebí pouze ruční nastavení (M) nebo nastavení priority závěrky (TV). Dostačující pro expozici 8 sekund. Stativ zajistí potřebnou stabilitu zařízení. Citlivost matrice, clonový poměr objektivu nejsou při nočním sezení tak důležité. Jsou kompenzovány dlouhými časy závěrky. Při fotografování v noci upevněte fotoaparát na stativ. Vyžaduje stabilní, tuhý, asi dvakrát těžší než fotoaparát. Pak se zařízení nebude houpat "jako ve větru." Pokud nemáte stativ, umístěte fotoaparát na tvrdý a rovný povrch. Tato poloha umožňuje fotografovat s dlouhými časy závěrky bez zvýšení ISO, takže nedochází k velkému hluku, který je nevyhnutelný při jeho zvýšení. Vypněte stabilizátor. Pracuje s rychlostí závěrky ¼ s pro fotografie z ruky. Přepněte do manuálního režimu. Někdy chybí, pak postačí režim programové expozice (P). Vypněte vestavěný blesk. V podmínkách nočního focení si neporadí, osvětlí pouze jeden blízký objekt, vše ostatní zůstane ve tmě. Autofokus a měření expozice k dobré noční fotce nepomůže.
Nezpomalujte příliš rychlost závěrky. „Přeexponované“ fotky nezachrání ani Photoshop. Udělejte alespoň tři snímky – tmavší a světlejší, poté vyberte ten nejlepší. Fotografování v noci jako forma umění je popsáno v knize Noční a večerní fotografie od Lee Frosta.
Toto je poslední článek ze série, ve kterém jsem se pokusil rozebrat rozdíly mezi drahými a levnými fotoaparáty. V minulém článku (Proč je drahý foťák lepší než levný. Jak vybrat?) jsme zjistili, že pro běžné focení za denního světla s přirozené světlo téměř stejný výsledek vykazovaly drahé a levné kompaktní fotoaparáty. V tomto článku uvidíme, jak se naši kameroví hrdinové chovají při večerním a nočním natáčení.
Dovolte mi připomenout, že do našeho improvizovaného testu jsou zapojeny dvě kamery. Jedním z nich je levný kompakt v cenovém rozpětí 3000-3500 rublů. Jeho rivalem je mírně zastaralý model. Canon Power Shoot G9. Už jsme zjistili, že v některých případech, jako je focení doma s vypnutým bleskem, dražší G9 v kvalitě vítězí díky větší fyzické velikosti snímače a většímu průměru objektivu.
Pro férovost je třeba poznamenat, že pro nenáročného uživatele, který se nechystá své fotografie prodávat do fotobank, tisknout je ve velkých formátech, ale fotí pro sebe, aby si fotografie označil v domácím digitálním albu nebo na webu, můžete bezpečně koupit levný kompaktní fotoaparát, jehož schopnosti jsou poměrně dost.
Pravda, zjistili jsme, že fotky jsou dost „šumné“, ale tím trpí jak drahý Canon G9, tak i ten budgetový přibližně stejně. Aby obrázky dopadly čistěji, bez zrn a vlnek, musíte přejít na vyšší třídu technologie. Alespoň pro základní DSLR nebo s větší matricí a lepší optikou.
Poté je zcela nepochopitelné, proč existují drahé kompakty digitální fotoaparáty v hodnotě pod 20 tisíc rublů, pokud rozdají přibližně stejný obrázek jako fotoaparát za 3000?
Drahé fotoaparáty mají samozřejmě své „trumfy v rukávu“. Samozřejmě, některé vymyšlené funkce nemusí být pro průměrného amatérského fotografa nutné. Například je docela možné obejít se bez podsedáku externí blesk, kterou Canon G9 má a u konkurenta chybí. Nemluvím o tak „naprosto nezbytných“ věcech, jako je druhá obrazovka na přední straně fotoaparátu pro focení sebe sama, nebo přenos fotek přes WiFi. A jak se obyčejný amatérský fotograf obejde bez určení souřadnic místa, kde byla fotografie pořízena...
Prostě všechno nacpou do v podstatě levného kompaktu, aby to bylo drahé a prodají nám to. A s jakou vervou o těchto „moderních“ funkcích mluví prodejci a přesvědčují nás – kupující, že bez nich dnes nemůžeme žít.
Existuje však několik opravdu užitečných věcí o drahých fotoaparátech a o jedné z nich budu psát v tomto článku. Jde o ruční střelbu. Při přípravě materiálu pro tento článek jsem pořídil pár testovacích fotografií a nyní jsem připraven vám je předložit k posouzení. Doufám, že si uděláte vlastní závěry.
Večerní focení v automatickém režimu
Nejprve se podívejme, jak si naši hrdinové poradili s focením v plně automatickém režimu s vypnutým bleskem za soumraku. Všechny fotografie v této reportáži jsem pořídil z okna svého bytu. 15. patro, výhled na jezero a silnici.
Večerní krajina. Fotoaparát Panasonic DMC-SZ1. Inteligentní režim
Jak vidíte, stále lze prohlížet značně zmenšený obrázek, ale kulatá oblast ve skutečném měřítku vypadá hrozně. Natáčení probíhalo v tzv. inteligentním režimu, kdy si kamera sama vybírá parametry a nastavuje jejich optimální poměr. V tomto případě byly automaticky nastaveny následující parametry: rychlost závěrky - 1/5 sec. ISO 800, clona - f3,1.
Vzhledem k tomu, že automatizace musela výrazně zvýšit citlivost ISO, obraz se ukázal být velmi "skvrnitý", zašuměný, nevhodný pro seriózní podnikání.
Tato fotografie byla pořízena téměř okamžitě po předchozí, pouze režim inteligentního fotografování byl nahrazen programem " noční krajina". Výsledek se ukázal být téměř stejný. Nejzajímavější je, že všechny parametry střelby se zcela shodovaly s parametry předchozího příkladu.
Fotoaparát Canon Power Shoot G9. Fotografování večerní krajiny v automatickém režimu
Co se ale stalo s Canonem G9. Stejný automatický režim, blesk vypnutý. Pokud se podíváte na celkový pohled, zdá se vám trochu ostřejší než na předchozích dvou fotografiích. Při prohlížení fotografie při 100% zvětšení je však jasné, že digitální šum je s rostoucí jasností výraznější. Zdá se však, že tato fotografie není tak rozmazaná jako u Panasonicu.
Automaticky nastavené parametry snímání vypadají takto: rychlost závěrky - 1/15 sec, citlivost - ISO 800, clona - f2,8. Upozorňujeme, že na této fotografii je na rozdíl od předchozích více ztlumená sytost barev, která více odpovídá skutečnému obrázku než fotografie z Panasonicu SZ1, která je jasně „poseta“ modrou barvou.
Závěr: v automatickém režimu s výrazně zvýšenou citlivostí matice digitální šum neguje kvalitu fotografie na drahých i levných kompaktech.
Ale co se stane, když kamera Canon Power Shoot G9 Nainstalujte manuální režim:
Od té doby fotoaparáty Panasonic není manuální režim, pak nebudeme moci porovnávat obrázky. Pokud však porovnáte kvalitu tohoto snímku s fotografií pořízenou stejným Canonem G9, ale v automatickém režimu, je zřejmé, že manuální režim je velmi užitečný při fotografování v obtížných podmínkách.
Nastavení bylo provedeno ručně a vypadalo takto: rychlost závěrky - 1/2 sec, citlivost - ISO 80, clona - f2,8. Pro získání co nejkvalitnějšího snímku jsem musel nastavit nejnižší hodnotu citlivosti a clony, jaké jsou u tohoto modelu možné. Rychlost závěrky se přitom ukázala jako dost dlouhá – fotoaparát se musel postavit na stativ.
Příklady nočních fotografií
Téhož večera byla pořízena další série fotografií. Nejprve se podívejme, jak si fotoaparát Panasonic DMC-SZ1 poradil s nočním natáčením:
Zde je to, co nám ukázal v režimu automatického fotografování Fotoaparát Canon Power Shoot G9:
Zde je vše stejné zrno, ale barvy jsou klidnější; Obrázek se více podobá originálu. Pokud přepnete fotoaparát Canon G9 v manuální režim, pak lze citlivost opět snížit na minimum a za předpokladu použití stativu získat jasnější obraz.
Závěr: fotografování s manuálním nastavením, které je poskytováno u drahých kompaktních fotoaparátů, umožňuje získat lepší obraz při fotografování večer, v noci a také při fotografování v jeskyni, jedním slovem, kde je velmi málo světla.
Nevýhodou této výhody je nutnost použití stativu, protože expoziční čas může někdy dosáhnout až 30 sekund.
A nakonec vám chci ukázat, jak vypadá stejný noční obraz v představení digitální DSLR Canon EOS 5D Mark II. Tyto kamery by samozřejmě nikdy neměly být umístěny vedle sebe. Rozdíl je příliš velký jak v ceně, tak v příležitostech. Když jsem však fotil doma s kompakty, rozhodl jsem se je pro každý případ cvaknout DSLR. Zde je to, co jsem dostal (omlouvám se za mírně posetý horizont - neměl jsem stativ, musel jsem dát fotoaparát na římsu):
Rád bych vám ukázal tuto část:
kliknutím na obrázek zobrazíte plnou velikost
Natáčení probíhalo pomocí objektivu. Sami se můžete přesvědčit, jak se kvalita fotografie liší od toho, co jsme viděli na začátku tohoto článku. Došlo to až k tomu, že čísla aut musela být záměrně mírně rozmazaná, aby se nedala přečíst. Opakuji, střílelo se z 15. patra.
Touto optimistickou notou končím sérii článků o tom, jak se liší drahé fotoaparáty od levných. Konkrétně jsem se rozhodl ukázat vám vzorky vyrobené profesionálním vybavením, abyste mohli přehodnotit svůj postoj a poté, co jste trochu ušetřili, si místo mýdlenky koupili DSLR.
Samozřejmě můžete libovolně poslouchat názory zkušených amatérů a zejména prodejců v obchodech, kteří nám budou vyprávět o superpokročilých inteligentních režimech fotografování, o tlumičích hluku na bázi nanotechnologií. Apoteózou takových řečí je obvykle myšlenka, že prý „tato zdánlivě nevzhledná miska na mýdlo střílí v kvalitě srovnatelné s DSLR“.
Přátelé! Přestaňme věřit na pohádky. Nic nezlepší kvalitu fotografie tak, jako velký snímač plné velikosti a dobrý objektiv. A přestože se již objevily kompaktní fotoaparáty s takovými matrikami v plné velikosti stojí určitě více než tři nebo i třicet tisíc.
Pamatujte: v boji inteligentního režimu se super redukcí šumu proti velkému snímači s dobrou optikou vždy vítězí ten druhý. Prozatím.
