თუმცა, ეს მეთოდი ყოველთვის არ არის შესაფერისი. შტატივი ძნელი სატარებელია, ის შესაძლოა საჭირო დროს ხელთ არ იყოს. სამფეხით სროლას დრო სჭირდება. ფლეშით სროლა იძლევა არც თუ ისე ლამაზ, ბრტყელ განათებას. გარდა ამისა, ფლეშს შეუძლია მხოლოდ ჩვენთან ყველაზე ახლოს მდებარე ობიექტების განათება, ამიტომ ლანდშაფტის გადაღება შუქით აზრი არ აქვს: შორეული ობიექტები მაინც ბნელი დარჩება. ღამის ქალაქში შეგიძლიათ გადაიღოთ შტატივისა და ფლეშის გარეშე, მხოლოდ კამერით და ხელმისაწვდომი განათებით. მოდით გავარკვიოთ, როგორ გავაკეთოთ ეს უკეთესად და რა უნდა ვეძებოთ.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 პარამეტრები: ISO 640, F1.4, 1/200 s, 85.0 mm equiv.
1. გამძლეობა ყველაზე მთავარია
როდესაც სურათებს ვიღებთ, კამერა ხელში გვიჭირავს, ის ყოველთვის ოდნავ ირხევა. ასეთი რყევიდან, ჩარჩოები შეიძლება ბუნდოვანი იყოს, თუ ძალიან ნელი ჩამკეტის სიჩქარით გადაიღეთ. ამ ტექნიკურ ქორწინებას ფოტოგრაფები "რყევას" უწოდებენ. როგორც წესი, ეს სურათის დაბინდვა ჩნდება, როდესაც ჩამკეტის სიჩქარე 1/60 წმ-ზე მეტი ხდება. თუმცა, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია გადაღების პირობებზე, ფოტოგრაფის მყარ ხელზე (ზოგიერთ ფოტოგრაფს შეუძლია სტაბილურად დაიჭიროს კამერა ჩამკეტის ნელი სიჩქარით), მისი უნარების დონეზე (მაგალითად, გამოცდილ ფოტოგრაფს შეუძლია დააჭიროს ჩამკეტს. შეუფერხებლად კამერის ვიბრაციის შექმნის გარეშე). გარდა ამისა, ჩამკეტის მაქსიმალური სიჩქარე ხელის გადაღებისთვის ასევე დამოკიდებულია ლინზის ფოკუსურ სიგრძეზე. რაც უფრო დიდია ის, მით უფრო შესამჩნევი იქნება ჟიტერი და უფრო სწრაფი უნდა იყოს გამოყენებული ჩამკეტის სიჩქარე.
ყურადღებით დააკვირდით ჩამკეტის სიჩქარეს ფოტოგრაფიისას: თუ ის 1/60 წმ-ზე მეტხანს გაგრძელდება, მაშინ დროა იმოქმედოთ. თუ თქვენ გადაიღებთ A ან P რეჟიმში, შეგიძლიათ გაზარდოთ ISO ან გახსნათ დიაფრაგმა. თუ S ან M რეჟიმში იღებ, შეგიძლიათ პირდაპირ დაარეგულიროთ ჩამკეტის სიჩქარე. არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ თუ ჩვენი საგანი მოძრაობს, ჩამკეტის სიჩქარე უნდა იქნას გამოყენებული საკმარისად სწრაფად, რათა საგანი არ დაბინდდეს ჩარჩოში საკუთარი მოძრაობით. მაგალითად, მოსიარულეს 1/125 წმ-ზე სჯობს ესროლო, ხოლო მორბენალს - 1/250 წმ-ზე ან უფრო მოკლეზე.
მაგრამ ჩამკეტის ნელი სიჩქარით, ლამაზად ბუნდოვანი მოძრაობით ჩარჩოში, თქვენ ვერ შეძლებთ გადაღებას სამფეხის გარეშე. თქვენ უბრალოდ უნდა შეეგუოთ ამას: ხელოსნური მეთოდები, როგორიცაა კამერის პარაპეტებზე და ბორდიურებზე დაყენება, არ მოგცემთ იდეალურად მკვეთრ კადრებს და ასეთ გადაღებას დიდი დრო დასჭირდება. ყოველივე ამის შემდეგ, თქვენ მოგიწევთ რამდენჯერმე გადაღება, საცდელი და შეცდომის გზით ფოტოების დამაკმაყოფილებელი ხარისხის მიღწევა. კამერა დაეცემა, გადაინაცვლებს არჩეული საყრდენიდან, ფოტოზე ჰორიზონტი სავალდებულო იქნება დაბინძურებული. ასეთი ტანჯვის ნაცვლად, სჯობს უბრალოდ აიღოთ სამფეხა გადასაღებად.
2. უყურეთ თქვენს ISO
მაღალი ISO მნიშვნელობებით, არა მხოლოდ ხმაური ჩნდება, არამედ ხშირად უარესდება ფერის რეპროდუქცია, სიმკვეთრე და დინამიური დიაპაზონი. თქვენ არ გსურთ მიიღოთ ტალახიანი კადრები უმაღლესი დონეციფრული ხმაური? ასე რომ არ დააყენოთ თქვენი ISO ძალიან მაღალი. დარწმუნდით, რომ მგრძნობელობა არ აღემატებოდეს ISO 1600-3200-ს.
როგორც წესი, მაღალი ISO არის არასწორად დაყენებული ჩამკეტის სიჩქარისა და დიაფრაგმის შედეგი. სინათლის მგრძნობელობა იზრდება (ავტომატურად ან თქვენ მიერ, გადაღების რეჟიმიდან გამომდინარე), როდესაც მატრიცაზე საკმარისი შუქი არ ეცემა ჩამკეტის შერჩეულ სიჩქარეზე და დიაფრაგმაზე. მატრიცაში შემავალი სინათლის რაოდენობის გასაზრდელად, გახსენით დიაფრაგმა ან შეანელეთ ჩამკეტის სიჩქარე (გაიხსენეთ პუნქტი 1).
3. მოძებნეთ კარგად განათებული ადგილები გადასაღებად
რაც უფრო მეტი შუქი გაქვთ თქვენს განკარგულებაში, მით უკეთესი იქნება სურათები და უფრო ადვილი იქნება მისი გადაღება. მოძებნეთ ქალაქში კარგი განათების მქონე ადგილები: ქუჩის განათება, ფარნები, მაღაზიის ვიტრინების განათება და რეკლამა. ეს ყველაფერი განათების წყაროა. გამოიყენეთ ისინი! დაე მათ გაანათონ თქვენი თემა. თუ ადამიანს სურათს უღებთ, სთხოვეთ, დადგეს ისე, რომ, მაგალითად, მაღაზიის ვიტრინის შუქი მასზე დაეცეს. როგორც წესი, საუკეთესო განათება არის ქალაქის ცენტრში, განსაკუთრებით არდადეგებზე. წითელ მოედანზე საახალწლო ბაზრობაზე გადავიღე. სწორედ იქ ვიპოვე ეს ლამაზი კარუსელი ცხენებით და იქ საკმაოდ საკმარისი განათებაა.
4. აირჩიეთ ობიექტივი. არასდროს არის ბევრი სინათლე!
დიაფრაგმა არის ლინზის მახასიათებელი, რაც ნიშნავს იმას, თუ რამდენად ფართოა მისი დიაფრაგმის გახსნა. რაც უფრო დიდია დიაფრაგმა (და რაც უფრო ფართოა დიაფრაგმა), მით მეტი სინათლე გადის ობიექტივში. რაც უფრო მეტი შუქი გადის ლინზაში, მით უფრო მაღალია ჩამკეტის სიჩქარე, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ და მით უფრო დაბალია ISO, რომელიც გვჭირდება. პირობებში შტატივის გარეშე სროლისთვის არასაკმარისი განათება(და ღამის ქალაქში ასეთი პირობებია), უმჯობესია გამოიყენოთ სწრაფი ლინზები. აძლევენ შესანიშნავი ხარისხისურათები, რომლებიც საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ შედარებით დაბალი ISO-ზე, ღამითაც კი, მათ შეუძლიათ ფონის ლამაზად დაბინდვა. Nikon AF-S 35mm f / 1.8G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f / 1.4G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f / 1.8G Nikkor პოპულარულია Nikon-ის სწრაფ ლინზებს შორის. .
5. ოპტიკური სტაბილიზატორი თითქმის ისეთივე კარგია, როგორც დიაფრაგმა
ბევრი ლინზა აღჭურვილია სპეციალური სისტემით, რომელიც აქვეითებს კამერის ვიბრაციას ფოტოგრაფის ხელში. ამრიგად, კამერის ხელში ჩაგდებისას, ჩვენ შეგვიძლია გადავიღოთ ჩამკეტის სიჩქარით 1/60 წამზე მეტი. "VR" (ვიბრაციის შემცირება) - ასე აღინიშნება ნიკონის ლინზები, რომლებიც აღჭურვილია ოპტიკური სტაბილიზაციით. მაგალითად Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. ასეთი ლინზით ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სტატიკური სცენების მკვეთრი კადრები ჩამკეტის სიჩქარით 1 / 30-1 / 20 წმ. ოპტიკური სტაბილიზაცია ძალიან სასარგებლოა უძრავი საგნების გადაღებისას. მაგრამ უნდა გვახსოვდეს, რომ ხშირად ვიღებთ მოძრავ ობიექტებს, როგორიცაა ადამიანები. და თუ ჩვენ ვცდილობთ კაცზე სროლას ხანგრძლივი ექსპოზიცია, მაშინ ის დიდი ალბათობით დაიწუწუნება საკუთარი მოძრაობებისგან: ადამიანი ვერ შეძლებს გაქვავებას, თუნდაც მას ძალიან ჰკითხოთ. პორტრეტების გადაღებისას, თუნდაც სტაბილიზაციის მქონე ლინზებით, გირჩევთ არ დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/60 წმ-ზე მეტი. ასე რომ, დიაფრაგმა მაინც უფრო სასარგებლოა, ვიდრე სტაბილიზაცია: ის საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ ხელით დაბალი ISO და ჩამკეტის სწრაფი სიჩქარით. მეორეს მხრივ, სტაბილიზაცია ხდება ნელი ჩამკეტის სიჩქარით და დაბალი ISO, მაგრამ ხშირად სროლისას საჭიროა ჩამკეტის მოკლე სიჩქარე.
6. თანამედროვე კამერები უკეთეს სურათებს იღებენ დაბალ განათებაში
პროგრესი არ დგას. ის, რაც ოდესღაც შეუძლებელი ჩანდა, ახლა საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომი ხდება. კამერებთან სიტუაცია იგივეა: ყოველი მომდევნო თაობის დროს ციფრული კამერები სულ უფრო ნაკლებ ციფრულ ხმაურს წარმოქმნიან მაღალ ISO-ზე. ასე რომ, ისინი საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ უკეთესი კადრები ნებისმიერ განათებაში. გარდა ამისა, ახალი კამერები აღჭურვილია ბევრად უფრო მოწინავე ავტოფოკუსის სენსორებით, რომლებიც ფოკუსირებენ სწრაფად და ზუსტად. Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
7. რა რეჟიმში გადაღება?
პირველ პარაგრაფში ჩვენ ვთქვით, რომ ღამით შტატივის გარეშე გადაღებისას ყველაზე ფრთხილი ჩამკეტის სიჩქარის მონიტორინგია. ჩამკეტის სიჩქარის პირდაპირ გასაკონტროლებლად, დაარეგულირეთ ის, როგორც გსურთ, შეგიძლიათ გადაიღოთ S (ჩამკეტის პრიორიტეტი) რეჟიმში. თუ ჯერ კიდევ არ იცით კამერის პარამეტრები, შეგიძლიათ უბრალოდ ჩართოთ S რეჟიმი და დააყენოთ ჩამკეტის სიჩქარე 1/125 წმ-ზე. შემდეგ კამერა აკონტროლებს დარჩენილ ექსპოზიციის პარამეტრებს. სინათლის მგრძნობელობის პარამეტრი ასევე შეიძლება მიენიჭოს ავტომატიზაციის კონტროლის ქვეშ. ძალიან მოსახერხებელია, რომ ამავდროულად შეგიძლიათ შეზღუდოთ ISO-ის მაქსიმალური მნიშვნელობა, რომელიც ავტომატიკას შეუძლია დააყენოს: ასე ვაზღვევთ თავს ძლიერი ციფრული ხმაურის მქონე კადრებისგან. გირჩევთ დააყენოთ ავტომატური ISO-ს მაქსიმალური მნიშვნელობა 1600-3200 რეგიონში.
NIKON D810 / 85.0 mm f/1.4 პარამეტრები: ISO 900, F1.4, 1/100 s, 85.0 mm equiv.
39689 ცოდნის გაუმჯობესება 0
ღამე დღის მიმზიდველი და იდუმალი დროა. ღამის სამყარო ხდება დამაინტრიგებელი და მიმზიდველი. საღამოს და ღამით გადაღებული ფოტოები უჩვეულოდ გამოიყურება: მთვარის შუქი და ელექტრო ნათურები გარდაქმნის ლანდშაფტს. ფოტოგრაფს მხოლოდ მხატვრულად და ტექნიკურად კომპეტენტურად აღბეჭდვა რჩება. სწორედ ამიტომ არის ასეთი საინტერესო ღამის ფოტოგრაფია. თუმცა, არსებობს ბევრი ტექნიკური ნიუანსი, რომელიც უნდა იცოდეთ მისაღები ფოტოების მისაღებად. ასე რომ, პირველ რიგში.
სროლის პირობები ღამით
რა არის ღამე განსაკუთრებული ფოტოგრაფისთვის? უპირველეს ყოვლისა, სინათლის არასაკმარისი რაოდენობა კამერას არ აძლევს საშუალებას ფოკუსირება მოახდინოს და განასხვავოს ობიექტები ნორმალურად. არის გასასვლელი. შეგიძლიათ გამოიყენოთ კამერები, რომლებიც არ გამოიმუშავებენ ზედმეტ ხმაურს ISO-ს გაზრდისას. ეს ძირითადად სრული კადრი DSLR-ებია. ასეთი კამერა ძვირადღირებული სიამოვნებაა, რომელსაც ყველას არ შეუძლია. პრინციპში, შეგიძლიათ გამოიყენოთ ნებისმიერი კამერა, მაგრამ იაფ მოდელებს ექნებათ უხარისხო სურათები.
ღამის ფოტოგრაფიისთვის ასევე მნიშვნელოვანია ობიექტივი. რაც უფრო დიდია ლინზის დიაფრაგმა, მით უფრო კაშკაშა იქნება სურათი და შესაბამისად, კამერას გაუადვილდება ფოკუსირება. აღსანიშნავია, რომ საბიუჯეტო ლინზები მაქსიმალურ ღია დიაფრაგზე (f / 3.5 რიგის) ჩარჩოს კიდეებზე იწყებენ სურათის საპონს. ძვირადღირებულ ოპტიკაში ასეთი ნაკლი ნაკლებად ხშირია და არც ისე გამოხატული.
თუ თქვენ ხართ კომპაქტის მფლობელი ფიქსირებული ოპტიკით, არ დაიდარდოთ. რა თქმა უნდა, თქვენ ვერ შეძლებთ ვარსკვლავური ცის გადაღებას, მაგრამ თითქმის ნებისმიერი თანამედროვე კამერა შესაფერისია ღამის ქალაქის ან პეიზაჟების გადასაღებად.
ვინაიდან კამერა ღამით სინათლის შესახებ მცირე ინფორმაციას იღებს, უკეთესი სურათებიშეინახეთ RAW ფორმატში. ეს საშუალებას მოგცემთ ამოიღოთ ბევრად მეტი დეტალი სურათებიდან დამუშავების დროს.
სად შეიძლება ღამით სურათების გადაღება?
რისი გადაღება შეიძლება ღამით? ეს დამოკიდებულია ფოტოგრაფის ფანტაზიაზე და შესაძლო ადგილებისადაც შეგიძლიათ გახვიდეთ. ღამით, თქვენ შეგიძლიათ გადაიღოთ ყველაფერი ისე, როგორც დღისით, მხოლოდ ყველაფერი სხვაგვარად გამოიყურება. ქალაქის ქუჩები შედგება სახლების სილუეტებისგან, იშვიათი დეტალებით, ფარნების შუქზე. პარკების ბილიკები რომანტიული და ოდნავ შემაშინებელი გახდება.
ღამის სროლის თავისებურებები
ღამის გადაღება პირობითად შეიძლება დაიყოს ფოტოგრაფიის ორ ტიპად: ნელი ჩამკეტის სიჩქარით და სამფეხით და მოკლე ექსპოზიცია, მაგრამ დამატებითი სინათლის წყაროების გამოყენებით.
იმისათვის, რომ მიიღოთ გარემოს რაც შეიძლება მეტი დეტალი, თქვენ უნდა გახსნათ დიაფრაგმა. ეს გაზრდის მანათობელ ნაკადს და შუქი უფრო დიდი ინტენსივობით მოხვდება მატრიცაში. თუ ფოტოგრაფის ინტერესი არის მხოლოდ ხაზების და სინათლის წერტილების გადმოცემა, მაშინ დიაფრაგმა უნდა დაიფაროს. ექსპოზიცია შეირჩევა ექსპერიმენტულად.
თუ თქვენ გჭირდებათ მხოლოდ ინფორმაციის გადაცემა სინათლის წყაროების შესახებ, არ უნდა დააშინოთ ISO. სჯობს შეანელოთ. იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ გჭირდებათ რაც შეიძლება მეტი დეტალის გადმოცემა სურათზე, და ჩამკეტის სიჩქარე უკვე ზღვარზეა, ან მისი შემდგომი ზრდა აუცილებლად დააზიანებს ჩარჩოს ობიექტების გადაადგილების გამო, მაშინ გაზრდილი ISO მნიშვნელობა დაგეხმარებათ. მაგრამ ამავე დროს, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ISO მნიშვნელობა 400 ერთეულზე ზემოთ იწვევს ფოტოს ხარისხის სერიოზულ გაუარესებას ხმაურის გამოჩენის გამო. აქ თქვენ უნდა აირჩიოთ ის, რაც უფრო მნიშვნელოვანია. ხანდახან არჩევანი არის გადაიღოთ „ხმაურიანი“ კადრი თუ საერთოდ არ გადაიღოთ ფოტო. ზოგჯერ სურათის გადაღება ღირს. თქვენ შეგიძლიათ გაუმკლავდეთ ხმაურს მოგვიანებით Photoshop-ში.
AT ბნელი დროდღეს არის ფოკუსირების პრობლემა. ნათელი სურათები მიიღება კონტრასტულ და მკაფიო ობიექტებზე ფოკუსირებით. ეს შეიძლება იყოს გზის მონიშვნები ან შენობის ფანჯრები. ნუ გაამახვილებთ ყურადღებას ობიექტებზე, რომლებსაც აქვთ ერთიანი ფერი და სტრუქტურა.
სროლისთვის ემზადება
მომზადება ლოკაციის გადაღების მნიშვნელოვანი ნაწილია. დაბალი განათების პირობებში, ძნელია მკვეთრი, ბუნდოვანი კადრის მიღება. გაბუნდოვნების თავიდან ასაცილებლად (ჟარგონში "shake"), სხვა საკითხებთან ერთად, თქვენ უნდა გამოიყენოთ სამფეხა. მოდით ვისაუბროთ სამფეხზე უფრო დეტალურად.
სამფეხის ფეხი პასუხისმგებელია სტაბილურობაზე, თავი - კამერის ორიენტაციასა და მონტაჟზე. შტატივი მთლიანად, ან შტატივი, კერძოდ, შეიძლება იყოს ლითონის ან პლასტმასის. პლასტმასი მსუბუქი და იაფია, მაგრამ კარგად არ აფიქსირებს კამერას, მყიფეა, არამდგრადია ქარში და მისი მცირე ვიბრაციაც კი დიდხანს არ ქრება. ლითონის სტრუქტურა უფრო ძვირი და მძიმეა, მაგრამ უფრო ძლიერი და სტაბილურია. ასევე არის სამფეხები ნახშირბადის შტატივებით: ისინი, რომლებსაც აქვთ მსუბუქი ნახშირბადის ჩარჩო და მაღალი სიმტკიცის ლითონის ნაწილები, კომბინირებულია. საუკეთესო შესრულებაპლასტმასის და ლითონის მოდელები.
პროფესიონალურ სამფეხებს აქვთ ურთიერთშემცვლელი თავები - უნივერსალური და სპეციალიზებული (მაგალითად, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური პანორამების გადასაღებად, მაკრო ფოტოგრაფიისთვის). ისინი ასევე განსხვავდებიან კამერის პოზიციის რეგულირების წესითა და სიმარტივით. მაგალითად, ბურთის თავი, რომელიც დაფუძნებულია ვიზაში ჩასმული სფეროზე, მოსახერხებელია გადაღებისთვის, რომელშიც კამერა მუდმივად მოძრაობს რამდენიმე თვითმფრინავში. ის უზრუნველყოფს კამერის გლუვ და ზუსტ მოძრაობას და ფიქსირდება ყველა დახრის კუთხით.
სამღერძიან თავს აქვს ცალკე რეგულირების ბერკეტები სამივე თვითმფრინავისთვის. და მთავარი განსხვავება პანორამულ თავსა და სხვებს შორის არის კამერის როტაციის შესაძლებლობა ბრუნვის ცენტრით ლინზის კვანძოვან წერტილში. ანუ, როტაცია ხდება იმ წერტილის გარშემო, სადაც სინათლის ნაკადები იყრის თავს კამერის ფოტომგრძნობიარე ელემენტამდე მიღწევამდე. თუ საჭიროა რამდენიმე მწკრივისაგან შემდგარი პანორამის გადაღება, გამოიყენება პანორამული თავები კამერის ზევით და ქვევით დახრის შესაძლებლობით - ზენიტამდე (ვერტიკალურად ზემოთ, +90° ჰორიზონტიდან) და ნადირი (ვერტიკალურად ქვემოთ, -90). ° ჰორიზონტიდან).
გახსოვდეთ, რომ არსებობს რამდენიმე პოზიცია, რომლებშიც შტატივი ყველაზე სტაბილურია. დაყენებისას, თქვენ უნდა გაშალოთ სამფეხის ფეხები ფართოდ, რათა სიმძიმის ცენტრი დაბლა გადაიტანოთ და, თუ სროლის ამოცანები საშუალებას იძლევა, თავი მაღლა არ აწიოთ.
გასათვალისწინებელია ისიც, რომ ჩამკეტის ნელი სიჩქარით გადაღებისას ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერითაც კი შეიძლება გამოიწვიოს კამერის მცირე ვიბრაცია და გააფუჭოს კადრი. თუ შესაძლებელია, დააყენეთ ჩამკეტის დაყოვნების რეჟიმი 2, 5 ან 10 წამზე, ან გამოიყენეთ დისტანციური მართვის პულტი. თუ თქვენ აპირებთ გადაღებას ცივ ამინდში, დატენეთ ბატარეა სრულად და აიღეთ სათადარიგო. გახსოვდეთ, რომ ბატარეები უფრო სწრაფად იშლება ცივ ამინდში.
კიდევ ერთი რჩევა. სანამ გადაღებაზე წახვალ, გააკეთე დაზვერვა. ეს დაზოგავს დროს და საშუალებას მოგცემთ სწრაფად მიიღოთ ის, რაც გსურთ. იპოვეთ კარგი წერტილი, შეაფასეთ განათება ღამით, ნახეთ, როგორ განათებულია შენობები, თუ გადაწყვეტთ არქიტექტურის გადაღებას, შეაფასეთ მოძრაობა დროისა და ადგილის მიხედვით, თუ გსურთ გადაიღოთ "მსუბუქი ბილიკები" - ფარების კვალი გამვლელი მანქანებიდან. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, წინასწარ იპოვეთ ადგილი, სადაც ღამის ქალაქის განათება საუკეთესოდ გამოიყურება. რაც ლამაზია დღის განმავლობაში, ყოველთვის არ იქნება კარგი ღამით და პირიქით.
და გამორთეთ გამოსახულების სტაბილიზაცია, იქნება ეს ობიექტივში თუ კამერაზე. სტაბილიზატორი შექმნილია იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ ხელით გადაღებისას. მაგრამ მას შეუძლია სრულიად საპირისპირო ეფექტი მისცეს, როდესაც თქვენ იღებთ შტატივზე ხანგრძლივი ექსპოზიციით. სტაბილიზატორს, შინაგანი ლოგიკისა და ტიპის მიხედვით, შეუძლია, პირიქით, გააკეთოს სრულიად არასაჭირო მოძრაობები და გააფუჭოს ჩარჩო. ასე რომ, გამორთე და მშვიდად იყავი.
Ფოტოგრაფია
ღამის ფოტოგრაფიას უწოდებენ არა მხოლოდ ღამით გადაღებას, არამედ მზის ჩასვლას. მზის ჩასვლა დაახლოებით ერთ საათს გრძელდება, ამიტომ წინასწარ უნდა დაგეგმოთ გადაღების ადგილი და მის დაწყებამდე მინიმუმ ნახევარი საათით ადრე მიხვიდეთ. ეს დრო დასჭირდება კუთხის და კამერის პარამეტრების შესარჩევად.
ღამის სროლისას თეთრი ბალანსის ზუსტი რეგულირება საკმაოდ რთულია. კომპოზიციის შეცვლისას იცვლება სინათლის წყაროების რაოდენობა, რომელთა მრავალფეროვნებამ ქალაქში შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ფერის ტემპერატურა. ჩვენს შემთხვევაში, უმჯობესია თეთრი ბალანსი ავტომატურ რეჟიმში დავტოვოთ. RAW ფორმატში გადაღება საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ორიგინალური ფაილი, რომლითაც შეგიძლიათ განმეორებით იმუშაოთ ციფრული ნეგატივის შეცვლის გარეშე: შეასწორეთ თეთრი ბალანსი, შეასრულეთ ექსპოზიციის კომპენსაცია.
საბოლოო შედეგი დამოკიდებულია არჩეულ გაზომვის მეთოდზე. მატრიცული გაზომვა განსაზღვრავს ექსპოზიციის პარამეტრებს კადრის ყველა უბნის მონაცემებზე დაყრდნობით. შესანიშნავია თანაბრად განათებული სცენებისთვის. ცენტრში შეწონილი მეთოდი ზომავს კადრის მთელ ველს, მაგრამ გაზომვის უმეტესი ნაწილი კონცენტრირებულია ჩარჩოს ცენტრში 8-10 მმ დიამეტრის წრეში, რომელიც ნაჩვენებია ხედის მაყურებელში. აღრიცხვის ეს მეთოდი საუკეთესოდ გამოიყენება, როდესაც ძალიან კაშკაშა სინათლის წყარო შედის ჩარჩოში და თქვენ უნდა განსაზღვროთ ექსპოზიცია მისი მონაწილეობის გარეშე. ექსპოზიციის განსაზღვრის წერტილის მეთოდი კითხულობს ინფორმაციას კადრის არეალის 1-2% წერტილიდან, რომელიც მდებარეობს მიმდინარე ფოკუსის არეალის ცენტრში.
ასე რომ, ერთგვაროვანი განათებით, გამოიყენება მატრიცული გაზომვა, ხოლო რთულ პირობებში, ცენტრში შეწონილი ან ადგილზე.
ISO მნიშვნელობა არ უნდა აწიოთ 400-ზე მაღლა. რაც უფრო მაღალია მგრძნობელობა, მით მეტი ციფრული ხმაური გამოჩნდება სურათზე. ISO 400 დონე SLR კამერების უმეტესობაში იძლევა მონიტორს მისაღებ ხარისხს და მით უმეტეს ბეჭდვისთვის. უფრო მაღალი მნიშვნელობები, როგორც წესი, იწვევს სურათის ხარისხის მკვეთრ ვარდნას.
ხშირად დაბალი განათების პირობებში არის ფოკუსირების პრობლემა. მკაფიო კადრებისთვის ეცადეთ ფოკუსირება მოახდინოთ კონტრასტულ ან კარგად განათებულ საგანზე. მაგალითად, გზის მონიშვნებზე ან შენობის ნათელ ფანჯრებზე. მთავარია, არ გავამახვილოთ ყურადღება ერთგვაროვან ობიექტზე, იქნება ეს ნაცრისფერი კედელი, ცა თუ ასფალტი.
გამძლეობით მუშაობა ყველაზე მეტია მნიშვნელოვანი წერტილიღამის ფოტოგრაფია. ჩამკეტის შედარებით სწრაფი სიჩქარე (1/30 - 2 წამი) ხაზს უსვამს ობიექტების მოძრაობას, ბუნდოვანს მათ სტატიკური, მკაფიო ფონზე. 2 წამზე მეტი ჩამკეტის სიჩქარე უკვე განსხვავებულად აჩვენებს მოძრაობას: მოძრავი მანქანები არ ჩანს, ფარები გადაიქცევა სინათლის ზოლებად, სწრაფად მოძრავი ადამიანები არ ჩანს ფოტოზე. თუ თქვენი მთავარი მიზანი მოძრაობაზე ფოკუსირებაა, უმჯობესია გადაიღოთ ჩამკეტის პრიორიტეტულ რეჟიმში. თუ ლანდშაფტს იღებთ, გამოიყენეთ დიაფრაგმის პრიორიტეტული რეჟიმი, რათა შეძლოთ ველის სიღრმეზე გავლენის მოხდენა.
სროლა შტატივზე ხანგრძლივი ექსპოზიციით
ჩამკეტის ნელი სიჩქარე არ მოგცემთ საშუალებას მიიღოთ მკვეთრი კადრი ხელით გადაღებისას, ამიტომ სამფეხის გამოყენება აუცილებელია. სხვადასხვა განათების პირობებში, კამერის პარამეტრები განსხვავებული იქნება. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა უნდა მიიღოთ საბოლოოდ.
რა სახის სურათების გადაღება შეიძლება ღამით ხანგრძლივი ექსპოზიციით?
1. ალბათ ყველაზე გავრცელებული ფოტოებია მანქანის ფარები.
2. არანაკლებ გავრცელებულია ლანდშაფტის ფოტოგრაფია. ეს შეიძლება იყოს არა მხოლოდ ბუნება, არამედ ინდუსტრიული პეიზაჟები.
3. გადაღებისას ღია ტერიტორიაერთი ნათება ვერ აანთებს მთელ კადრს, მაგრამ შესანიშნავ საქმეს აკეთებს ობიექტების წინა პლანზე ხაზგასმით. მაგალითად, თუ ლინზას უკანა ფარდაზე დააყენებთ ნათებას და გადაიღებთ მოძრავ საგანს, მიიღებთ ჩარჩოს მკაფიო, მკვეთრი საგნით, რომლის უკან ჩანს მისი მოძრაობის კვალი.
ძალიან საინტერესო ნახატები მიიღება ცეცხლით ხატვისას. შემდეგ სურათზე, ბიჭი ღია ჩამკეტით, ბენგალის ცეცხლით დახაზა წრეები. სანამ ჩამკეტი დაიხურებოდა, ფლეში გაისმა, რითაც გაიყინა ბიჭის სურათი. ამრიგად, როგორც მსუბუქი ნახატი, ასევე თავად მოდელი დარჩა ჩარჩოში.
4. მხოლოდ სინათლის ნიმუშის მისაღებად, თქვენ არ გჭირდებათ ფლეშის გამოყენება. ამ ტიპის ფოტოგრაფიას ეწოდება Freezelight (ინგლ. Freez - გაყინვა, Light - სინათლე), ასევე ეს სტილი ცნობილია როგორც Cvetografika (მსუბუქი გრაფიკა) ან Lightpainting (მსუბუქი ფერწერა) - ხატვა შუქით.
თქვენ უნდა შექმნათ მსუბუქი ნიმუში ქუჩაში, სადაც არ არის განათება ან ბნელ ოთახში. ექსპოზიციის დაყენება შესაძლებელია ნებისმიერ სიგრძეზე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია იმაზე, თუ რამდენ ხანს იქნება დახატული ნახატი სინათლით. სრულ სიბნელეში, კამერა ვერაფერს დააფიქსირებს, გარდა ხაზების მოძრავი სინათლის წყაროდან. მოგეხსენებათ, დიაფრაგმა აკონტროლებს ინტენსივობას, რომლითაც შუქი შედის მატრიცაში. ეს ნიშნავს, რომ გაყინვის შუქზე, დიაფრაგმა დაარეგულირებს სინათლის დახატული ხაზების ბზინვარების ინტენსივობას. როდესაც დიაფრაგმა დახურულია, ისინი თხელი იქნება, ხოლო გახსნისას ისინი ფართო და ნათელი.
5. ღამით, ფანრით, შეგიძლიათ არა მხოლოდ სივრცეში ფიგურების დახატვა, არამედ ფუნჯივით მუშაობა, საგნების განათება (მოხაზულობა), რაც მათ დანარჩენებს შორის უფრო შესამჩნევს გახდის. ამ მეთოდს მსუბუქი ფუნჯით შეღებვა ეწოდება.
ობიექტის შესარჩევად საჭიროა კამერა გრძელ ექსპოზიციაზე დააყენოთ და იმ დროს, როცა ექსპოზიცია გრძელდება, ობიექტი თანაბრად განათეთ ფანრით.
ამ სტილში მუშაობისას ყურადღება უნდა მიაქციოთ დეტალებს და კარგ შედეგს მხოლოდ ვარჯიშის შემდეგ მიიღებთ. ფანრით მუშაობისას არ უნდა დაიჭიროთ იგი სტატიკურად. ჯობია გადაიტანო. ეს მისცემს უფრო თანაბარ განათებას. ჩვეულებრივი ფანრის გარდა, შეგიძლიათ გამოიყენოთ მრავალფეროვანი განათების მოწყობილობები.
6. უბრალოდ წარმოუდგენელი სურათები მიიღება ვარსკვლავიანი ცის გადაღებისას. ვარსკვლავების გადაღება არც ისე ადვილია. ეს შეიძლება გაკეთდეს ორი გზით. თქვენ შეგიძლიათ გადმოსცეთ ვარსკვლავები ისე, როგორც ჩვენ ვხედავთ მათ, წერტილების სახით, ან შეგიძლიათ გადაიღოთ ვარსკვლავების მოძრაობა ცაში (ვარსკვლავური ბილიკები).
სტატიკური ვარსკვლავების სროლა
სტატიკური ვარსკვლავების დასაფიქსირებლად, თქვენ უნდა გამოთვალოთ ჩამკეტის სიჩქარე. არსებობს 600/FR წესი (35 მმ კამერის ექვივალენტი). როგორც ბევრმა უკვე მიხვდა, თქვენ უნდა გაყოთ 600 ეკვივალენტზე ფოკუსური მანძილიობიექტივი. გაანგარიშების შედეგი იქნება ჩამკეტის სიჩქარე, რომლითაც უნდა გადაიღოთ ისე, რომ სურათზე ვარსკვლავები იყოს წერტილები და არა ტირეები.
ამ შემთხვევაში, დიაფრაგმა უნდა გაიხსნას მაქსიმალურ დონეზე, რომლითაც მიიღება მაღალი ხარისხის სურათები. სინათლის მგრძნობელობა უნდა შეირჩეს ექსპერიმენტულად.
Shooting Star Tracks
ვარსკვლავური კვალის გადაღება უფრო რთულია. ასეთი გადაღების დროს ექსპოზიცია შეიძლება გაგრძელდეს 10 წუთიდან რამდენიმე საათამდე. ეს დამოკიდებულია ლინზის ფოკუსურ სიგრძეზე და სასურველ ტრეკის სიგრძეზე. თითოეული კამერისა და ლინზისთვის, თქვენ თავად უნდა აირჩიოთ პარამეტრები.
ვარსკვლავის კვალის გადაღების ორი გზა არსებობს. პირველი არის გადაღება ერთ კადრში ხანგრძლივი ექსპოზიციით, ხოლო მეორე არის კადრების სერიის გადაღება არც თუ ისე გრძელი ექსპოზიციით და შემდეგ ამ კადრების შეკერვა სპეციალურ პროგრამულ უზრუნველყოფაში. მეორე გზა, რა თქმა უნდა, იმარჯვებს. პირველს ბევრი ნაკლი აქვს: ხმაურის გამოჩენა ხანგრძლივი ექსპოზიციის დროს მატრიცის გადახურების გამო, მოძრაობის გამოჩენა, ლინზის შუშის დაბურვა, გადაჭარბებული ექსპოზიცია ძალიან ხანგრძლივი ექსპოზიციის გამო. ამ ნიუანსებიდან ნებისმიერმა შეიძლება გააფუჭოს სურათი, რომელიც შეიქმნა დიდი ხნის განმავლობაში (10 წუთიდან რამდენიმე საათამდე).
გადაღება ჩამკეტის სწრაფი სიჩქარით სამფეხის გარეშე
1. ღამით ობიექტის ან ადამიანის გადაღების ყველაზე მარტივი გზა არის ფლეშის ან სხვა განათების მოწყობილობების გამოყენება. ეს შეიძლება იყოს ქუჩის განათება, მანქანის ფარები, პროჟექტორები ან სპეციალურად მომზადებული სტუდიის აღჭურვილობა. ამ სროლით მხოლოდ განათებული ობიექტი გამოჩნდება. ყველაფერი დანარჩენი ჩრდილში დაიმალება.
2. კაშკაშა ობიექტების ფოტოები, როგორიცაა ქუჩის ნათურები, ფანჯრების შუქი, ალი, ან ქალაქის განათების ანარეკლი აუზებსა და გუბეებში ძალიან კარგად გამოიყურება ღამით.
დიაფრაგმის სრულად დახურვით შეგიძლიათ მიიღოთ საინტერესო შედეგი. სურათზე გამოჩნდება სხივები ლამპიონებიდან.
3. საკმაოდ უჩვეულო სურათები მიიღება მთვარის გადაღებისას. სავარაუდოდ, ბევრმა სცადა ღამის ვარსკვლავის გადაღება და წარუმატებელი მცდელობის შემდეგ, დაინტერესდა, როგორ გადაეღო მთვარე.
სინამდვილეში, ყველაფერი ძალიან მარტივია. ბევრი შეცდომით თვლის, რომ მთვარის გადასაღებად საჭიროა ჩამკეტის სიჩქარე და დიაფრაგმის გაზრდა. არ არის სწორი. მთვარე არის ძალიან კაშკაშა ობიექტი ბნელ ცაში, ამიტომ ჩამკეტის სიჩქარე უნდა იყოს სწრაფი და დიაფრაგმა დაფარული. კარგი სურათები მიიღება კამერებზე, რომელთა ოპტიკას აქვს დიდი ფოკუსური მანძილი. მაქსიმალური მიახლოებით მთვარე განსაკუთრებით ლამაზად გამოიყურება.
დასკვნა
ღამის ფოტოგრაფია - ძალიან საინტერესო აქტივობამაგრამ არა ყველაზე მარტივი. განსაცვიფრებელი სურათების შექმნა შესაძლებელია ღამით გადაღებით, მაგრამ თქვენ უნდა იყოთ მზად ასეთი გადაღებისთვის როგორც ტექნიკურად, ასევე თეორიულად.
არიან ფოტოგრაფები, რომლებიც ღამით გარეთ არ გამოდიან. ბევრს ექმნება შთაბეჭდილება, რომ ბუნებრივი განათების ნაკლებობის გამო, ყველაფერი, რასაც გადაიღებთ, ბუნდოვანი, ხმაურიანი ან ბნელი იქნება. ფაქტობრივად, უმეტეს ურბანულ ცენტრებში არის მრავალი ფოტოგრაფიული შესაძლებლობა, რომელიც ელოდება ექსპლუატაციას, ყველა მხოლოდ ხელმისაწვდომი შუქით.
სად უნდა დაიწყოს?
უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა იპოვოთ შესაფერისი ადგილი. მე ვურჩევდი ხმაურიანი ქალაქის ცენტრს, რომელსაც აქვს უამრავი პოტენციური საგნების გადაღება და სინათლის წყაროების არჩევანი, როგორიცაა სატრანსპორტო სისტემები, არქიტექტურა და დეტალები, როგორიცაა შადრევნები და ქანდაკებები.
დაიწყეთ ნაცნობ გარემოში, სადმე, სადაც თავს დაცულად გრძნობთ და იცით, სად არის საუკეთესო პოზიციები და ხედები. შესაძლოა უკეთესიც კი იყოს, რომ მეგობარი წაიყვანოთ, მხოლოდ იმისთვის, რომ უსაფრთხოდ იყოთ. თქვენ ალბათ უნდა დაგეგმოთ თქვენი მარშრუტი, შეჩერდეთ სხვადასხვა საინტერესო წერტილებში. ეს თქვენს გასეირნებას მისცემს გარკვეულ სტრუქტურას და შეძლებთ მუშაობას სხვადასხვა პირობებში.
დროის საკითხია
ასე რომ, როცა გადაწყვეტთ, სად მიდიხართ, უნდა იფიქროთ იმაზე, როდის ეწვევით არჩეულ ადგილს. შეამოწმეთ ონლაინ, როცა მზე ჩადის და დაგეგმეთ თქვენი გასეირნება მოცემული დრო. ჩემი საყვარელი დრო გადაღებისთვის არის ბინდი, ამიტომ ჩავდივარ მზის ჩასვლამდე დაახლოებით ნახევარი საათით ადრე. ამ გზით თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ბინდის საათზე, სანამ დაბნელდება და დაიწყებთ მუშაობას სიბნელეში.
ჩამკეტის პრიორიტეტი
გირჩევთ, დაიწყოთ თქვენი კამერის ჩამკეტის პრიორიტეტულ რეჟიმში დაყენებით, რაც საშუალებას გაძლევთ განსაზღვროთ სინათლის რაოდენობა, რომელიც საჭიროა კონკრეტული ტიპის კადრებისთვის ბუნებრივი და ხელოვნური სინათლის ხელმისაწვდომობის საფუძველზე.
სცადეთ დაწყება 1 ან 2 წამით, იმისდა მიხედვით, მუშაობთ სტატიკური თუ მოძრავი განათებით. იმის გამო, რომ თქვენ აძლევთ საკმარის შუქს კამერაში ადექვატური ჩამკეტის სიჩქარის გამოყენებით, შეგიძლიათ დაბალს ISO მნიშვნელობებიმკვეთრი სურათისთვის.
თუ თქვენ კომფორტულად მუშაობთ სრულ სახელმძღვანელოში, მაშინ გირჩევთ აირჩიოთ ვიწრო დიაფრაგმა, f/12-დან f/16-მდე, რაც საშუალებას მოგცემთ მიიღოთ ველის მეტი სიღრმე ფართო კუთხით კადრებისთვის.
Რა ტემპერატურაა?
თქვენ უნდა გადაიღოთ RAW-ში არა მხოლოდ იმიტომ მოცემული ფორმატიგთავაზობთ მრავალმხრივ ვარიანტებს რთულ განათების პირობებში გადაღებული სურათების რედაქტირებისთვის, მაგრამ ასევე იმიტომ, რომ ის ძალზე სასარგებლოა თეთრი ბალანსის შესაცვლელად. ურბანულ გარემოში არსებული სინათლის წყაროები მნიშვნელოვნად განსხვავდება და შესაბამისად, სინათლის ფერის ტემპერატურაც იცვლება, ამიტომ მნიშვნელოვანია, რომ შეძლოთ თეთრის ბალანსის კონტროლი პოსტწარმოებაში.
Gear Up
იმის გათვალისწინებით, რომ თქვენ იმუშავებთ ჩამკეტის ნელი სიჩქარით, ხელით გადაღება შეუძლებელი იქნება, ამიტომ დაგჭირდებათ რამდენიმე მოწყობილობა მკვეთრი, მკვეთრი კადრების მისაღებად. უპირველეს ყოვლისა, უაღრესად მნიშვნელოვანია გქონდეთ სტაბილური სამფეხა დისტანციური მართვის პულტთან ერთად, რომელიც საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ უხელსი და თავიდან აიცილოთ შემთხვევითი შერყევა.
ასევე კარგია ფართო კუთხით ლინზებით მუშაობა, ძირითადად იმიტომ, რომ ქალაქში არის შეზღუდვები თვალსაჩინო წერტილებზე და სადაც შეგიძლიათ დაჯდეთ, ასე რომ, 18 მმ ან 24 მმ-ის მსგავსი იდეალურია და საშუალებას მოგცემთ მოათავსოთ მთელი ხედი ჩარჩოში. . ასევე ღირს ლინზაზე ლინზების გამწოვის მიმაგრება, რომელსაც ჩვეულებრივ იყენებენ ძალიან ნათელ პირობებში, მაგრამ ქალაქში არის სინათლის წყაროების უზარმაზარი მრავალფეროვნება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასასურველი გამწვავება.
რა არის გადაღების საგანი?
ღამის ურბანულ სივრცეში ყველაფერი, რაც ასხივებს სინათლეს, შეიძლება ჩაითვალოს პოტენციურ საგანად. დასაწყისისთვის, შეგიძლიათ გადაიღოთ საოფისე შენობები, სასტუმროები, ვიტრინები და ზოგადად არქიტექტურა. არ დაგავიწყდეთ არქიტექტურული დეტალების გათვალისწინება მხოლოდ იმიტომ, რომ გარეთ სიბნელეა.
ჩამკეტის ნელი სიჩქარის გამოყენებით, ეს დახვეწილობა შეიძლება სულაც არ იყოს გამოვლენილი ისე, როგორც ისინი აღიქმება დღის შუქზე. ასევე დაგეხმარებათ ქუჩის განათება, რომელიც უზრუნველყოფს დამატებით განათებას ნებისმიერ სიტუაციაში.
დაიჭირე მოძრავი ნათურები
სტაციონარული სინათლის წყაროების გარდა, არსებობს უამრავი მოძრავი, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს უკიდურესად მიმზიდველი სურათები. მანქანები, მატარებლები, ავტობუსები, ტრამვაი და ეშმაკის ბორბლები შეიძლება გამოყენებულ იქნას გრძელი ექსპოზიციის სინათლის ბილიკების გადასაღებად.
გამოიყენეთ ჩამკეტის პრიორიტეტული რეჟიმი, რათა აირჩიოთ სწორი დრო, რათა მოცემული სინათლის წყარო გაიაროს ჩარჩოში, რის შედეგადაც სურათზე მსუბუქი ბილიკი გამოჩნდება. ერთ-ერთი სასარგებლო ტექნიკაა გადაღებამდე საჭირო დროის გამოთვლა, რათა იცოდეთ რა ჩამკეტის სიჩქარე უნდა აირჩიოთ, გაითვალისწინეთ, რომ შეიძლება იყოს გარკვეული ცვალებადობა სინათლის წყაროს სიჩქარის მიხედვით.
ჩამკეტის სიჩქარეზე ყველა საუბრისას ადვილია დაივიწყო კადრის სხვა ელემენტები, როგორიცაა კომპოზიცია. მას შემდეგ რაც ყველაფერი დალაგდება ისე, როგორც გსურთ, იფიქრეთ ელემენტების განთავსებაზე ჩარჩოში, სინათლის ბილიკები მიდის ჩარჩოში ან მის გავლით? იფიქრეთ თქვენი განათების მიმდებარე არქიტექტურაზე და როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ მესამედების წესი.
თამაში ზუმით
ასევე არსებობს რამდენიმე სახალისო ტექნიკა, რომლებიც შეგიძლიათ სცადოთ თქვენი ქალაქის ღამის კადრების გასაუმჯობესებლად. ამისათვის გჭირდებათ სტანდარტული მასშტაბირების ობიექტივი, უბრალოდ შეარჩიეთ თქვენი სინათლის წყარო და დარწმუნდით, რომ ობიექტივი მაქსიმალურ მასშტაბურ მდგომარეობაშია.
დააჭირეთ ჩამკეტის ღილაკს და სანამ ექსპოზიცია გრძელდება, გადაიტანეთ მასშტაბირება ერთი სრული ბრუნით, რაც შეიძლება ახლოს ჩამკეტის დახურვის მომენტამდე. ამან უნდა მოგცეთ მნახველისკენ მიმავალი სინათლის ეფექტი. ახლა სცადეთ ამის გაკეთება საპირისპირო მიმართულებით, დაიწყეთ რაც შეიძლება ახლოს და თანდათანობით შორდებით.
ღამის ქალაქის პანორამები
შესანიშნავი პანორამის შექმნა დამოკიდებულია კარგი თვალსაჩინო ადგილის პოვნაზე, ამიტომ გაემგზავრეთ ქალაქის ცენტრიდან ოდნავ მოშორებით და მოძებნეთ მაღალი წერტილი, საიდანაც შეგიძლიათ სრულად იხილოთ ქალაქის ჰორიზონტი. ნამდვილად სასურველია დღის სინათლეზე იპოვნოთ სავარჯიშო წერტილი და დაელოდოთ დაბნელებას, რათა თავიდან აიცილოთ ძებნა სიბნელეში.
მოძებნეთ ძლიერი კომპოზიცია, რომელიც მოიცავს განსხვავებებს შენობის სიმაღლეებში და ინტერესის ელემენტს მთელ ჩარჩოში. ექსპერიმენტი ექსპოზიციის დროით, რათა მიიღოთ სწორი ექსპოზიცია, რათა დარწმუნდეთ, რომ სინათლის ყველა წყარო აშკარად ჩანს, ხაზს უსვამს შენობების კონტურებს.
Ახლა შენი ჯერია!
ასე რომ, ახლა თქვენი ჯერია. არსებობს უამრავი მეთოდი და ვარიანტი ღამით მუშაობისთვის, განსაკუთრებით ქალაქის ხედების მრავალფეროვნების გათვალისწინებით. მას შემდეგ რაც გადაიღეთ ქალაქები, რომლებსაც უკვე იცნობთ, დროა შეისწავლოთ საგნების დიდი არჩევანი ახალ ტერიტორიაზე.
ვხვდები, რომ გაცილებით მეტი ვიზუალური ცნობიერება მაქვს, როდესაც ვმუშაობ იმ რელიეფზე, რომელიც ჯერ არ ვიცი. მე მიზიდავს დეტალები და თვისებები, რომლებსაც სხვაგვარად უგულებელვყოფდი, თუ მხოლოდ ჩემი მშობლიური ქალაქის ნაცნობ ქუჩებში ვიმუშავებდი.
დიდი მადლობა მაიკსმანჩესტერი ფოტოგრაფიულიამ სტატიის შთაგონებისთვის.
ღამის ფოტოგრაფია ადვილი არ არის, მაგრამ ეს შეიძლება იყოს მხატვრული კადრების შექმნის ერთ-ერთი გზა. არა მხოლოდ პეიზაჟები შეიძლება ეფექტურად გადაიღოთ ღამით. მთვარის შუქზე გადაღებული პორტრეტული ფოტოები იდუმალი, უჩვეულო გამოიყურება. ჩვეულებრივი, ნაცნობი ნივთებიც კი, რომლებიც დღის განმავლობაში არანაირ ინტერესს არ იწვევს, შეიძლება მომხიბვლელი გახდეს. კარგი შედეგის მისაღწევად საჭიროა კამერა და სამფეხა.
ხშირად ფიქრობენ, რომ ღამის მაღალი ხარისხის ფოტოები მოითხოვს ულტრა ძვირადღირებულ SLR კამერას მსგავსი ფასის სწრაფი ობიექტივით. კიდევ ერთი მცდარი წარმოდგენა არის ის, რომ DSLR-ს უნდა ჰქონდეს ISO 1600 ან მეტი. სინამდვილეში, ყველაფერი რაც საჭიროა არის ხელით დაყენება (M) ან ჩამკეტის პრიორიტეტის პარამეტრი (ტელევიზორი). საკმარისია 8 წამიანი ექსპოზიციის გადასაღებად. სამფეხა უზრუნველყოფს მოწყობილობის აუცილებელ სტაბილურობას. მატრიცის მგრძნობელობა, ლინზის დიაფრაგმის თანაფარდობა არც ისე მნიშვნელოვანია ღამის სესიაზე. ისინი კომპენსირდება ჩამკეტის ნელი სიჩქარით. ღამით გადაღებისას, დააინსტალირეთ კამერა შტატივზე. მას სჭირდება სტაბილური, ხისტი, დაახლოებით ორჯერ უფრო მძიმე ვიდრე კამერა. მაშინ მოწყობილობა არ ირხევა "როგორც ქარში". თუ არ გაქვთ სამფეხა, მოათავსეთ კამერა მყარ, თანაბარ ზედაპირზე. ეს პოზიცია საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ ჩამკეტის ნელი სიჩქარით ISO-ს ამაღლების გარეშე, ისე რომ არ იყოს მაღალი ხმაური, რომელიც გარდაუვალია მისი გაზრდისას. გამორთეთ სტაბილიზატორი. ის მუშაობს ¼ წამის ჩამკეტის სიჩქარით ხელნაკეთი ფოტოებისთვის. გადართეთ ხელით რეჟიმში. ზოგჯერ ის აკლია, მაშინ პროგრამის ექსპოზიციის რეჟიმი (P) მუშაობს. გამორთეთ ჩაშენებული ფლეშ. ის ვერ უმკლავდება ღამის სროლის პირობებში, ანათებს მხოლოდ ერთ მიმდებარე ობიექტს, დანარჩენი ყველაფერი სიბნელეში დარჩება. ავტოფოკუსი და ექსპოზიციის გაზომვა არ დაეხმარება კარგი ღამის ფოტოს გადაღებას.
ძალიან ნუ შეანელებთ ჩამკეტის სიჩქარეს. „ზედმეტად გამოკვეთილი“ ფოტოები ფოტოშოპსაც კი არ დაზოგავს. გადაიღეთ მინიმუმ სამი კადრი - მუქი და მსუბუქი, შემდეგ აირჩიეთ საუკეთესო. ღამით ფოტოგრაფია, როგორც ხელოვნების ფორმა აღწერილია ლი ფროსტის წიგნში ღამის და საღამოს ფოტოგრაფია.
ეს არის სერიის ბოლო სტატია, რომელშიც შევეცადე გამეანალიზებინა განსხვავებები ძვირიან და იაფ კამერებს შორის. ბოლო სტატიაში (რატომ სჯობს ძვირადღირებული კამერა იაფს. როგორ ავირჩიოთ?) გავარკვიეთ, რომ ჩვეულებრივი ფოტოგრაფიისთვის დღის სინათლეზე ბუნებრივი სინათლეძვირადღირებული და იაფი კომპაქტური კამერები თითქმის იგივე შედეგს აჩვენებდნენ. ამ სტატიაში ვნახავთ, როგორ იქცევიან ჩვენი კამერის გმირები საღამოს და ღამის გადაღების დროს.
შეგახსენებთ, რომ ჩვენს ექსპრომტ ტესტში ჩართულია ორი კამერა. ერთ-ერთი მათგანი არის იაფი კომპაქტური ფასის დიაპაზონში 3000-3500 რუბლი. მისი კონკურენტი ოდნავ მოძველებული მოდელია. Canon Power Shoot G9. ჩვენ უკვე აღმოვაჩინეთ, რომ ზოგიერთ შემთხვევაში, როგორიცაა სახლში სროლა გამორთული ფლეშით, უფრო ძვირი G9 იმარჯვებს ხარისხში სენსორის უფრო დიდი ფიზიკური ზომისა და ლინზის უფრო დიდი დიამეტრის გამო.
სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს, რომ უპრეტენზიო მომხმარებლისთვის, რომელიც არ აპირებს ფოტოების გაყიდვას ფოტობანკებში, დაბეჭდავს მათ დიდ ფორმატებში, მაგრამ გადაიღოს საკუთარი თავისთვის, რათა მონიშნოს ფოტოები სახლის ციფრულ ალბომში ან ვებსაიტზე, თქვენ შეგიძლიათ უსაფრთხოდ შეიძინოთ იაფი კომპაქტური კამერა, რომლის შესაძლებლობებიც საკმაოდ საკმარისია.
მართალია, ჩვენ გავარკვიეთ, რომ ფოტოები საკმაოდ "ხმაურიანია", მაგრამ ძვირადღირებული Canon G9 და ბიუჯეტურიც ამას დაახლოებით ერთნაირად განიცდის. იმისათვის, რომ სურათები უფრო სუფთა გამოვიდეს, მარცვლებისა და ტალღების გარეშე, თქვენ უნდა გადახვიდეთ უფრო მაღალ კლასზე ტექნოლოგიაზე. მინიმუმ საწყისი დონის DSLR-ებისთვის ან უფრო დიდი მატრიცით და უკეთესი ოპტიკით.
ამის შემდეგ, სრულიად გაუგებარი ხდება, რატომ არის ძვირადღირებული კომპაქტები ციფრული კამერები 20 ათას რუბლზე ნაკლები ღირს, თუ გასცემენ დაახლოებით იგივე სურათს, როგორც კამერას 3000?
რა თქმა უნდა, ძვირადღირებულ კამერებს აქვთ „კოზირი“. რა თქმა უნდა, ზოგიერთი ფანტასტიკური თვისება შეიძლება არ იყოს საჭირო საშუალო მოყვარული ფოტოგრაფისთვის. მაგალითად, სავსებით შესაძლებელია ამის გაკეთება სავარძლის გარეშე გარე ფლეშ, რომელიც Canon G9-ს აქვს და აკლია კონკურენტს. მე არ ვსაუბრობ ისეთ "აბსოლუტურად აუცილებელ" რამეებზე, როგორიცაა მეორე ეკრანი კამერის წინა მხარეს, რათა გადაიღოთ საკუთარი თავი, ან გადაიტანოთ ფოტოები WiFi-ით. და როგორ შეუძლია რიგითმა მოყვარულმა ფოტოგრაფმა გააკეთოს სურათის გადაღების წერტილის კოორდინატების განსაზღვრის გარეშე ...
ისინი უბრალოდ ათავსებენ ყველაფერს არსებითად იაფ კომპაქტში, რათა გაძვირდეს და გაყიდონ ჩვენთვის. და რა გულმოდგინებით საუბრობენ გამყიდველები ამ „თანამედროვე“ ფუნქციებზე და გვარწმუნებენ – მყიდველებს, რომ დღეს მათ გარეშე ვერ ვიცხოვრებთ.
თუმცა, ძვირადღირებული კამერების შესახებ არის რამდენიმე მართლაც სასარგებლო რამ და ერთ-ერთ მათგანზე, რომლის შესახებაც ამ სტატიაში დავწერ. საუბარია ხელით სროლაზე. ამ სტატიისთვის მასალის მომზადებისას გადავიღე რამდენიმე სატესტო ფოტო და ახლა მზად ვარ წარმოგიდგინოთ ისინი განსასჯელად. ვიმედოვნებ, რომ თქვენ თვითონ გამოიტანთ დასკვნებს.
საღამოს გადაღება ავტომატურ რეჟიმში
ჯერ ვნახოთ, როგორ გაართვეს თავი ჩვენს გმირებს სრულ ავტო რეჟიმში სროლას შებინდებისას გამორთული შუქით. ამ რეპორტის ყველა ფოტო ჩემი ბინის ფანჯრიდან გადავიღე. მე-15 სართული, ხედი ტბაზე და გზაზე.
საღამოს პეიზაჟი. კამერა Panasonic DMC-SZ1. ინტელექტუალური რეჟიმი
როგორც ხედავთ, ძალიან შემცირებული სურათის ნახვა ჯერ კიდევ შესაძლებელია, მაგრამ მრგვალი ფართობი რეალური მასშტაბით საშინლად გამოიყურება. გადაღება განხორციელდა ე.წ ინტელექტუალურ რეჟიმში, რომლის დროსაც კამერა თავად ირჩევს პარამეტრებს და ადგენს მათ ოპტიმალურ თანაფარდობას. ამ შემთხვევაში ავტომატურად დაყენებული იყო შემდეგი პარამეტრები: ჩამკეტის სიჩქარე - 1/5 წმ. ISO 800, დიაფრაგმა - f3.1.
მას შემდეგ, რაც ავტომატიზაციას მნიშვნელოვნად უნდა გაეზარდა ISO მგრძნობელობა, სურათი აღმოჩნდა ძალიან "ლაქებიანი", ხმაურიანი, სერიოზული ბიზნესისთვის შეუფერებელი.
ეს ფოტო გადაღებულია თითქმის მაშინვე წინა სურათის შემდეგ, მხოლოდ ინტელექტუალური სროლის რეჟიმი შეიცვალა პროგრამით " ღამის პეიზაჟი". შედეგი თითქმის იგივე აღმოჩნდა. ყველაზე საინტერესო ის არის, რომ სროლის ყველა პარამეტრი მთლიანად დაემთხვა წინა მაგალითის პარამეტრებს.
კამერა Canon Power Shoot G9. საღამოს პეიზაჟის გადაღება ავტომატურ რეჟიმში
მაგრამ რა მოხდა Canon G9-თან. იგივე ავტომატური რეჟიმი, გამორთვა. თუ ზოგად ხედს გადავხედავთ, ის ოდნავ უფრო მკვეთრად გამოიყურება, ვიდრე წინა ორ ფოტოში. თუმცა, ფოტოს 100%-იანი გადიდებით ნახვისას, ცხადი ხდება, რომ ციფრული ხმაური უფრო გამოხატული ხდება მზარდი სიცხადით. თუმცა, როგორც ჩანს, ეს ფოტო არ არის ისეთი ბუნდოვანი, როგორც Panasonic-ის.
გადაღების პარამეტრები დაყენებული ავტომატურად ასე გამოიყურება: ჩამკეტის სიჩქარე - 1/15 წმ, მგრძნობელობა - ISO 800, დიაფრაგმა - f2.8. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ამ ფოტოზე, წინა ფოტოებისგან განსხვავებით, ფერების გაჯერება უფრო მდუმარეა, რაც უფრო შეესაბამება რეალურ სურათს, ვიდრე Panasonic SZ1-ის ფოტო, რომელიც აშკარად "გაფუჭებულია" ლურჯით.
დასკვნა: ავტომატურ რეჟიმში, მატრიცის მნიშვნელოვნად გაზრდილი მგრძნობელობით, ციფრული ხმაური უარყოფს ფოტოს ხარისხს როგორც ძვირადღირებულ, ასევე იაფ კომპაქტებზე.
მაგრამ რა მოხდება, თუ კამერა Canon Power Shoot G9დაინსტალირება მექანიკური რეჟიმი:
მას შემდეგ, რაც Panasonic კამერებიარ არის მექანიკური რეჟიმი, მაშინ ჩვენ ვერ შევადარებთ სურათებს. თუმცა, თუ ამ სურათის ხარისხს შევადარებთ იმავე Canon G9-ით გადაღებულ ფოტოს, მაგრამ ავტომატურ რეჟიმში, ცხადი გახდება, რომ მექანიკური რეჟიმი ძალიან სასარგებლოა რთულ პირობებში გადაღებისას.
პარამეტრები ხელით გაკეთდა და ასე გამოიყურებოდა: ჩამკეტის სიჩქარე - 1/2 წმ, მგრძნობელობა - ISO 80, დიაფრაგმა - f2.8. უმაღლესი ხარისხის გამოსახულების მისაღებად, მე უნდა დამეყენებინა მგრძნობელობის და დიაფრაგმის ყველაზე დაბალი მნიშვნელობა, რაც შესაძლებელია ამ მოდელზე. ამავდროულად, ჩამკეტის სიჩქარე საკმაოდ გრძელი აღმოჩნდა - კამერა შტატივზე უნდა დაეყენებინა.
ღამის ფოტოების მაგალითები
იმავე საღამოს გადაიღეს ფოტოების კიდევ ერთი სერია. ჯერ ვნახოთ, როგორ გაართვა თავი Panasonic DMC-SZ1 კამერას ღამის გადაღებას:
აი, რა გვაჩვენა მან ავტომატური სროლის რეჟიმში Canon კამერა Power Shoot G9:
აქ ყველაფერი ერთი და იგივე მარცვალია, მაგრამ ფერები უფრო მშვიდია; სურათი უფრო ჰგავს ორიგინალს. თუ გადართავთ კამერას Canon G9 in მექანიკური რეჟიმი, მაშინ მგრძნობელობა კვლავ შეიძლება იყოს მინიმალური და, იმ პირობით, რომ სამფეხა იქნება გამოყენებული, უფრო ნათელი სურათის მიღება შეიძლება.
დასკვნა: ფოტოგრაფია მექანიკური პარამეტრებით, რომელიც მოწოდებულია ძვირადღირებულ კომპაქტურ კამერებში, საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ უკეთესი სურათი საღამოს, ღამით და ასევე გამოქვაბულში გადაღებისას, ერთი სიტყვით, სადაც ძალიან ცოტა შუქია.
ამ უპირატესობის მინუსი არის სამფეხის გამოყენების აუცილებლობა, რადგან ექსპოზიციის დრო ზოგჯერ შეიძლება 30 წამამდეც მიაღწიოს.
და ბოლოს, მინდა გაჩვენოთ, როგორ გამოიყურება ერთი და იგივე ღამის სურათი სპექტაკლში ციფრული DSLR Canon EOS 5D MarkII. რა თქმა უნდა, ეს კამერები არასოდეს უნდა განთავსდეს გვერდიგვერდ. უფსკრული ძალიან დიდია როგორც ფასში, ასევე შესაძლებლობებში. თუმცა, როცა სახლში კომპაქტურ ფოტოებს ვიღებდი, გადავწყვიტე გადამეღო ისინი DSLR-ით ყოველი შემთხვევისთვის. აი, რა მივიღე (ბოდიში ოდნავ დაბინძურებული ჰორიზონტისთვის - სამფეხა არ მქონდა, კამერა რაფაზე უნდა დამეყენებინა):
მინდა გაჩვენოთ ეს ნაწილი:
დააწკაპუნეთ სურათზე სრული ზომის სანახავად
გადაღება ობიექტივით განხორციელდა. თქვენ თავად ხედავთ, თუ როგორ განსხვავდება ფოტოს ხარისხი იმისგან, რაც სტატიის დასაწყისში ვნახეთ. საქმე იქამდე მივიდა, რომ მანქანების ნომრები განზრახ ოდნავ ბუნდოვანი უნდა ყოფილიყო, რომ მათი წაკითხვა არ მომხდარიყო. ვიმეორებ, სროლა მე-15 სართულიდან იყო.
ამ ოპტიმისტური ნიშნით ვასრულებ სტატიების სერიას იმის შესახებ, თუ როგორ განსხვავდება ძვირადღირებული კამერები იაფისგან. მე კონკრეტულად გადავწყვიტე გაჩვენოთ პროფესიონალური აღჭურვილობით დამზადებული ნიმუშები, რათა გადახედოთ თქვენს პოზიციას და ცოტა დაზოგვით, საპნის ჭურჭლის ნაცვლად DSLR იყიდეთ.
რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ მოუსმინოთ გამოცდილი მოყვარულების და, განსაკუთრებით, მაღაზიებში გამყიდველების მოსაზრებებს, რომლებიც მოგვითხრობენ სუპერ მოწინავე ინტელექტუალური სროლის რეჟიმებზე, ნანოტექნოლოგიებზე დაფუძნებულ ხმაურის ჩახშობაზე. ასეთი გამოსვლების აპოთეოზი, როგორც წესი, არის მოსაზრება, რომ, მათი თქმით, „ეს ერთი შეხედვით არასასურველი საპნის ჭურჭელი ხარისხით ისვრის DSLR-ის ტოლფასია“.
Მეგობრები! მოდი, ზღაპრების რწმენა შევწყვიტოთ. არაფერი აუმჯობესებს ფოტოს ხარისხს, როგორც დიდი სრული ზომის სენსორი და კარგი ობიექტივი. და მიუხედავად იმისა, რომ ისინი უკვე გამოჩნდნენ კომპაქტური კამერებიასეთი სრული ზომის მატრიცებით, ისინი, რა თქმა უნდა, ღირს სამ ან თუნდაც ოცდაათი ათასზე მეტი.
გახსოვდეთ: ინტელექტუალური რეჟიმის ბრძოლაში სუპერ ხმაურის შემცირებით დიდი სენსორის წინააღმდეგ კარგი ოპტიკით, ეს უკანასკნელი ყოველთვის იმარჯვებს. ყოველ შემთხვევაში, ჯერჯერობით.
