소의 가죽을 벗기는 칼. 칼을 숨기다

모든 사냥꾼의 필수 속성 중 하나는 칼입니다. 많은 사람들에게 그는 관심과 자부심의 대상이며 그의 선택은 모든주의를 기울여 접근합니다.

사냥 칼을 올바르게 선택하려면 사냥 중에 사용하는 방법을 결정해야합니다. 백병전과 같은 극단적인 상황을 제외한다면, 예를 들어 토끼와의 싸움은 사냥용 칼을 사용하여 부상당한 동물을 마무리하고 가죽을 벗기고 캠핑, 관광 및 가정용으로 사용합니다. 좋은 방법으로 4가지 다른 것이 이 모든 것에 적합할 것입니다. 첫 번째 경우에는 단검과 같은 것을 사용하는 것이 좋으며, 두 번째 경우에는 긴 드롭 포인트 유형 굴곡이 있는 작은 편리한 칼을 사용하는 것이 좋습니다. 얇은 칼날을 가진 것, 숲을 하이킹하기 위한 것, 반대로 큰 생존주의자 또는 군대 식칼.

이 모든 것 때문에 최고의 사냥용 칼은 고도로 전문화된 칼날의 최고 대표자이거나 불행하게도 절대적으로 보편적인 사냥용 칼이 없기 때문에 특성 조합 측면에서 성공적인 부분적으로 보편적인 칼날입니다. 덤불을 자르고 나무를 자르기에 편리한 것은 감자 껍질을 벗기거나 껍질을 벗기는 데 적합하지 않습니다. 따라서 칼을 선택한 사냥꾼은 어떤 종류의 사냥, 타이가 수색, 오리 매복 또는 큰 동물 명령, 그리고 그가 무엇을 할 것인지 가정해야합니다. 없는 것보다 몇 개 있는 것이 더 나은 경우가 많습니다.

우리는 매우 인기 있고 존경할만한 가치가 있으며 대부분의 사냥꾼에 따르면 응용 분야가 우수한 10 개의 칼 등급을 제시합니다. 여기에는 여러 제조업체에서 만든 특정 모양과 개념인 두 가지 유형의 칼과 성공적인 개별 모델이 포함됩니다. 개인의 발전, 특정 제조업체의 신중한 계산 및 분석을 기반으로 합니다.

Buck 110BRS는 우리 등급에서 유일한 접이식 칼인 Buck Knives의 칼입니다. 이 좋은 사냥용 칼은 1962년부터 회사에서 생산되었으며 이 기간 동안 단일체와 동등한 강도의 신뢰할 수 있는 도구로 명성을 얻었습니다.

스틸 420 NS, 경도 56-58, 구리 인서트가 있는 Macassar Ebony 목재 손잡이로 제작되었습니다. 평생 보증이 제공됩니다.블레이드 길이 95mm, 총 장치 220mm. 칼날은 사체의 껍질을 벗기거나 가정용 캠핑에 적합합니다.

작고 가벼우며 안정적이며 비교적 다용도입니다.

칼날이 짧고 아직 일체형 칼이 아닙니다.

가격 3000 - 5000 루블. (1480 - 2400 UAH)

군대

군대는 군사 기원 및 디자인의 다기능 칼 그룹입니다. 많은 사냥꾼들이 다재다능함, 편리함, 종종 습관 또는 잔인함 때문에 사냥감을 선호합니다.

여기에는 클래식 군대 모델 HP-40, HP-43 "Cherry", "Finca NKVD", "Vityaz", 미국 "Ka-Bar Next Generation Fighter" 등이 포함됩니다. 또는 하이킹 및 관광 복제품. 대부분 길이 150mm 이상, 3mm 이상 두께의 버트(sorreytor sharpening), Bowie 또는 Spear-point 블레이드 모양, 인체 공학적으로 만든 핸들 인공 재료십자가 또는 잘 정의된 정지로.

이러한 칼의 대부분은 군사적 기원과 병약한 멀티태스킹으로 인해 대부분의 사냥 작업에서 탁월한 성능을 발휘합니다. 특히 사냥이 캠핑 유형인 경우 모델에 관계없이 더욱 그렇습니다. 그러나 당신은 그것에주의를 기울여야합니다 그들 중 다수는 금지되어 있으며 무료 배포가 가능하며 허가가 필요합니다.

그러한 무기의 민간 개조 중 Kizlyar 공장에서 제조 한 군용 칼을 추천 할 수 있습니다. 버트가 약간 감소한 블레이드, 끝으로 갈수록 가늘어지며 중앙에서 넓게 내려갑니다. 제품 길이 287mm, 블레이드 - 160mm, 맞대기 두께 5.2mm, AUS-8 스틸, 경도 55 - 57 HRC, 블랙 무광 마감 처리. 단단한 칼날이 손잡이 전체를 통과하여 뒤쪽에 "파유리"를 형성하며 손잡이의 재질은 엘라스트론입니다. 이것은 하이킹에 좋은 칼이지만, 특히 큰 사체를 도살하고 가죽을 벗기는 데 탁월한 역할을 합니다. 그것은 자유로운 순환을 위해 허용되고, 아주 좋은 가격을 가지고 있습니다.

칼은 매우 다재다능하고 안정적이며 다기능이며 잔인한 모양을 가지고 있습니다.

이러한 블레이드의 대부분은 허가가 필요하며 작은 사체의 껍질을 벗기는 데 적합하지 않습니다.

가격 : Kizlyar "군사"- 2550 루블. (1250 UAH)

모델 007 - 총포 Pampukha I.Yu의 사냥용 칼. 20년 넘게 생산된 이 공방에서 가장 인기 있는 모델입니다. 스테인레스 다마스크 강은 마스터가 개인적으로 단조했으며 총 길이 - 263mm, 블레이드 - 145mm, 버트 - 4mm, 경도 60-63 HRC, 나무 손잡이.

매우 균형 잡힌 고품질의 세심한 디자인과 고전적인 형태의 사냥용 칼입니다. 샤프닝 각도와 단조 방법으로 인해 특별한 특성이 얻어집니다. 우수한 절단 특성을 보유하고 높은 하중을 견딥니다. 이 다재다능한 칼날은 무두질과 도살 게임에 능숙합니다.가격만 아니었다면 완벽한 선택이었을 것입니다.

고품질, 신뢰성, 거의 보편적입니다.

높은 가격.

가격 21000 문지름. (10000 UAH)

어부의 칼은 형태, 기능 및 모양이 유사한 전체 그룹입니다. 어부는 주로 전리품 가죽을 벗기고 도살하기 위해 설계된 상당히 다재다능한 사냥용 칼입니다. 직선형 나무 손잡이가 있는 칼(보통 카렐리야 자작나무), 일반적으로 단순하고 매끄럽고 때로는 검지용 홈이 있습니다.

블레이드의 길이는 약 120-180mm이고 블레이드의 굴곡은 평소보다 약간 길어 블레이드의 1/3에서 중앙으로 날카롭게됩니다. 금속의 주요 강조점은 부식 방지 특성입니다. 그것은 일반적으로 덮개와 함께 제공됩니다.

유사한 블레이드가 "Promyslovik", "Poacher", "Taiga" 등의 이름으로 다른 제조업체에서 생산됩니다.

비교적 다재다능하며 동물 도살에 적합합니다.

캠페인의 모든 문제를 해결하지는 않습니다.

가격: 2600 - 18000 루블. (1400 - 10000 UAH)

Spyderco Bill Moran은 유명한 디자이너 Bill Moran과 Spyderco가 공동으로 만든 미국의 칼입니다. 시장에서 가장 가볍고(84g) 내구성이 있는 모델 중 하나입니다. 이 모델의 길이는 203mm, 블레이드는 99mm, VG-10 스틸입니다. 커터가 매우 강하고 가벼운 것은 매우 강한 일본 스테인레스 스틸 덕분입니다.

칼날은 매우 훌륭합니다. 전리품을 벗기는 것, 심지어 아주 큰 것까지, 사냥하는 동안 많은 가정 문제와 함께 탁월한 작업을 수행하며, 무게 또는 오히려 부재로 인해 어떤 전환 중에도 어려움을 일으키지 않을 것입니다. 두 번째 스페셜로 문제없이 사용할 수 있습니다. 단점은 표면 장착 대신 주조 핸들입니다.

강하고, 가벼우며, 믿을 수 있고, 껍질을 벗기기에 좋습니다.

짧은 블레이드.

가격: 8000 - 11000 루블. (3600-4500 UAH)

Yakut 사냥 칼은 100 년 이상 알려진 Yakutia의 전통적인 칼이며 보편적 인 사냥 칼에 속합니다. 다양한 기능은 물론 단순함과 사용 편의성이 다르기 때문에 타이가 사냥에 최적입니다. 110~170mm 길이의 비대칭 날카로움이 있는 좁은 날, 직선 맞대기가 있는 뾰족한 날입니다. 강철은 지역 대장장이가 자체 기술을 사용하여 단조하여 56-60HRC의 강도에 도달합니다.

칼날의 오른쪽에는 강화 돌이 있습니다. 손잡이는 곧고 멈춤과 십자가가 없으며 손잡이는 횡단면이 타원형이며 손바닥보다 약간 길다. 수분으로부터 보호하기 위해 오일이 함침된 자작나무 벌 한 조각으로 제작되었습니다. 좋은 칼은 널리 생산되는 Yakutia 자체에서 구입할 수 있지만 여러 온라인 상점에서도 찾을 수 있습니다.

사냥과 하이킹에 충분히 다재다능하고 안정적입니다.

고품질의 오리지널 블레이드를 구입하는 것은 어렵습니다.

가격: 4000 - 20000 루블. (3000 UAH)

Benchmade Hidden Canyon은 Benchmade의 또 다른 미국 칼입니다. 이것은 시장에서 최고가 아니더라도 좋은 사냥용 검입니다. 이 순간. 그는 최근에 등장했지만 이미 사냥꾼들 사이에서 확고한 인기를 얻었습니다. 블레이드 유형 드롭 포인트, 길이 65mm, 제품 전체 길이 160mm, 맞대기 두께 3.5mm. 강철 S30V 경도 58-60 HRC.

G-10 핸들은 비흡수성이므로 미끄러지지 않습니다. 무두질과 도살 게임에 능하다. 상당히 다양하고 편안하게 착용할 수 있습니다. 숏 블레이드가 아니라면 사냥용으로 딱일 것입니다.

트로피 작업을위한 탁월한 블레이드, 사려 깊고, 고품질, 신뢰할 수 있습니다.

매우 짧은 블레이드.

가격: 9000 - 11000 루블. (4600 - 6000 UAH)

Berkut - 10년 이상 생산된 모델인 Kizlyar 공장의 모델이 널리 판매되고 꽤 인기를 얻었습니다. 국내산 중 Kizlyar 블레이드는 가성비가 좋은 것이 특징인데, 특히 이 모델은 이를 강조한다.

이것은 보위 형 블레이드가있는 칼이며 엉덩이의 직선 경사에는 작은 뼈를 자르기위한 추가 선명도가 있으며 블레이드의 발 뒤꿈치에는 하위 손가락 노치가 있습니다. 길이는 285mm, 블레이드는 160mm, 프랑스 스틸 Z60CDV14, 경도는 56 - 58 HRC입니다. 손잡이는 습기로부터 보호되는 코카서스 크레이프로 만들어졌습니다. 검독수리는 모양 덕분에 껍질을 벗기고 도축하고 현장 작업에 적합하기 때문에 보편적인 칼날입니다. 유일한 단점은 그것은 근접 무기에 속하며 허가가 필요합니다.

좋은 나들이가 과정 그 자체가 아니라 결과인 성공적인 사냥꾼은 반드시 시체를 도살하고 껍질을 벗기는 것과 같은 작업에 직면하게 될 것입니다. 트로피 중 하나 인 고기와 피부의 품질은이 단계의 기술과 지식의 표현에 달려 있습니다. 이전에는 부싯돌과 같은 다양한 즉석 재료가 이러한 목적으로 사용되었지만 지금은 사냥꾼이 시체를 빠르고 쉽게 소화할 수 있도록 돕는 특수 칼이 있어 결국 우수한 신선한 고기와 깔끔하게 자른 피부를 얻을 수 있습니다. 이 스킨은 나중에 과거의 성공을 기념하여 가문의 가보로 계승되는 등 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

박피 과정의 특징과 박피 칼이 유용한 경우

동물이 잡히고 생명을 잃은 후에는 시체를 자르고 내장을 자르기 시작해야합니다. 이것은 고기의 품질과 맛이 떨어지지 않도록 가능한 한 빨리 수행해야합니다.

각 사냥꾼은 한 가지 확실한 사실을 알고 있습니다. 죽은 동물의 몸으로 모든 조작을 시작하기 전에 피를 흘려야 합니다. 절단의 다른 단계를 계속 기다릴 수 있다면 "썩은 고기"가 아닌 좋은 고기로 끝내고 싶다면 즉시 피를 풀어야 합니다. 이를 위해 가슴에 박혀 심장이나 심장에서 나오는 큰 동맥이 손상되어야하는 일반 사냥 칼이 유용합니다. 유출되는 과정은 어느 정도 시간이 걸릴 수 있지만 혈액의 유출이 완전히 멈출 때까지 기다려야 합니다.

무혈 사체를 치료하지 않고 방치해서는 안 됩니다. 정상적인 현장 조건에서 죽은 동물의 소화되지 않은 몸의 분해 과정은 몇 시간 후에 시작되며 3-5 시간 후에이 고기는 이미 부실하므로 먹을 수 없습니다.

상황에 따라 다음 단계는 껍질을 벗기거나 거팅하는 것입니다. 다음과 같은 경우 단단한 모피 층 절단을 연기할 수 있습니다.

• 제품을 장거리 운송해야 하는 경우. 이 경우 동물의 머리카락은 최적의 온도를 유지하는 안정적인 코팅이 됩니다. 냉각 된 시체와 냉동 시체에 대해 이야기하는 것을 예약해야합니다. 그러나 제대로 냉각되지 않은 양모가 있는 고기를 운송하는 경우 얻을 수 있는 유일한 방법은 도착 시 도취적인 시체 냄새와 함께 썩은 결과뿐입니다.
• 피부가 잘리지 않은 고기는 증발하지 않기 때문에 무게가 줄어들지 않습니다.
• 이러한 제품은 원래 색상을 유지하고 깨끗해 보입니다.

결과적으로, 도축된 동물의 털은 시장성 있는 고기를 얻기 위해 특별히 도살된 경우 남아 있을 수 있습니다. 그러나 따뜻한 계절에 사냥이 수행되고 더위에 더욱 그러하다면 유일한 올바른 결정은 즉시 피부를 제거하는 것입니다. 결국, 양모가 든 고기는 매우 천천히 냉각되므로 기록적인 속도로 상하게됩니다.

표준 절차는 여러 단계에서 발생하는 피부 제거(박피)로부터 정확하게 내장 적출 단계의 시작을 제공합니다.

• 먼저 젖은 천을 사용하여 가능한 흔적의 피, 먼지로부터 피부를 닦아야합니다.
• 그런 다음 특수 스키닝 나이프가 유용할 것입니다. 이 나이프는 양모의 표면을 손상시키지 않고 때로는 고기 자체보다 가치가 없으며 전체 과정을 빠르고 쉽게 만듭니다. 시체는 측면이나 뒷면에 배치되며 걸 수 있습니다. 스키닝에는 두 가지 주요 방법이 있습니다. 레이어 사용(발굽이 있는 게임인 경우), 파이프 사용(토끼 또는 토끼로 작업하는 경우). 이를 위해 머리에서 꼬리까지 세로 절개가 이루어집니다. 피부는 또한 무릎 관절 부위에서 절단되어 중앙 절개를 향해 제거되기 시작합니다. 첫째, 제거된 피부가 천골에 도달한 후 시체를 뒤집어 머리쪽으로 위장에서 제거합니다.
• 이 과정은 머리 껍질을 벗기거나 트로피로 분리하는 형태의 최종 터치로 끝납니다.

껍질을 벗길 때 칼은 특히 피하 결합 조직에서 피부를 자르고 분리하는 데 사용됩니다. 나머지 시간에는 수건과 나무 주걱과 같은 즉석 도구를 사용하여 모든 것을 손으로 하는 것이 좋습니다. 사슴과 같은 동물의 경우 피부에서 매우 쉽게 분리되기 때문에 피부를 제거하는 것이 어렵지 않습니다. 피부가 근육 조직에 단단히 연결되어 있기 때문에 멧돼지와 손을 잡고 실제로 손에서 칼을 놓지 마십시오. 이 경우 차양(깊은 양모)의 뿌리가 손상될 수 있고 결과 피부가 초라해질 수 있으므로 두 번 주의하여 도구를 사용해야 합니다.

스키닝 나이프의 구조

스키닝의 주요 조수는 외형 적으로도 다른 형제 사냥꾼과 다릅니다. 그것은 영어로 번역 된 스키너라고도하며 주요 목적 인 피부 제거 만 확인합니다.

사냥 장비의 이 필수 요소는 전문 농업 요구를 수행하기 위한 작은 도구입니다. 계급 스키닝 나이프가장자리 무기의 범주에 대한 것은 근본적으로 사실이 아닙니다. 왜냐하면 그것들과 다르기 때문입니다.

• 직접적인 찌르는 상처를 허용하지 않는 일반적인 디자인;
• 그러한 칼에는 일종의 변형 메커니즘이 장착되어 있는 경우 강력한 칼날 고정 장치가 있어야 합니다.
• 그러한 칼의 단검 날은 법으로 금지되어 있습니다.
• 블레이드 길이가 9cm 이상인 스키닝 나이프는 금지되어 있으며 블레이드를 번개처럼 빠르게 추출 할 수 있습니다.

평균적으로 스키닝 나이프에는 한쪽으로 날카롭게 한 넓고 날카로운 날이 장착되어 있습니다. 이들은 적용 영역이 브러시를 휘두를 필요가 있음을 의미하기 때문에 작업 중 팔꿈치가 구부러져 칼의 치수가 너무 크면 불가능합니다.

블레이드는 일반적으로 크기가 4-12cm로 작으며 구조적으로 손잡이의 길이보다 작습니다. 그것은 볼록한 절삭 날로 구별되며 칼의 꽁초는 상당한 두께를 가지고 있습니다. 왜냐하면 도구로 작업하는 동안 날이 튀어 나와 미끄러지지 않아야하기 때문입니다. 대부분의 경우 이러한 칼에는 날이 고정되어 있지만 접는 모델도 있습니다.

스키닝 나이프의 종류

이것의 상당한 다양성이 있습니다. 언뜻보기에는 헌법 세트 측면에서 까다로운 칼입니다.

우선 크기의 차이입니다. 실제로 모피 동물의 경우 미니어처 블레이드가있는 작은 칼이 적합하여 깨끗하고 깔끔하게 자른 피부를 제공합니다. 큰 사슴의 경우 피부를 고르게 제거하기 위해 짧은 시간에 보다는 약간 더 큰 샘플을 사용합니다.

종종 "skinderers"의 칼날에는 칼날이 약간 낮아져 피부를 제거 할 때 칼이 부러지지 않고 적용된 힘이 피하 부위에 떨어집니다. 이것은 날카로움을 감안할 때 덜 공격적인 부드러운 칼날의 변형입니다. 그러나 버트 위로 블레이드의 가장자리가 올라간 곡선형 블레이드도 있습니다. 이 경우 동일한 부드러운 효과가 달성되지만 다른 디자인이 적용됩니다.

칼의 작업에서 똑같이 중요한 것은 그것을 휘두르는 편리함입니다. 손을 보호하는 가드, 노치, 손가락 노치가 있으면 도구를 올바르게 잡을 수 있으므로 결과적으로 작업하기가 쉬워져 결과가 더 깨끗해집니다.

칼날과 손잡이의 간결한 비율인 표준 모델 외에도 시체의 껍질을 벗기는 데 가장 유용할 추가 세부 사항이 추가되어 변형이 있으며 가정용 도구도 포함됩니다. (코르크 마개, 송곳) , 특수 목적 (힘줄 절단용 도구). 때때로 추가 수정은 움직임의 정확성과 신중함이 필요한 프로세스에만 방해가 됩니다.

특수 갈고리가 장착된 스키닝 나이프는 실질적인 실용성을 자랑할 수 있습니다. 이 후크는 블레이드 포인트 상단에 있으며 핸들을 향합니다. 실제로는 한 번의 정확한 움직임으로 피부를 빠르게 자르고 복막 부위를 열어주는 데 사용됩니다.

스키너 제조용 재료

바라보는 것만으로도 스키닝 칼 사진하나의 명백한 패턴을 볼 수 있습니다. 거의 모든 사람들이 손잡이를 만드는 재료로 나무를 선호합니다. 카렐 리안 자작 나무, 호두, 웽지, 자작 나무 껍질 등이 될 수 있습니다. 목재는 몇 가지 중요한 이유로 선호됩니다.

• 나무로 만든 손잡이를 "따뜻한"이라고합니다. 즉, 거부감을 일으키지 않으며 작업시 인간 손의 연장으로 느껴집니다.
• 이러한 나이프는 전체적으로 가벼운 핸들로 인해 가벼움을 얻습니다. 즉, 작업시 손에 부담이없고 추가 스트레스를 일으키지 않습니다. 또한 내구성이 뛰어난 소재이므로 핸들 상태에 대해 걱정할 필요가 없습니다.
• 주요 장점은 나무 손잡이의 미끄럼 방지 특성입니다. 혈액과 같은 점성 액체로 작업하는 조건에서 동물을 도살할 때 이러한 특성이 결정적입니다. 결국, 그것은 개인의 안전과 수행되는 작업의 품질이 직접적으로 좌우되는 손에 좋은 그립을 제공합니다.
• 그러한 손잡이는 손에 얼지 않을 것입니다. 이것은 특히 겨울철 사냥에서 중요합니다.

이 관점에서 플렉시 유리로 만든 새로운 손잡이 샘플을 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그러한 칼은 액체와 접촉할 때 재료의 미끄럽기 때문에 손에서 미끄러질 것이고, 손바닥에서는 날카로운 외계인처럼 느껴질 것입니다. 손잡이의 기초가 되는 금속에 대해서도 마찬가지입니다. 주요 단점은 정확히 낮은 인체 공학입니다. 추위에 그러한 칼은 손바닥을 완전히 손상시킬 수 있습니다. 스키닝 기술의 관점에서 볼 때 완전히 비현실적인 장갑으로이 차가운 재료를 휘두르십시오.

GOST에 따르면 스키닝 나이프의 재료는 다음과 같이 사용할 수 있습니다.

• 금속 및 그 합금(저탄소에서 시작하여 다마스크, 다마스커스 강철로 끝남);
• 기타 물질(지르콘-이산화지르코늄);
• 다른 조성의 재료 구성 (질화 티타늄 층이있는 강).

분명히, 그러한 블레이드로 작업할 때 주요 유용한 특성 중 하나는 부식 방지 특성이 될 것입니다. 결국, 스키닝 블레이드의 범위는 습하고 점성이 있는 환경에서의 작업을 포함하므로 부식되기 쉬운 블레이드를 관리하기 어려울 것입니다. 따라서 모든 유형의 강철 중에서 니켈 및 크롬과 같은 원소가 존재하는 합금강을 선택하는 것이 가장 좋습니다.

다음으로 필요한 속성은 칼날의 경도와 강도입니다. 스키닝 나이프는 정확한 절단을 제공하고 신뢰할 수 있고 내구성이 있어야 합니다. 이와 관련하여 종종 사용되는 강철의 경도는 최소 55HRC로 조정되며 이상적으로는 높을수록 좋습니다. 그러면 무겁거나 부정확한 작업 중에 블레이드가 손상될 가능성이 최소화됩니다.

때때로 이러한 블레이드는 더 긴 블레이드 수명과 적절한 표면 관리를 보장하도록 설계된 다양한 기계적 및 열처리 기술(연삭, 페인팅, 블루잉)을 사용합니다.

자신의 손으로 스키닝 나이프를 만드는 법

사냥 칼과 유사한 모델은 전문점에서 구입하거나 직접 디자인할 수 있습니다.

이렇게 하기 위해 집에 적절한 도구 세트가 완비된 작업장을 가질 필요가 전혀 없습니다. 칼을 위해 항상 블랭크를 구입할 수 있다는 사실로 작업이 단순화됩니다. 이것은 손잡이를 생크에 장착하고 후속 고정을 포함하는 손잡이 장착 장착을 선호하는 사냥용 칼의 설계를 고려할 때 가능합니다.

스테인레스 스틸로 공작물을 구입하는 것이 바람직합니다. "원시"경화에서 중지 한 다음 독립적으로 제품을 강화하거나 하강을 형성하거나 구입할 수 있습니다. 완성된 샘플블레이드의 슬로프, 날카롭게 및 연마의 기본 특성. 후자의 경우 손잡이를 만들고 생크에 놓고 시체를 껍질을 벗기는 것만 남아 있습니다.

블랭크를 구입할 곳이 없으면 처음부터 제조 공정을 시작할 수 있습니다. 필요한 지식과 기술을 보유하고 수리 가능성, 결과 디자인의 용이함을 고려하여 스키닝 나이프에 가장 적합한 것과 동일한 승마 방법을 사용하여 미래 나이프 용 블레이드 형성을 진행해야합니다.

만들다 DIY 스킨 나이프"처음부터" 먼저 미래 제품의 스케치를 만들어야 합니다. 이에 대한 상상력이 충분하지 않은 경우 블레이드와 핸들의 필요한 비율, 블레이드의 모양, 필요한 경사 및 고정 방법이 규정된 기성품 모델을 사용할 수 있습니다.

미래의 칼을 만들려면 다음을 수행해야 합니다.

• 블레이드 자체;
• 볼스터(하중의 재분배로부터 엉덩이를 보호하는 역할을 하는 손잡이 전면의 오버레이);
• 핸들.

먼저 칼날 만들기를 시작해야 합니다. 이를 위해 좋은 속성과 품질을 자랑하는 사용 가능한 모든 소스 자료를 사용할 수 있습니다. 파일, 톱, 스프링, 케이블이 될 수 있습니다. 실제로 때로는 자신의 손으로 칼을 만들기 위해 집에서 녹는 금속을 다루는 것이 비현실적이기 때문에 선택할 것이 많지 않습니다.

첫 번째 단계는 선택한 재료에 필요한 모양을 지정하는 것입니다. 이 경우에는 블레이드인 스키너입니다. 이를 위해 어닐링 기술이 사용됩니다. 기존의 오븐에서 현실감 있는 저온(250°)으로 제품을 가열한 후 서냉하면 된다. 따라서 부품은 경도를 잃고 전기 또는 기계 벤치 도구(그라인더)와 원하는 모양의 도면을 사용하여 어떤 모양이든 제공할 수 있습니다.

그러나 소스 재료가 경화되면 상황이 훨씬 간단해집니다. 합금강과 탄소강의 경화 방법은 온도와 노출 시간이 다르기 때문에 원본 샘플이 무엇으로 만들어졌는지만 알면 됩니다. 경화 후 템퍼링 - 필요한 단계블레이드에 필요한 경도, 강도를 부여합니다. 집에서이 단계에서 유지하기 쉽고 필요한 온도 (700 °)로 가져 오는 머플로와 깡통으로 만든 집에서 만든 단조를 모두 사용할 수 있습니다.

가장 중요한 것은 부품이 과열되면 절망적으로 손상되기 때문에 올바른 균형을 유지하는 것입니다. 상황은 반복, 올바른 경화에 의해 수정될 수 있습니다.

제품의 준비 상태를 확인하는 방법이 있습니다. 우선, 이것은 색상의 지표입니다. 부품이 체리 레드와 스칼렛 색상을 얻으면 경화 온도가 가장 최적의 온도인 730 - 800 ° C에 도달했음을 나타냅니다. 이것은 템퍼링 절차를 위해 제품을 제거해야 한다는 것을 의미하며, 이는 지나치게 단단한 블레이드에 필요한 강도를 제공해야 합니다.

템퍼링은 샘플을 특정(중요하지 않은) 온도로 재가열한 다음 천천히 냉각하여 수행됩니다. 이를 위해 부품을 담금질 오일, 소금을 첨가한 물에 담그거나 야외에서 식힐 수 있습니다(자연 템퍼링).

제품이 필요한 기능을 획득한 후 명세서모양이 바뀌면 손잡이를 생크에 부착하고 칼날을 마무리하여 칼 모양을 시작할 수 있습니다.

블레이드는 청소, 연마, 날카롭게해야합니다. 스키닝 나이프는 잘 고르게 절단되어야 하기 때문에 절단면의 날카로움에 특별한 주의를 기울여야 합니다. 이렇게 하려면 무기고에 여러 유형의 숫돌(거친 및 세립)이 있어야 합니다. 이 과정에서 샤프닝 각도를 관찰하는 것이 중요합니다. 스키너의 경우 이상적인 지표는 25-30 °의 블레이드가 형성되는 것입니다. 이는 이러한 블레이드가 오랫동안 둔하지 않기 때문에 사냥용 칼 모델 전용입니다. 눈으로 원하는 정도를 유지하기가 어려울 경우 원하는 표시기를 깎을 수없는 모서리 용 특수 클립을 비축 할 수 있습니다.

그러나해야 할 일은 더러워지고 고기를 분리해야합니다. 현재 사냥꾼은 일반적으로 피부와 함께 도끼로 시체를 조각으로 자릅니다. 여기 당신을위한 컷이 있습니다.

멧돼지와 엘크는 오늘날 특히 겨울에 주로 사냥꾼에 의해 도살됩니다. 그러나 이 모든 것이 썩 좋지 않고, 많은 사냥꾼들이 주로 사냥하기 때문에 피부는 매우 중요한 전리품이다. 그리고 당신은 그것을 원합니다 - 당신은 그것을 원하지 않지만 스키너가 되어야 합니다. 타는 것을 좋아합니까? 썰매가 없어도 시체를 기지로 옮겨야합니다., 또는 그럼에도 불구하고 피부를 제거하고 그 자리에서 시체를 조각으로 자릅니다.

아니다, 물론 이 작업을 숙제에 로드할 수 있습니다.내가 그 짐승을 얻었다는 사실에 동기를 부여하고 거기에서 당신이 무엇을 할 것인지는 당신의 관심사입니다. 그러나 자동차 소유자가 시체 전체를 집으로 운반하는 것이 때로는 어렵고 도시 아파트에서는 ​​시체를 도살하는 데 신경 쓰지 않을 수 있습니다.

따라서 차고나 기지에서 해야 합니다. 그리고 거기에서 어떻게 될 것입니까? - 정확히 고기가 필요합니다. - 필요에 따라 피부를 제거합니다. 피부도 필요하면 중요하지 않습니다. 결혼을 잘했든 직접 피부를 벗었든 . 그리고 좋은 것과 나쁜 것은 사람마다 다릅니다.

누가 더 부유한가 - 일정 금액의 돈으로 이 사업을 레인저에게 맡길 수 있습니다., 그리고 당신이 자신을 사냥하고 여분의 돈을 쓰고 싶지 않다면 다시 한 번 자신이 열심히 일해야 할 상황에서.

스킨하는 법을 모르거나 막 배우는 분들을 비웃고 싶은 분들-인터넷에 많이 올라와 있으니 굳이 할 필요가 없습니다-사진이 많습니다. 그것을 올바르게 수행하는 방법을 찾는 것이 남아 있습니다. "컨트리 맨은 살아남아야 한다"는 당신이 시골 남자라면 사실입니다. 그러나 그것은 그것을 피부로 만드는 방법이 아닙니다.

사냥용 트로피 제조를 위한 동물 가죽 촬영 및 가공

동물의 종류와 계획에 따라 몇 가지 촬영 옵션이 있습니다.

포식자와 설치류

예를 들어, 큰 포식자(곰)를 잡았고 카펫이나 박제 동물을 만들지 여부를 모르는 경우 피부를 "겹겹이" 촬영하는 옵션이 적합합니다. 뒷다리에 서있는 박제 동물을 만들고 싶다면 "뒤에서"피부를 촬영하는 옵션이 더 적합합니다. 다른 유형의 박제 곰의 경우 두 옵션이 모두 적합합니다.

중간 크기의 포식자 (늑대, 스라소니)를 잡은 경우 카펫을 만들려면 "레이어"에서 가죽을 벗기고 박제 동물을 만들려면 "레이어", "뒤에서"촬영해야합니다 , 그리고 "스타킹"도 적합합니다.

작은 포식자(여우, 너구리, 오소리, 울버린, 족장, 담비 등)의 가죽을 벗기기 위해 . 고슴도치 껍질을 벗기려면 "레이어"옵션만 적합합니다.

육식 동물에서 트로피 머리를 만들기위한 스킨 촬영에 대해서는 별도로 논의됩니다.

유제류

유제류에는 네 가지 주요 옵션이 있습니다. 트로피 머리를 만들기 위한 피부 촬영, "뒤에서" 촬영 - 중소 유제류에서 전체 박제 동물 만들기, "레이어" - 야생에서 박제 동물 만들기 멧돼지 및 결합 된 촬영 옵션 - 큰 유제류의 전체 박제 동물 .

피부 "레이어" 촬영

이 방법은 일반적으로 큰 포식자의 가죽을 벗기는 데 사용되지만 특히 트로피에서 "카펫"을 만들려는 경우 다른 동물에도 적용할 수 있습니다.

촬영 과정에 많은 시간과 노력이 필요하지 않도록 잘 연마된 도구가 있어야 하고 작업할 장소를 준비해야 합니다.

채광 후 스키닝을 빨리 시작할수록 피부를 완벽한 상태로 유지할 가능성이 높아집니다. 촬영 후 이미 몇 시간, 그리고 여름 시간또는 먹이를 주는 동안이나 먹이를 준 직후에 동물을 쏘면 피부가 악화되기 시작합니다. 겨드랑이와 사타구니 부위에서 동물이 옆으로 누워있을 때 몸이 매우 천천히 냉각되고 피부가 썩기 시작합니다. 계속되는 발효 과정으로 인해 동물의 위와 내장에서 열과 가스가 방출되어 위장이 부어 오르고 위장 피부가 녹색이됩니다. 그러한 장소에서는 모피가 거의 항상 드레싱 중에, 어떤 경우에는 드레싱 전에도 나옵니다.

물론 사냥 중에는 촬영 직후 동물의 가죽을 벗기는 것이 항상 가능한 것은 아닙니다. 그러나 트로피는 작업의 모든 단계에서 이 기사에 설명된 팁에 따라 처리하고 보존하려고 할 때만 멋지게 보일 것이라는 점을 명심하십시오.

트로피 추출 후 즉시 피부를 제거 할 기회가 없다면 열과 습기에 최대한 노출되지 않도록 먹이를 보호하십시오.

동물을 태양 아래에 두지 마십시오. 셀로판 필름에 올려 놓지 마십시오. 산소가 없으면 피부가 썩기 시작합니다.이 필름으로 시체가 식을 수 없다는 것은 말할 것도 없습니다. 트로피를 지면(햇빛에 젖거나 따뜻해지지 않음), 마른 풀, 판자(소나무-수지 얼룩은 모피 제외), 건초 또는 여러 겹의 면직물, 매트 또는 캔버스.

가장 중요한 것은 트로피가 놓여 있는 표면이 가능한 한 깨끗하고 건조하며 가열되지 않는다는 것입니다. 동물이 서늘하고 통풍이 잘되고 그늘진 곳에 눕는 것이 가장 좋습니다. 사냥하는 동안 대부분의 경우 이러한 조건을 준수하는 것이 불가능하며 모든 것은 트로피를 얼마나 빨리 처리할 수 있는지에 달려 있습니다.

겨드랑이 및 사타구니 부위의 피부 손상을 방지하려면 동물의 발을 밧줄로 잡아 당겨 몸과 서로 멀리 고정해야 합니다. 전체 동물이 공중에 매달려 있으면 더욱 좋습니다. 또한 엄밀한 자세가 들어갈 때 팔다리를 따로 움직이는 것이 오히려 문제가 되기 때문에 추출된 트로피의 팔다리와 머리를 몸에 눌리지 않는 위치에 두는 것도 중요합니다. 동물의 근육이 너무 뻣뻣해져서 팔다리의 뼈가 자주 부러질 수 있습니다. 결과적으로 부러진 뼈의 날카로운 모서리로 피부를 뚫을 수 있을 뿐만 아니라 부상을 입을 수도 있습니다.

그러나 위의 모든 조치를 취하더라도 가능한 한 빨리 촬영을 시작하는 것이 좋습니다.

피부를 촬영하기 시작하면 동물의 몸을 사용하여 작업하기에 편리하도록 위치를 잡으십시오. 트로피를 처리할 때 덜 피곤할 수록 작업이 더 잘 됩니다. 조수가 없으면 동물의 다리를 옆으로 펴고 밧줄로 묶어 고정하십시오(그림 1).

따라서 피부로 작업할 때 도달하기 어려운 촬영 장소를 최소한으로 확보할 수 있습니다.

흉골의 피부를 절개하여 촬영을 시작합니다(그림 2). 이렇게하려면 피부가 나타날 때까지 모피를 옆으로 밉니다. 피부를 절개하지만 더 깊지는 않은 절개를 하십시오. 그렇지 않으면 혈액이 흘러서 모피가 얼룩지고 추가 작업을 방해할 수 있습니다. 그런 다음 칼날이 위로 향하게하여 칼끝을 피부 아래에 삽입하고 칼로 동물의 머리쪽으로 피부를 안쪽에서 바깥쪽으로 자르고 모피가 자르지 않도록 옆으로 끊임없이 퍼뜨립니다. 가능한 한 직선으로 자르십시오. 귀 높이에서 턱 밑부분 사이의 절개를 마무리해야 합니다.

촬영 중 동물의 털은 절개선 가장자리에서 보풀이 일어나며 피로 물든다. 그 결과 여러 가지 문제가 발생합니다. 고기에 붙어 있는 털은 절단면의 가장자리를 명확하게 보기 어렵습니다. 옆으로 제거하지 않으면 엉뚱한 곳에서 절개를 계속할 위험이 있습니다. 모피가 칼 아래로 들어가거나 자르면 영향을 미칩니다. 모습트로피.

이 모든 것을 소금물(100g 식탁용 소금물 1 리터당, 바람직하게는 끓인 냉각). 있으면 이렇게 하는 것이 더 편리합니다. 플라스틱 병분무기로 닦으면 붓이나 면직물이나 발포고무가 잘 나올 수 있습니다.

다음으로 피부를 옆으로 껍질을 벗기고 가장자리를 당기고 피부 아래에 손을 대십시오 (많은 갓 채광 된 동물에서 피부는 칼의 도움없이 고기에서 잘 분리됩니다). 흉골에서 복부까지 절개를 계속하기 전에 실수로 동물의 배를 자르지 않도록 손으로 복강 벽에서 피부를 분리하십시오. 절개를 항문에 거의 가져 온 후 한쪽으로 돌리고 꼬리 끝까지 절개를 계속하십시오. 또한 한쪽에서는 생식기와 음낭을 돌아다닙니다. 동물의 생식기를 덮고 있는 모피를 시체에 두지 마십시오.

칼로 꼬리를 제거하십시오. 동물의 꼬리가 "스타킹"(여우, 담비 등과 같은 동물의 경우)으로 잘 제거되면 동물 전체에서 피부가 제거 될 때 마지막 순간에 제거하는 것이 더 편리합니다. 그러나 머리를 쏘기 전에 손가락으로 피부를 잡고 척추를 펴십시오. 단, 이렇게 꼬리를 제거한 후에는 반드시 칼로 밑에서 끝까지 열어주세요. 컷이 아래에서 엄격하게 진행되는지 확인하십시오. 이것은 꼬리를 조심스럽게 염분, 탈지 및 정련하기 위해 필요합니다. 꼬리가 잘록한 트로피를 원할 가능성은 거의 없습니다.

뒷다리에서 복부에 가까운 항문에서 몇 센티미터 떨어진 지점에서 절개를 시작하십시오 (항문과 음낭 사이 - 남성의 경우). 다음으로, 허벅지 안쪽을 따라 절개를 슬와강으로 이끕니다.

가죽으로 카펫을 만들려면 컷을 발 뒤꿈치 중앙으로 이동하고 발 바닥을 따라 동물 발의 피부 쿠션으로 이동하십시오. 가운데 베개를 거의 손가락으로 자른 다음 발 옆으로 자른다. 이 경우 헤어 라인을 따라 손가락 볼과 발 볼 사이에 절개를해야합니다 (그림 3).

이 동물로 박제 동물을 만들려면 무릎 부분에서 발 뒤꿈치가 아니라 발 뒤꿈치와 발목 사이, 발 안쪽에있는 지점까지 자릅니다. 발 뒤꿈치에. 발에 베게를 베지 말고 발 안쪽을 돌면서 베게에 폭 1cm 정도의 털을 남기고 발베개와 손끝 사이로 피부의 털이 많은 부분을 따라 바깥쪽으로 발 (그림 4).

앞다리의 절단은 어깨 상단과 겨드랑이 사이의 중간에서 시작됩니다. 그런 다음 발 안쪽을 따라 팔꿈치에 가깝게, 그 다음에는 손 패드 중앙까지 절개합니다.

한편, 피부는 동물의 피부로 무엇을 만들고 싶은지에 따라 발과 동일한 원리에 따라 절단됩니다(그림 3 및 그림 4).

그 후에 동물의 발에서 피부를 제거해야합니다. 이렇게하려면 피부의 가장자리를 당기고 칼을 사용하여 팔다리의 상처가있는 세로 단면 (머리에서 꼬리까지)의 수렴에서 시작하여 고기에서 피부를 분리하십시오. 그런 다음 컷의 양쪽에 있는 발에서 피부를 제거합니다. 피부에서 발 중 하나를 분리하고 관절에서 발을 구부립니다. 이제 관절 부위에 발을 고정하고 피부를 당기면 손가락에 도달합니다.

피부에서 마지막 관절까지 손가락을 제거하고 발톱이 있는 손가락의 마지막 지골만 피부에 남깁니다(그림 5). 손가락에 베개가 잘리지 않습니다.

두 발, 예를 들어 앞과 뒤 왼쪽을 제거한 후 동물의 뒤에서 피부를 제거하십시오. 이제 나머지 두 팔다리를 제거하는 것이 더 쉬울 것입니다.

마지막으로 동물의 머리에서 피부를 제거합니다. 이것은 가장 어렵고 중요한 순간 ​​중 하나입니다. 피부는 "스타킹"으로 머리에서 제거됩니다. 귀 밑부분에 다다르면 귀 연골이 피부에 완전히 닿도록 칼로 두개골 가까이에서 잘라 두개골에서 귀를 분리합니다. 다음으로, 특히 피부가 뼈에 가장 가까운 눈 영역에서 가능한 한 두개골에 가깝게 칼로 자르는 "스타킹"으로 피부를 계속하십시오. 눈꺼풀을 온전하게 유지하려면 두개골에서 피부를 당겨서 안와 뒤쪽이 노출되자마자 두개골 표면을 따라가 아니라 칼끝을 두개골 안쪽으로 향하게 하여 피부를 잘라야 합니다. 궤도. 안구가 나타나면 눈꺼풀의 피부를 뒤로 당겨 안구 자체 근처에서 자릅니다. 모든 것이 올바르게 완료되면 눈꺼풀의 안쪽 표면이 보이는 절개를 받게됩니다. 결과 구멍에 손가락을 넣고 피부를 눈에서 당겨 빼내고 안구 가까이에서 자릅니다. 눈꺼풀을 두개골에서 분리한 후 서둘러 제거하지 마십시오. 눈물샘은 눈의 구석에 있습니다. 이 부위의 피부는 매우 얇고 뼈에 밀착되어 붙어 있기 때문에 거의 뼈를 따라 잘라서 분리해야 합니다. 동시에 나중에 동물의 두개골에서 트로피를 만들 것으로 예상되는 경우 칼을 세게 눌러 두개골을 긁어서는 안됩니다.

피부를 어금니로 분리한 후, 절단 부위에서 치아가 보이도록 두개골에 더 가깝게 절단합니다.

다음으로 입술을 분리하여 가능한 한 두개골에 가깝게 자릅니다. 먼저 아랫입술을 제거한 다음 피부를 거의 콧 구멍까지 들어 올려 코의 연골을 두개골에서 분리하여 동물의 피부에 남겨 둡니다. 결과적으로 턱의 부드러운 부분 전체, 아랫입술과 윗입술, 코는 비연골과 함께 두개골에서 분리되어야 합니다. 특정 기술을 사용하면 최소한의 "컷"고기가 남아있는 방식으로 두개골에서 피부를 제거 할 수 있습니다. 그러나 이 기술은 원료의 고품질 가공에 대한 풍부한 경험을 통해 습득되며, 그 결과 피부 자체와 근육 또는 피하 지방층 사이의 얇은 경계를 시각적 및 촉각적으로 결정하는 방법을 배우게 됩니다. 절개를 통과해야합니다.

경험이 그렇게 좋지는 않지만 촬영할 때 피부에 더 많은 상처를 남기고 나중에 스키닝의 도움으로 제거할 수 있지만 피부에 수많은 상처를 피하는 것이 더 쉽습니다.

피부 "뒤에서" 촬영

이 촬영 방법은 이전 방법보다 조금 더 힘들지만 궁극적으로 인형의 품질에 매우 큰 영향을 미칩니다.

꼬리의 기저부에서 등을 따라 주요 절개를 그립니다. 등의 중심선에서 어떤 방향으로든 약간 뒤로 물러납니다. 가능한 한 고르게 자르기 위해 척추를 따라 머리로 이동하여 동물의 머리 뒤쪽에서 끝납니다.

그런 다음 절개의 시작 부분으로 돌아가 꼬리와 항문의 측면에서 복부를 향해 계속하여 항문 뒤 5-7cm에서 끝납니다.

"레이어"에서 촬영할 때와 같은 방식으로 뒷다리를 절개하고 패드의 경계에서 1cm 안쪽에 있는 발 패드를 우회합니다.

팔꿈치 바로 위 앞다리에서 어깨 안쪽을 따라 절개를 시작한 다음 팔뚝 안쪽을 따라 이전 촬영 옵션과 유사하게 절개를 시작합니다.

그 후에 겨드랑이와 사타구니 부위에 특별한주의를 기울여 피부를 제거하기 시작할 수 있습니다. 지방과 피부 주름에 실수를하고 피부를 자르기가 매우 쉽습니다.

"스타킹"으로 어깨에서 피부를 제거하십시오. 그렇지 않으면 촬영이 이전 방법과 거의 동일합니다.

동물이 엄밀히 시작했거나 조수가 없거나 트로피가 매우 크고 "스타킹"으로 앞다리를 제거하기 어려운 경우 앞다리에서 절단을 계속하는 것이 좋습니다. 견갑골의 아래쪽 가장자리를 따라 팔꿈치가 뒤쪽의 중앙 컷으로, 실제로 "레이어"를 스키닝하지만 뒤쪽에서.

피부 "스타킹" 촬영

손가락 패드와 발 패드 사이의 바깥 쪽 가장자리에서 안쪽으로 한 발에서 다른 발로 주요 절개를 그립니다. 그런 다음 안쪽, 발 뒤꿈치 중심, 슬와강으로 발 패드를 반올림하고 꼬리와 항문 사이의 두 번째 발로 이동하여 모든 것을 역순으로 반복하십시오.

앞다리는 팔꿈치에서 손까지 "뒤에서"촬영할 때와 같은 방식으로 자릅니다.

다음으로 동물 뒷다리의 발과 발가락에서 피부를 제거하십시오. 이제 발목과 아킬레스 정맥 사이의 구멍을 통해 밧줄을 꿰어 뒷다리로 시체를 걸 수 있습니다. 이렇게 하면 피부 촬영에 대한 추가 작업이 크게 수월해집니다.

이 옵션을 사용하면 동물의 뒷다리와 꼬리를 풀고 나면 피부가 시체에서 아주 쉽게 제거됩니다. 사실, 피부의 가장자리를 잡고 겨드랑이까지 잡아 당기면 시체에서 간단히 제거 할 수 있습니다. 그것을 과용하지 마십시오. 피부가 어렵게 당겨지면 위험을 감수하지 말고 점차적으로 시체에서 제거하여 칼로 들어 올리는 것이 좋습니다.

A. 살로프

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자연의 고난과 변덕을 견디며 사냥꾼은 자신의 목표인 야수를 얻기 위해 매일매일을 보냅니다. 그리고 집단 사냥, 수 킬로미터의 숲길 또는 창고에 앉아있는 끝없는 시간에 대한 참가자의 작업이 행운으로 보상 될 때 "무엇을해야합니까?"라는 영원한 질문이 발생합니다. 트로피를 얻었지만 제대로 처리하고 저장해야 합니다. 총에 맞은 동물이 크지 않고 앞으로 몇 시간 안에 박제사에게 옮길 기회가 있다면 이것이 바로 해야 할 일입니다. 동물의 크기가 자유롭게 이동할 수 없으면 피부를 제거해야합니다. 일반적으로 상업 사냥에는 특별한 사람이 있습니다-Skinner, 그의 임무에는 트로피 처리 및 보존이 포함됩니다. 그러나 이러한 서비스는 예를 들어 캄차카와 같이 외국인 사냥꾼이 참여하여 많은 수의 사냥이 수행되는 지역의 사냥터에서만 고품질입니다. 우리 나라에서 스키너의 역할은 종종 레인저 또는 동조자의 "프로"가 수행합니다. 그들의 작업 결과는 눈꺼풀, 입술, 찢어진 귀, 부적절하게 소금에 절인 후 벗겨진 부분뿐만 아니라 때로는 돌이킬 수없는 기타 결함이 잘립니다. 따라서 확실하지 않은 사람의 서비스를 사용하지 마십시오. 트로피를 안전하게 전달하는 방법과 박제 제품 제조를 위한 트로피 초기 가공의 기본 사항에 대해 설명드리겠습니다.

1. 대형 포유류:물론 Urals에서 가장 큰 포식자 인 곰에 대해 이야기 할 것입니다. 특이성은 평균 일일 온도가 상당히 높은 여름에도이 동물에 대한 사냥이 아주 일찍 시작된다는 사실에 있습니다. 이러한 상황에서는 적절한 보존이 특히 중요합니다. 먼저 획득한 야수에게서 보고 싶은 제품을 결정해야 합니다. 인형인 경우 먼저 그림에 표시된 최소 두 개(1. 코 끝에서 꼬리 밑부분까지의 몸 길이, 2. 눈 안쪽 모서리에서 코끝까지.) 동물이 크지 않다면 박제를 만들기 위한 컷 패턴을 사용하여 피부를 제거할 수 있습니다. 이 방법은 메인 컷이 등을 따라 흐르고 꼬리 위로 꼬리(등)를 따라 이어지는 두 컷으로 나뉩니다. 뒷다리의 측면. 안쪽을 따라 팔꿈치에서 손으로 이어지는 앞다리에도 두 개의 보조 절개가 있습니다. 필요한 경우 이러한 절개를 팔꿈치 굽힘 위로 확장할 수 있습니다. 박제 동물의 후속 생산을 위해 이 촬영 방법을 권장하지만 특히 큰 곰을 잡을 때 매우 힘들 수 있습니다. 따라서 레이어로 피부를 제거 할 수 있습니다. 짐승의 생식기를 두 번 이상 절단할 필요는 없으며, 박제된 동물의 피부가 명백히 제거될 때 복부의 정중선을 따라 주요 절단을 하여 후속 카펫 제조를 위해 성기는 중요하지 않습니다.

가까운 장래에 피부가 벗겨진 피부를 박제사에게 전달할 수 있다면 머리, 앞다리의 손 및 뒷다리의 발은 피부를 벗지 않은 채로 둘 수 있습니다. 추운 날씨에<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

박제사에게 피부를 빨리 전달할 가능성이 없으면 손, 발, 머리를 제거하고 피부에 소금을 뿌려야 합니다. 여기서 특히 조심해야 합니다. Crocodile Dundee 칼이 스키너의 손에 있다면 이것은 좋은 징조가 아니며 더 겸손한 도구가 필요합니다. 손잡이가 편하고 날 길이가 약 12cm인 피침형의 예리한 칼은 사냥터에서 쉽게 구입할 수 있습니다. 자신의 것을 가지고 있으면 유용할 것입니다.

손과 발에 캘러스 경계를 ​​따라 절개가 이루어지고 손가락이 하나씩 조심스럽게 나오고 마지막 지골과 끝에서 두 번째 지골 사이의 관절을 따라 피부에서 분리됩니다. 따라서 발톱과 함께 마지막 지골은 피부에 남아 있으므로 20개의 손가락이 모두 남아 있습니다. 손가락 사이에 있는 부비동의 피부가 잘리기 쉽기 때문에 이 작업을 수행하는 동안 주의해야 합니다.

머리를 스키닝할 때 다음 사항에 주의해야 합니다. 첫째, 귀 - 가능한 한 두개골에 가깝게 귀 연골을 두개골에서 분리해야하며 두 번째로 눈꺼풀을 자르지 않으려 고 노력해야하며 피부에 남아 있어야합니다. 셋째, 입술 - 또한 피부에 남아 있어야합니다. 그리고 마지막으로 코 - 곰의 코 연골은 썩을만큼 큽니다. 제안 된 그림은 피부에서 "고기 두개골"이 분리되는 위치를 나타내며 연골을 자르고 코 자체를 자르지 않도록하십시오.

두개골이 분리된 후에는 머리의 피부 처리를 완료해야 합니다. 귀 연골은 귀 뒤쪽의 피부에서 부드럽게 분리하여 밖으로 나와야 합니다. 적절하게 외향된 귀에는 두개골에서 분리된 연골에 구멍이 하나 있습니다(그림 참조). 입술과 눈꺼풀의 점막을 조심스럽게 절개하고 비틀어줍니다.

피부를 소금에 절인 후. 요오드가 함유되지 않은 굵은 소금은 염장에 적합하며 소금의 양은 충분히 커야 합니다. 예를 들어, 몸길이가 160cm인 곰은 적어도 7kg의 소금이 필요합니다. 피부는 피부가 위로 향하도록 펴 바르고 전체 표면에 소금을 바르고 소금을 피부에 문지릅니다. 손가락과 손은 소금으로 채워지고 소금은 뒤집힌 귀에도 부어집니다. 컷의 가장자리에주의를 기울이면 위로 올라갈 수 있으며 소금은 거기에 도달하지 않습니다.

적절하게 제거, 가공 및 소금에 절인 피부는 안전성을 어느 정도 보장합니다. 그럼에도 불구하고 가능한 한 빨리 피부를 박제사에게 옮기고 추가 안전에 대한 관심과 책임을 박제사에게 전가하십시오. 차고나 발코니에서 불쾌한 냄새를 맡으며 피부가 스스로를 생각나게 할 때까지 기다리는 대신.

2. 중소형 포유류:늑대, 멧돼지, 스라소니로 카펫을 제조하려면 곰에서 층을 벗기는 계획과 유사한 절단 계획이 적합합니다. 위에서 설명한 나머지 처리 및 보존 요구 사항도 유지됩니다(발 브러시는 마지막 지골까지 제거해야 하며, 귀 연골은 밖으로 나와야 하고, 눈꺼풀은 피부에 유지되어야 하고, 입술의 점막은 열려 있어야 합니다. , 등.). 뒤에서 박제까지 가죽을 벗기는 방식은 다소 다릅니다. 주요 절개는 뒷다리의 보조 절개와 연결되지 않으며 뒷다리 자체의 절개는 훨씬 작습니다.

늑대, 멧돼지 및 스라소니 사냥은 추운 계절에 수행됩니다. 따라서 머리와 팔다리의 아래쪽 부분은 피부에 남겨두고 단순히 얼릴 수 있습니다. 이러한 스킨은 소금에 절일 필요가 없습니다. 거리에 강한 마이너스가있을 때 (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

여우, 비버, 너구리 및 작은 동물도 모두 박제사에게 가져와야 합니다. 이것을 할 기회가 없거나 스스로 껍질을 벗기기를 원하는 경우 박제 동물을 만들기 위해 여우의 피부, 너구리의 피부가 늑대와 같은 방식으로 제거된다는 점만 알 수 있습니다. , 그리고 비버, 담비, 다람쥐에서 꼬리 바닥에서 등 중앙까지 척추를 따라 한 컷을 통해 실행됩니다(그림 참조).

3. 트로피 헤드:카펫과 박제 동물 외에도 트로피 헤드는 사냥 인테리어의 벽을 장식하는 동물 가죽으로 만들어집니다. 현대 박제학에서 트로피 헤드의 개념은 코끝에서 어깨 띠까지 동물이 전시된 본격적인 제품을 의미한다. 잘린 머리가 벽에 귀를 대고 있는 것은 미학적인 광경이 아닙니다. 그리고 이를 피하려면 머리 뒤에 적당량의 피부를 남겨두는 것이 필요합니다. 그림에 표시된 컷 패턴(앞다리 뒤)은 모든 종류의 동물로 트로피 머리를 만드는 데 적합합니다. 이러한 절단(뿔의 기저부로 이어지는 분기가 있는 피부의 뒷면을 따라)은 뿔이 있는 동물의 머리 껍질을 벗기는 데만 필요합니다. 노루는 종종 "스타킹"으로 피부가 벗겨지며 이러한 촬영으로 머리를 시체에서 분리하여 피부에 그대로 둘 수 있습니다. 그런 다음 머리에서 피부를 제거하여 표시된 절단을 할 필요가 없지만 머리 뒤의 피부(이하 견갑골이라고 함)를 필요한 만큼만 잘라냅니다. 엘크 또는 멧돼지와 함께 피부가 많이 공급되면 머리를 자르지 않고 그대로 둘 수 있습니다. 가장 중요한 것은 시원하고 박제사에게 재료(피부)의 전달이 빠르다는 것입니다.

조류:새와 중형 포유류는 전체적으로 박제사에게 가장 잘 전달됩니다. 조류 보호의 특징 중 하나는 깃털 덮개입니다. 깃털은 손상되기 매우 쉽습니다. 따라서 박제 제품 제조를 위해 새를 배달하기로 결정했다면 가방에 무작위로 던진 다음 트렁크에 넣고 많은 것을 위에 놓을 필요가 없습니다. 그러한 운송의 결과는 날개와 꼬리가 부러지고 구부러진 일종의 피와 깃털 덩어리가 될 것입니다.

새를 얻은 후 심각한 손상이 있는지 검사하십시오. 그렇지 않은 경우 가장 좋은 운송 방법은 면화 또는 화장지를 부리에 넣고 화장지로 부리, 머리 및 목을 감싸는 것입니다. 감싼 목과 머리를 날개 아래에 넣고 두 번째 날개 아래에 여러 겹의 종이를 놓고 날개를 몸에 대고 꼬리를 접고 주름이 생기지 않도록 종이로 새 전체를 감싸십시오 (예 : 신문) 날개의 꼬리와 끝. 포장된 새는 꼬리가 위로 향하게 하여 충분히 큰 비닐 봉지에 넣을 수 있습니다. 같은 봉지에 보존을 위해 전나무 가지를 몇 개 추가하는 것이 좋습니다. 그 안에 들어 있는 피톤치드는 부패를 일으키는 박테리아를 억제합니다. 이렇게 포장된 새는 서늘한 곳에 보관하는 것이 좋습니다. 밖이 따뜻하고 차가 태양 아래에 있으면 게임을 난방된 캐빈에 보관할 필요가 없습니다. + 150C의 기온에서 그늘진 곳에서 전나무로 포장되어 누워있는 오리, 개암 나무 뇌조 또는 검은 뇌조는 하루 동안 누워있을 수 있습니다. 또한 새의 손상 정도를 고려할 필요가 있습니다. 출혈 부상이 있으면 면봉을 상처에 삽입하거나 화장지로 덮어 덮어야합니다. 배가 손상된 게임은 더 짧은 시간 동안 저장됩니다. 추운 계절에는 새를 미리 포장하여 얼 수 있습니다. 어쨌든 획득한 트로피를 박제사에게 가능한 한 빨리 넘겨주십시오.

종종 사냥꾼은 땅에 있으면서 맹금과 올빼미를 만나서 얻으려고 노력합니다. 기억하십시오 - 이들은 매우 적은 수의 종이며 그 중 많은 수가 Red Book에 있습니다. 추운 계절에 올빼미와 매는 생쥐, 쥐, 비둘기 및 갈까마귀를 찾아 도로와 정착지 근처에 모입니다. 이것은 그들의 숫자에 대해 오해의 소지가 있는 인상을 줍니다. 올빼미를 조준할 때마다 가까운 장래에 우리 아이들이 CD로만 목소리를 듣고 DVD로 볼 수 있는 진정한 기회가 있음을 기억하십시오.

생선:전체 박제 동물과 트로피 머리는 모두 물고기로 만들어집니다. 박제를 위해서는 전체 물고기를 박제사에게 전달하는 것이 좋으며 지느러미가 손상되지 않도록 하십시오. 이렇게하려면 등 지느러미, 측면, 가슴 및 항문 지느러미를 몸에 누르고 접힌 꼬리 지느러미를 따라 두꺼운 판지 또는 섬유판 안감을 넣으십시오. 모든 생선을 집착 필름으로 싸십시오. 그렇게 할 수 없다면 가능한 다른 방법으로 물고기를 포장하고 지느러미의 안전을 관리하십시오. 예를 들어 물고기는 몸을 따라 더 긴 직선 막대를 놓아 일반 가방에 포장할 수 있습니다. 짧은 시간에 물고기 한 마리를 통째로 배달하는 것이 불가능한 먼 거리에서 트로피를 얻으려면 박제사에게 트로피를 가장 잘 전달할 수 있는 방법을 문의하세요. 물고기 머리를 만들려면 머리 뒤에 피부가 필요합니다. 지느러미를 손상시키지 않고 표시된 선을 따라 머리를 잘라야합니다. 머리를 얼리거나 박제사에게 빨리 줄 수 없다면 절단면에서 내장과 근육을 제거해야하며 식도와 아가미는 남겨 두어야합니다. 머리를 4~5일 동안 보관하려면 내장과 근육이 제거된 부분을 조심스럽게 소금에 절이고 입과 아가미 덮개 아래 구멍을 소금으로 채운 다음 소금을 가방에 붓고 머리를 거기에 넣으십시오. 이 방법으로 보존된 머리는 가능한 한 가장 서늘한 곳에 보관하고 가능한 한 빨리 박제사에게 인계해야 합니다.

피부를 저장하는 방법 - 역사적 출처에서

피부가 아무리 좋아도 특별히 보관하지 않으면 누웠을 때 피부가 빨리 나빠질 수 있습니다.

신선한 피부라고 합니다. 사우나.무두질자에게 찜질방보다 더 좋은 피부는 없습니다. 특히 피와 흙으로 더럽혀지지 않는다면 더욱 그렇습니다. 그러나 즉시 피부를 공장으로 보내거나 직접 옷을 입는 것은 거의 불가능합니다. 그리고 거짓말을하면 증기 피부가 빨리 악화됩니다. 처음에 그녀는 수축하고 찡그린 얼굴을 하고 흥분합니다. 그런 다음 그녀는 노래를 부르기 시작합니다. 그녀의 머리카락이 떨어지고 있습니다. 결국 그녀는 완전히 썩습니다. 따라서 피부가 손상되지 않고 보존되도록 조치를 취해야 합니다.

가장 좋은 것은 피부를 소금에 절이는 것입니다. 습한스킨은 가장 비싼 것으로 간주됩니다. 소금을 위해 소금을 사야 하지만 그러면 피부를 위해 더 많은 돈을 벌고 소금 값으로 지불한 돈을 충당하는 것보다 더 많은 돈을 벌게 될 것입니다.

피부를 소금에 절이기 전에 철저히 청소해야합니다. 가축을 제대로 돌보지 않고 진흙 속에 가두어 둔 곳에서는 흔히 벌크(bulk)라고 하는 양모에 달라붙는 많은 양의 분뇨가 피부에 남아 있습니다. 대량은 피부를 상하게 하고 태너가 작동하는 것을 방해합니다. 살아있는 소에는 존재하지 않도록 주의해야 하며, 소를 헛간에서 키우는 것이 좋습니다. 찢어진 피부가 대량으로 판명되면 염장하기 전에 제거해야합니다. 이렇게하려면 피부를 데크에 놓고 그렇지 않은 곳에는 경사 보드에 두는 것이 편리합니다. 벌크는 나무 주걱이나 뭉툭한 메즈드라약으로 조심스럽게 덮개를 씌우지만 신선한 피부를 긁거나 찢지 않도록 해야 합니다. 벌크가 너무 단단히 붙어서 쓰러 질 수 없다면 벌크가 남아있는 피부의 부위에 양모 위에 소금을 뿌려야합니다.

껍질을 벗긴 가죽 소금에 절여야 합니다.

부쥰이 아니라 소금을 잘 먹는다. 각 피부에 대해 겨울에는 피부 무게 1포드당 8파운드, 여름에는 최대 12파운드를 섭취합니다. 얇은 피부에는 소금을 적게, 두꺼운 피부에는 많이 섭취하지만, 여기에서 말하는 것보다 적게 섭취하는 것은 무리입니다. 당신은 한 푼의 소금을 후회하고 루블로 피부를 망칠 것입니다. 따라서 큰 소 가죽의 경우 겨울에는 14~16파운드, 여름에는 20~25파운드의 소금을 섭취해야 합니다. 겨울에는 8-12파운드, 여름에는 12-15파운드가 소가죽입니다.

피부는 바닥이나 바닥에 양모가있는 스프레드의 깨끗한 장소에 놓습니다. 가래가 흘러 나올 수 있도록 피부 아래에 일종의 안감을 두는 것이 좋습니다. 피부 전체에 안쪽부터 소금이 골고루 뿌려져 있는데, 소금이 피부에 잘 밀착되도록 손으로 빻는 것이 좋다. 피부가 적절하게 소금에 절이면 3일 후에 단단한 소금이 보일 것입니다. 모든 소금이 흡수되면 신선한 소금을 추가해야합니다. 껍질 전체가 골고루 절여지면 머리 부분과 꼬리 부분이 안쪽으로 구부러지고 가장자리 바닥도 안쪽으로 구부러진다. 그런 다음 머리에 소금을 뿌리고 모든 두꺼운 부분에도 양털 위에 소금을 뿌립니다.

이제 전체 피부를 묶음으로 접습니다. 규칙에 따라 접으셔야 합니다. 첫 번째피부의 네 번째 부분이 머리에서 시작하여 안쪽으로 구부러진 다음 오른쪽 및 왼쪽 바닥이 가운데로 구부러진 다음 전체 피부가 능선을 따라 접힌 다음 머리에서 시작하여 묶음으로 말려집니다. 꼬리 또는 꼬기로 묶습니다.

5일 후 번들을 분해합니다. 가래는 물기를 빼고 가볍게 소금에 절인 다음 처음처럼 다시 말립니다. 모든 것이 규칙에 따라 끝나면 피부는 오랫동안 거짓말을하고 썩지 않을 것입니다.

예를 들어, artel에서 많은 스킨을 수집하면 폭동이나 스택에서 소금을 넣을 수 있습니다.

첫 번째 스킨은 방금 설명한 대로 퍼짐 시 바닥에 소금을 뿌립니다. 그런 다음 피부 전체가 접혀서 머리, 발, 바닥이 안쪽에 있고 주변 피부 전체가 접시처럼됩니다. 모든 구부러진 부분은 양모 위에 소금을 뿌리고 머리는 특히 조심스럽게 추가됩니다. 그런 다음 머리가 첫 번째 스킨의 머리에 떨어지지 않고 그 옆에 있도록 두 번째 스킨이 배치됩니다. 모든 것이 첫 번째 스킨과 동일하게 수행됩니다. 세 번째, 네 번째, 다섯 번째 등은 두 번째에 같은 방식으로 배치되며 매번 모든 것을 잘 소금에 절입니다. 머리는 차례로 원 안에 놓입니다. 이러한 폭동에는 최대 200개의 스킨을 쌓을 수 있습니다. 폭동의 염수는 한쪽으로 흐르지 않아야 합니다. 이는 껍질이 제대로 분배되지 않으면 발생할 수 있습니다.

피부가 심하게 염분이 있었다면, 반.피부가 썩기 시작하면 먼저 머리카락이 빠지기 시작합니다. 때때로 손가락으로 머리카락을 비틀어야 합니다. 건강한 피부에는 모발이 탱탱하게 앉고, 마른 피부에는 금방 쉽게 끊어진다.

버클이 있는 가죽은 태너에게 좋지 않습니다.

피부에서 머리카락이 나오기 시작하면 빠르게 썩을 수 있습니다. 껍질을 분해하고 다시 소금에 절이면 문제를 해결할 수 있습니다. 염장에 늦지 않도록 머리카락을주의 깊게 모니터링해야합니다.

소금에 절인 가죽이 가장 좋지만 때로는 충분한 소금을 얻기가 어렵습니다. 그런 다음 껍질을 건조하여 보관할 수 있습니다.

피부 건조따뜻한 계절에 이루어집니다.

동물의 가죽은 능선을 따라 안쪽으로 양털이 있는 기둥에 매달려 있습니다.

기둥은 헛간이나 헛간 그늘 아래 어딘가에 매달려 있습니다. 햇볕에 건조하면 신선하고 생가죽이 손상되기 때문에 절대로 햇빛에 직접 가죽을 건조해서는 안됩니다. 그녀는 이것으로 흥분하고 쉽게 금이 가고 부서집니다. 거의 완전히 건조된 피부만 햇볕에 건조할 수 있으며, 여름에도 건조할 수는 없지만 태양이 그렇게 뜨겁지 않을 때는 건조할 수 있습니다. 많은 피부가 마을에서 부적절한 건조로 인해 손상되었습니다.

피부를 땅에 펼쳐서 말릴 수는 없습니다. 유일한 올바른 방법은 모든 면에 공기가 통하도록 그늘에서 말리는 것입니다. 소와 말의 가죽을 말릴 수 있습니다. 거의 항상 말린 송아지, 양가죽, 염소 및 새끼. 그들은 또한 오두막에서 겨울에 말릴 수 있습니다.

그러나 독일인과 미국인이 하는 것처럼 플라스크를 소금에 절이는 것이 훨씬 낫습니다. 그러면 훨씬 더 나은 스킨을 만들 수 있기 때문입니다.

건조하는 동안 총구의 발과 뺨의 피부가 수축합니다. 이를 피하기 위해 칩이나 파편을 삽입하여 발과 볼을 곧게 만듭니다. 피부가 기둥에 인접한 곳은 공기가 들어가고 피부가 능선을 따라지지 않도록 라이닝을 만드는 것이 좋습니다.

피부 전체가 이미 마르고 머리와 두꺼운 곳은 아직 마르지 않은 것입니다. 그런 다음 햇빛에 짧은 시간 동안 피부를 노출시키고 돗자리로 덮으면 머리만 햇빛에 노출될 수 있습니다.

겨울에는 피부를 말리기가 어렵고 아무데도 없습니다. 따라서 그들은 종종 얼다,그러나 이것은 어떤 식으로든 염분을 확립하는 것이 불가능할 때 최후의 수단으로만 수행되어야 합니다. 아주 나쁜 울퉁불퉁한많은 눈과 흙이 붙어 있기 때문에 얼어 붙은 스킨, 눈이 내리는 마당에서 바로 얼어 붙습니다. 그러다가 피부가 해동되면 옷을 입기 어렵다. 더 나은 납땜동결 건조에서와 같이 현탁 상태에서 기둥에 동결된 냉동 스킨.

운송 및 분해 중에 냉동 스킨은 쉽게 갈라지고 부서집니다. 공장에서 그들은 생산에 투입하기 위해 많은 것을 엉망으로 만들어야 합니다. 피부가 얼면 약해집니다. 해동 시, 특히 장거리 운송 시 냉동 스킨은 쉽게 열화되어 썩습니다.

피부보존의 또 다른 유형이 있습니다. 건염.껍질은 먼저 소금에 절인 다음 건조됩니다. 소금은 습식 염장보다 적게 섭취할 수 있습니다.

준비된 모든 피부는 조심스럽게 다루어야 하며 짓밟거나 아무데나 던지지 말고 안전한 장소에 보관해야 합니다. 건조한 피부는 냉동 피부와 거의 동일하며 쉽게 부서집니다. 따라서 피부를 저장하여 시원하고 건조한 장소에 누워 물이 얇은 지붕을 통해 떨어지지 않고 아래에서 젖지 않도록하여 나방이 시작되지 않도록해야합니다. 건조한 피부와 일반적으로 악화되지 않도록 합니다. 가죽을 오랫동안 눕혀야 하는 경우 가죽을 검토하고 필요한 경우 소금을 뿌리거나 공기를 쐬어야 합니다.

사냥꾼의 완전한 무기고는 특별히 설계된 트로피 스키닝 나이프 없이는 결코 완성될 수 없습니다. 해당 분야의 전문가는 품질과 신뢰할 수 있는 조수 없이는 사냥을 하지 않습니다. 이것은 칼과 같은 도구가 의도한 목적에 따라 정확하고 엄격하게 선택되어야 함을 의미합니다.
가죽, 정육점 시체를 제거하거나 먹이를 마무리하는 용도로만 사용되는 칼이 있습니다. 그리고 다목적 사본이 있습니다. 사냥을위한 부엌, 전투 또는 전문 칼은 적합하지 않다는 것이 분명합니다.

껍질을 벗기는 칼의 종류.
주요 차이점은 일반적인 형태인 칼의 재질이 아니라 칼날에 있다는 점에 유의해야 합니다. 이것이 바로 부드럽게 미끄러져 트로피의 피부를 손상시키지 않아야 하는 것입니다.

가죽을 벗기는 것이 목적인 첫 번째이자 주요 유형의 칼이 고려됩니다. 스키너. 칼날의 이 모양은 부드럽고 최소한의 외상을 입히는 먹이를 제공합니다. 스키너는 이러한 목적으로만 설계되었기 때문에 피부에서 지방이 분리되는 것 외에 사냥 도구에 손상을 줄 수 있습니다. 이러한 칼에는 10-13cm의 비교적 짧은 칼날이 장착되어 있으며, 그 길이에도 불구하고 스키너는 칼날이 상당히 넓습니다. 칼의 위쪽 가장자리는 직선이며 끝으로 줄어들지 않습니다. 어떤 경우에는 칼날에 점이 없을 수 있습니다. 칼의 손잡이도 작아서 편의성을 위해 손바닥만한 크기로 만들어졌다. 그러나 일부 모델에는 전체 핸들이 장착되어 있습니다. 이것은 사냥꾼의 개인적인 선택과 개인의 편의입니다. 스키너의 엉덩이에는 때때로 스키닝 후크가 장착되어 있습니다.

껍질을 벗길 때 자주 사용되는 두 번째 유형의 칼이 고려됩니다. 낙하 지점. 스키너와 달리 이러한 칼은 껍질을 벗기고 시체를 자르거나 피부에서 지방을 분리하는 데 모두 사용할 수 있습니다. 이 칼은 낮은 엉덩이 라인이 특징입니다. 점은 축에 있으므로 압력이 가해지면 드롭 포인트가 잘 자르고 잘 찌릅니다. 일부 칼 모델에서는 절단되는 재료에 쉽게 들어갈 수 있도록 "가짜 칼날" 또는 1.5분의 날카롭게 하는 두 번째 본격적인 칼날이 만들어집니다.

세 번째 보편적인 유형의 스키닝 나이프는 유형의 날이 있는 도구입니다. 클립 포인트. 이러한 블레이드의 맞대기에는 경사가 만들어지고 블레이드가 더 좁아지고 팁이 송곳 모양으로 나타납니다. 엉덩이의 경사면에 날카롭게 하는 것이 있을 수도 있고 없을 수도 있습니다. 날의 둥근 상승은 도구의 절단 날의 길이를 증가시켜 스키닝 과정을 더 쉽게 만듭니다. 이 칼은 시체 절단 및 기타 일상적인 사냥꾼 조작에도 유용합니다.

스키닝 나이프를 구입할 때 무엇을 찾아야합니까?
스키닝 나이프를 선택할 때 다음 요소에 주의하십시오.
- 사냥꾼의 칼은 내마모성이 있어야 합니다.
- 계속 날카롭게 하는 것이 좋다.
- 도구는 품질과 실용성을 의미합니다.
- 칼날의 재료는 매우 중요합니다. 이상적인 옵션은 다마스커스 강철입니다(수분과 습기로부터 보호해야 하며 작업 후에는 닦아서 말려야 함).
- 손잡이는 구부러지거나 깊은 홈이 없는 직선이어야 합니다. 바람직하게는 나무에서 - 가장 따뜻하고 가장 자연스러운 재료.
스키닝 나이프를 선택할 때이 특정 도구는 사냥꾼의 손의 일종이라는 것을 기억해야합니다. 종종 손잡이에 패턴과 다양한 조각이 새겨 져 있지만 그러한 도구는 수많은 돌출부로 인해 인체 공학적이지 않습니다. 이 칼은 컬렉션에 넣는 것이 가장 좋습니다. 경험이 없거나 초보 사냥꾼은 종종 블레이드의 길이를 소유자의 실용적인 기술과 직접 비교합니다. 사실 모든 것이 절대 그렇지는 않고 오히려 헌터의 레벨을 나타내는 단검을 사용하는 스킬이다.