Rezervovat Camargue (Camargue) - bažinaté údolí v deltě Rhôny. Místní pPastviny jsou ideální pro pastvu dobytka.Místní černí býci jsou docela vážní. Tvar jejich dlouhých ostrých rohů, famózně zkroucených vzhůru, jejich značná velikost a celkově impozantní vzhled budí respekt. Býci se ale v přírodě tak snadno nechodí, musí se pást. A kdo se pasekrávy abýci?Nakovbojové, samozřejmě. A co potřebuje kovboj na pastvustádo? Kůň,rozhodně. Tak se zde vytvořil trojúhelník: černí býci, kovbojové a koně.
Silnice D570 prochází rezervací směrem k moři. Projdete po ní, pak vpravo, pak vlevo vidíte pasoucí se býky a podél silnice je ranč s osedlanými koňmi, připravenými vyrazit s vámi na procházku. Potěšení je levné, za procházku na hodinu a půl musíte zaplatit asi 20 eur.
Pro nejmenší jsou připraveni poníci.
Více přímořské město Svatá Marie de la Mer (Saintes-Maries-de-la-Mer) , docela příjemné, s bílými domy, krásnou katedrálou a celkově pohodovou atmosférou letoviska.
toskvělé místo pro dobrý oběd. celou ulici Avenue Frederic Mistral sestává výhradně z restaurací, které podávají pokrmy Středomořská kuchyně a hlavní místo v nich zaujímají mořské plody. Restaurace, které si navzájem konkurují, nabízejí vynikající kvalitu jídel za velmi příznivé ceny. Například tříchodové menu: předkrm, hlavní jídlo a dezert je nabízeno za 18,50 eur, s několika možnostmi pro každou položku.
Paella s kuřecím masem a mořskými plody.
Pečené mušle.
Rybí polévka, ve které musíte spustit „lodě“.
Ryba se zeleninou a rýží Camargue.
Mušle na bílém víně s hranolky.
Vyzkoušet zde můžete i slavnou rubínovou polévku. Bouillabaisse (Bouillabaisse) jen za 13,50 eur. Cena za něj doma v Marseille dosahuje 50 eur za porci. Načasujte si tedy cestu tak, abyste mohli ochutnat místní kuchyni. Tradičně se francouzský oběd podává mezi 12 a 15 hodinami a 15 až 19 restaurací se zavírá na siestu.
Při naší návštěvě Sainte-Marie jsme měli velké štěstí. Po zaplacení 5 eur jsme se dostali na trénink místních toreadorů. Nazvat je tak však není úplně fér. Tito mladí lidé před býkem nemávají červeným pláštěm, dělají téměř baletní kroky, ale rychle před ním utíkají a snaží se býka škrábnout mezi rohy železným hřebenem.
Od bolesti se býk stává ještě zuřivější a s Nova se snaží pachatele potrestat tím, že ji zvedne na rohy. Nakonec se býk unaví a je poslán k odpočinku. Samozřejmě se nejedná o skutečnou koridu, ale podívaná je to fascinující a vzrušující. Kluci bezpochyby risk, jeden nešikovný pohyb - a roh tě dostane. Tentokrát to vyšlo: oba býci jsou naživu a toreadoři jsou v bezpečí.
Samotné město je pozoruhodné dobrými plážemi, pár nákupní ulice s kupou obchodů a stejnojmenným kostelem Svatá Marie de la Mer.Podle legendy bylo v první polovině prvního století od narození Krista, v době římského pronásledování následovníků Kristova učení, sedm křesťanů vhozeno do křehkého člunu bez kormidla a vesel nedával jim jídlo a odstrčil je od břehu. Těchto sedm bylo: Maximin, Lazar, Marie Magdalská, Marta, Marie Salome, matka apoštolů Jana a Jakuba, Marie Jákobova, sestra Panny, a Sára Egyptská. Brzy vlny vyplavily loď na břeh přímo zde v Sainte-Marie. Ne všichni účastníci plavby zůstali na pobřeží - Maximin šel kázat do Tarasconu, Lazar a Marta - v Aix-en-Provence a Marie Magdalena - v Marseille. Dvě Marie a jejich služebná Sára (říkali jí Egypťanka, jen aby neurazili, Sára byla cikánka) zůstaly tam, kde byly. Zde prožili zbytek života a konali dobré skutky. Tři ženy byly pohřbeny v jimi postavené kapli, nyní kostel. Můžete vylézt na střechu chrámu a prohlédnout si okolí.
Nyní je toto město „Mekkou“ cikánů. Přicházejí se sem poklonit Sáře a dvakrát ročně, 24. května a 22. října, následovat postavy tří světců v průvodu ulicemi města.
Musíte se jít podívat na plameňáky Ornitologický park (Ornitologický park Pont de Gau) (vstupné 7-50 eur), otevřeno celoročně až do západu slunce.
Je to 4 km od Saint Marie směrem na Arles. Je zde spousta plameňáků, volavek a dalšího ptactva. U vchodu dávají plán parku, je lepší jít doprava, jít 2,5 km a obejít body trasy od 1 do 10. Existuje také druhý kruh - 4,3 km, ale to již bude opakování z toho, co už bylo prošlé - plameňáci vám už budou pózovat naplno!
Camargue si můžete prohlédnout také pomocí parníku Tiki III http://www.tiki3.fr/ nebo vyhlídkovým vlakem vyjíždějícím z arény v Saint-Marie http://www.lepetittrain.camargue.fr/. Pravda, parník se nám nelíbil, byla trochu nuda, ale ještě jsme neměli možnost svézt se na parní lokomotivě.
Výsledek: Tento výlet není jako ostatní. Neexistuje žádné kouzlo údolí Vaucluse, vznešenost římských památek Nimes, Arles a Orange, elegance a lesk Azurového pobřeží. Zde je flóra a fauna, kovbojové a cikáni, tradice a zvyky jedinečné přírodní rezervace Camargue.
Pokud se chcete vydat na mnou organizovaný výlet po Evropě, podívejte se na aktuální nabídky pro připojení ke skupinám na mém webu www.dmitrysokolov.ru
Dmitrij Sokolov
- Neobvyklé výlety do Evropy http://www.sokolovcz.ru/
- Náš penzion na jižní Moravě http://www.pansionnalednicke.ru/
- Můj cestovatelský blog
Camargue - nejvýraznější oblast . Camargue jsou cikáni a prázdniny jako nic jiného; je to býčí zápas; jedná se o unikátní přírodní rezervaci; toto je mistrál a tím je řečeno vše. Mistral vítr v překladu znamená "pán", protože fouká kdy chce a jak moc chce, je vždy nečekaný a nepředvídatelný. Má ale přesné trvání – 3 dny, 6 nebo 9. Jeho rychlost začíná od 50 kilometrů za hodinu a dosahuje 150. Pokud nejsou prodchnuty a necítí jeho mystickou sílu, pak se můžete snadno zbláznit, což mnozí dělají.
Ve městě Sainte-Marie-de-la-Mer se 24. května slaví svátek: Den svaté Sáry- patronka cikánů. O tomto svátku se sem sjíždějí cikáni z celé Evropy - celé město i kostel Sainte-Marie se stávají cikánskou Mekkou. Každý katolický cikán sní o tom, že v tento den bude alespoň jednou v životě v tomto chrámu. Je to jako pro muslimy udělat hadž (pouť) do Mekky, pro křesťany navštívit chrám Božího hrobu v Jeruzalémě a pro buddhisty navštívit Buddhův chrám, kde je uložen jeho zub. Kostel Saint-Marie byl postaven v 9. století. Zde jsou ostatky dvou Marií. Název města Saint-Maries-de-la-Mer se překládá jako Svatá Marie z moře. A právě proto. V roce 40 n.l Římané se rozhodli zbavit se příbuzných a přátel Ježíše Krista. Posadili je do lodi bez plachty a vesel a poslali do modrého moře. Na té lodi byli - Marie Magdalena, Maria Salome, Maria Jacobleva, Martha (která porazila monstrum Tarasco v Tarasconu), Lazarus, Maximilian. S nimi všemi přistála loď na břehu tohoto města. Byla s nimi i jistá Sarah. Kdo to je a proč se právě ona stala světicí a patronkou cikánů? Pochází z, svého času byla manželkou Piláta Pontského. Ale poté, co konvertovala ke křesťanství, ji vysoce postavený manžel odmítl. Stala se vůdcem kočovného kmene. Jednou se jí zdál sen, ve kterém se jí zjevil anděl a řekl, že by se měla stát služebnicí dvou Marií. Našla je a šla jim do služeb – a tak s nimi skončila na lodi. A proč se stala patronkou cikánů ona, a ne svatá Máří Magdalena nebo Marie Salome? A to vše proto, že pověst cikánů říká, že nejsou příliš poctiví. A údajně se stydí oslovit přímo přes svaté dobře vychované panny a Sára, protože byla služebnicí, se stala jejich prostředníkem.
nejvíce důležitý bod slavnostním obřadem je odstranění rakke - sarkofágu ve kterém jsou uloženy ostatky P. Marie. Sestupuje zpod kupole a pak začíná pandemonium. Během Francouzské revoluce lupiči vytřásli svaté relikvie na podlaze chrámu a místní je posbírali a ukryli ve svých domovech, a když revoluce skončila, vrátili ostatky do chrámu. Od té doby jsou relikvie uchovávány pod stropem a jen jednou za pár let se posílají do Lurd (města v západní Francii, kde se nemocní léčí vodou z pramene sv. Bernadety). Po bohoslužbě je socha svaté Sáry vynesena z chrámu, nesena po městě, načež se ponoří do moře a všichni se ponoří (i přesto, že koncem května je voda ještě studená), po kterým se socha vrací do krypty do příštího svátku.
V drsném roce španělské inkvizice v 16. století začalo masové vyhánění Židů a Cikánů ze Španělska. No, Židé jsou jiný příběh, ale pokud jde o Cikány, usadili se v Camargue. Pro Provence je to drsný kraj: v létě úmorné vedro, zbytek času - šílený mistrál. Abyste zde mohli žít, musíte zde chtít žít. Lidé jsou zde drsní: jezdí na polodivokých koních a chovají býky – to je kovbojská oblast. Většina obyvatel žije na farmách a pečlivě ctí dávné tradice. Muži trochu připomínají americké kovboje, ale francouzští jezdci, kterým se říká guardiens, jsou o 300 let starší než oni. Na farmě obvykle pracují všichni členové rodiny.
Manželky francouzských poručníků se nazývají Arlésiennes. Pravý Arlesian zná a dodržuje místní tradice a jezdí na koni. Každé tři roky se volí královna z Arles. K tomu nepotřebuje chodit po mole v plavkách, naopak královna z Arles musí umět vyšívat, mluvit provensálsky, znát tradice Provence a jezdit na koni. Královna je přítomna na všech svátcích. A pro rodinu je velkou ctí, když se jejich dcera stane královnou Arles a fotografie ze soutěže jsou hlavní domácí relikvií. Mimochodem, v horní části arlesianských šatů by mělo být přesně 83 špendlíků. Oblékání a úprava vlasů trvá nejméně dvě hodiny! Nejdražší částí kostýmu je čelenka. Arlesianky v zimě nenosí kožichy, ale zahalují se do vlněných šál delších než 4 metry.
Pánský kostým se skládá ze světlé košile v cikánském stylu, džínových kalhot s pruhy, kozaček a černého sametového saka s červenou podšívkou. Navíc tento národní kostým strážců vynalezl ruský umělec Pryanichnikov. Spojil v něm anglickou a ruskou linii. Britové, kteří vstoupili do kuřárny, si na sebe nahodili sametový plášť, který pohlcoval kouř tabáku, a tak zbytek oblečení nebyl zakouřený. Ochránci tráví spoustu času s koňmi a býky, a aby majitel po návratu domů nevoněl zvířaty, svlékl si na chodbě sametovou bundu, která nasála všechny vůně stáje. A ruská linie je proto, že umělec Pryanichnikov byl malířem osobních bitev cara Alexandra III. a vždy ho zobrazoval v uniformě s nepostradatelnou červenou podšívkou na saku.
Symbolem Sainte-Marie-de-la-Mer a celého Camargue je kříž, na jehož horní části je trojzubec, kterým strážci pohánějí býky. Kříž sám o sobě symbolizuje víru – srdce uprostřed znamená víru. A kotva na dně kříže je moře.
Býčí zápasy jsou v Camargue velmi populární.. Ve Francii nejsou býčí zápasy zakázány – jsou zde skutečné se všemi důsledky. Zde na býčích zápasech vystupují pouze španělští býci. Býk vstoupí do arény zpravidla pouze jednou. Protože tady buď panorámujete, nebo mizíte. Ti býci, kteří podruhé vyjdou vítězně v souboji, již nejsou vypuštěni do arény. Protože získávají zkušenosti a nebudou běhat za hadrem. Býci přece, na rozdíl od všeobecného přesvědčení, nespěchají na červenou, ale reagují na pohyb.
Camargue býci jsou na rozdíl od španělských znatelně menší a jejich rohy nesměřují dopředu, ale nahoru. Na rozdíl od španělských býků se neúčastní býčích zápasů – místním je jich líto a prostě se účastní her, které jsou pro ně nekrvavé. Na býčí rohy jsou nasazeny kovové čepice, kokarda a lano. Do arény vstupuje skupina čtyř nebo pěti hráčů a jejich úkolem je vytáhnout tuto kokardu s provazy z rohů býka. V praxi to není snadný úkol. Neúspěšní a nerozhodní býci jsou posláni do klobásy a ti, kteří po několika soubojích prokázali bojovný charakter, se stávají chytřejšími a agresivnějšími, což jim zachraňuje životy. Někteří bojují s lidmi 10 let, poté jsou vysloužilí býci posláni zpět na farmy, ze kterých přišli, kde sdílejí své vzpomínky se zbytkem vysloužilých býků.
Camargue, Francie - video
Saint Marie de la Mer na mapě
Na jihu Francie se nachází neuvěřitelná přírodní rezervace tzv Camargue (Camargue). Bažinatá oblast v deltě řeky Rhony, jakási obdoba přírodní rezervace Astrachaň, je skutečnou oázou pro velké množství ptáků: kachny, volavky, bukače, sovy, čápi, čejky a samozřejmě růžové plameňáky, které bude pojednáno v tomto příspěvku. To jsou neuvěřitelné krásné ptáky, "děti západu slunce", najít v rezervaci dostatek potravy a bezpečná hnízdiště. V Evropě není tolik zákoutí, kde můžete obdivovat tak úžasný pohled - červenooranžovou step a jasně modrou lagunu posetou bílými a růžovými tečkami. Když budete mít štěstí, uvidíte plameňáky zblízka a možná i v letu. Ale ani z dálky vás nenechají lhostejnými.
Camargue je 930 čtverečních kilometrů slaných bažin, rákosových bažin, mořských lagun a aluviálních písečných ostrovů. Nejjednodušší způsob, jak se sem dostat, je autem – dvě hodiny z Marseille nebo hodinu z Montpellier. Rezervace hned neudělá dojem, ale čím víc jí projíždíte, tím zajímavější a rozmanitější krajiny se vám otevírají před očima.
Mořská sůl je přítomna na souši, ve vodě i ve vzduchu. Pouze určité druhy rostlin mohou přežít v podmínkách, které kombinují slanou vodu, písek a suchou půdu, spálenou jasným sluncem Provence.
Houštiny slaníku evropského dodávají camargueským stepím zvláštní pikantnost. Tato nenáročná jednoletá rostlina, která dobře přežívá v slaných bažinách, kvete červeně a přeměňuje pozemské krajiny na marťanské.
Ve Francii se soleros někdy používá jako koření nebo dokonce jako příloha. Rostliny extrahují sodu z popela a sukulentní stonky mohou sloužit jako krmivo pro dobytek nebo surovina pro biopalivo.
Poprvé jsem ve Francii viděl, jak půda popraskala žárem. Další kontrast k tomuto jevu dává řeka tekoucí poblíž.
A opět houževnaté soleros, jen ještě nezrudlé.
A na některých místech je Camargue skutečnou pouští. Je úžasné, jak mohou vedle sebe existovat tak různé krajiny.
Kromě plameňáků je rezervace vyhlášená místními plemeny koní (bílý) a býků (černý). V jednom z táborů se mi podařilo vyfotografovat camargueské koně, ale býky jsem nikdy nepotkal. Ale alespoň splnil hlavní úkol cesty. Které - už tušíte a brzy uvidíte.
Pátrání po plameňácích se ukázalo jako docela napínavé. Pro začátek jsem šel do informační centrum, kde laskavá Francouzka ukázala na mapě nejzajímavější místa rezervace, včetně jezera, kde loví růžoví ptáci. Cestou tam jsem na každé zatáčce hlídal všechny ptáčky, ale zpravidla to byly malé volavky.
Na zadaném jezeře nebylo zpočátku nic zajímavého patrné. Jakmile jsme ale ušli doslova sto metrů, v dálce se objevily světlé body. Srdce mi najednou začalo bít rychleji. Přišel jsem sem pro nic za nic?
Vyndám foťák, odšroubuji zoom – a je to tady, štěstí!
Plameňáci se zabývají získáváním potravy - měkkýši a korýši, takže neustále udržují zobák na hladině vody. Všechno to vypadá dost zvláštně až děsivě – takové měchy na třech nohách, bloumající po jezeře zvláštní chůzí.
Nebylo snadné chytit ptáky v nějaké zajímavé póze - dostal jsem pouze jeden snímek spíše průměrné zajímavosti. Plameňáci zvedli hlavu z vody jen na pár sekund a pak se znovu ponořili zobáky.
A v dálce bylo poměrně hodně bodů.
Příliš daleko – 200mm zoom zjevně nestačil. A nemůžete se přiblížit - existuje určitá zóna vyloučení. Lidé ptákům nepřekáží a oni zase neodlétají a nechají se fotit - ze slušné vzdálenosti.
Radován, že touha spatřit plameňáky byla splněna, jsem jel dál. Na břehu slaného jezera (které bylo kdysi součástí moře) jsem viděl osamělého ptáka, který se nechtěl otočit tváří v tvář fotografovi. V pozadí je maják Gaschol. Tam půjdeme.
Cesta k majáku se dá shrnout do jedné dopravní značka. To jsou opravdu 4 km šotoliny se zpomalovačkami každých sto až dvě stě metrů. I když stojí za zmínku, že hlavní silnice v parku jsou vynikající kvality. Nicméně jako jinde ve Francii.
Gasholský maják byl postaven v roce 1882. Nedaleko se nachází přehrada, která chrání ústí Rhony před účinky Středozemního moře.
Vyhlídková plošina nahoře byla uzavřena a na nádvoří odpočívali dva cyklisté. Vzdálenosti jsou zde poměrně velké - od parkoviště k majáku pěšky asi 15 minut a nejmenší okružní trasa kolem majáku je 10 km - nejvýhodnější je dojít na kole.
Zdejší scenérie je skutečně africká. Abych byl upřímný, stále jsem nemohl uvěřit, že jsem stále v Evropě. Červená step (nebo savana?), jezero s plameňáky a horami na obzoru.
Opět 4 km zpomalovačky a vracíme se k jezeru s plameňáky. A pak - o zázraku! Ptáci se přiblížili a dokonce je osvítilo večerní slunce. Okamžitě zastavujeme a vytahujeme foťák.
Plameňáci velmi metodicky pročesávají jezero, natahují se v řetězu a téměř rozdělují vodní hladinu na podmíněné čtverce. Přes den zřejmě prozkoumali část nejvzdálenější od silnice a večer se přiblížili ke břehu.
Na tomto záběru plameňáci opět vypadají jako vodní měchy na nohách. Svou zvláštní chůzí mi připomínali stvoření z nějakého hrozného počítačová hra nebo hororový film.
Když ptáci viděli lidi s kamerou, začali se pomalu vzdalovat od břehu. Není co dělat. Nasedl jsem do auta a pomalu jel podél jezera. A pak jsem si uvědomil, že pokud zůstanete v autě, plameňáci vás nevezmou za potenciálního nepřítele a nechají vás přiblížit. Zastavil jsem na opuštěné silnici, otevřel okénko, vyndal Nikon – a na chvíli zapomněl na všechno kromě okénka hledáčku.
Tak blízko k těmto ptákům, nikdy se mi ani nesnilo, že přijdu.
Jemné večerní slunce zvýrazňovalo růžové opeření dospělých a šedé oblečení mláďat.
Ukazuje se, že plameňáci jsou monogamní, i když rádi žijí v koloniích o několika stovkách a dokonce tisících jedinců. V zajetí mohou žít přes 30 let.
V protisvětle vypadají ptáci jako průsvitní.
Matka a syn. Možná táta a dcera. Nerozebírejte.
Nebojím se říci, že tato neuvěřitelná stvoření se stala jedním z vrcholů letošního roku. Kvůli takovému výkonu stálo za to přejet Francii. Lituji, že nemám objektiv s velkým ohnisková vzdálenost. Na to jsem si však už stěžoval, když jsem jel na leteckou show v Le Bourget. Letadla jsou také ptáci. A přesto bych mezi spottingem a animalistickou fotografií volil to druhé.
A vy, milí přátelé, jste měli možnost fotit neobvyklé ptáky a zvířata? Možná jste byli na safari v Africe nebo v jiných rezervacích? Sdílejte informace a zaměstnance.
A Velká Rhona objímá z obou stran ostrov Greater Camargue, téměř celý obsazený mořskými lagunami, z nichž se zde odpařuje gurmány tolik milovaná Camargue sůl; západní břeh Malé Rhony se nazývá Petit Camargue, východní břeh Velké Rhony se nazývá Plan de Bourg. Tyto pustiny jsou obsazeny jalovcovými lesy, rákosovými porosty, bažinami a slanými močály.
Ve své původní podobě bylo téměř celé středomořské pobřeží Francie mozaikou bažin, mořských lagun a písečných ostrovů, pokrytých houštinami rákosu, vřesu a jalovce. Mokřady se hemžily zvěří, spěchaly polostepní oblasti (zachované jako relikt jen v Camargue) a stáda divokých bílo-šedých koní (krátké camargueské plemeno je přímým potomkem původního koně, který se zde objevil před 50 tisíci lety). v mořském příboji. Takto viděli pobřeží Provence cca. 800 před naším letopočtem E. kmeny Ligurů, dále Keltové a staří Řekové (město založili cca 600 př. n. l.), poté Římané (romanizace Provence od 2. stol. př. n. l.), po pádu Říma - Vizigóti a Frankové, v 8. století . - Arabové. V druhé polovině devátého století tam bylo království, od počátku XI století. Provence byla součástí Svaté říše římské a v roce 1246 se stala součástí Francouzského království.
Malé turistické městečko Aigues-Mortes („mrtvá voda“ - kvůli své slanosti), z jehož zachovalých hradeb s 20 věžemi a 10 branami (XIII. století) jsou vidět solné hory Camargue - vůbec první středomořský přístav francouzských králů. Tuto pobřežní bažinatou pustinu, zdevastovanou albigenskými válkami (1209-1229) a zajatou hrabětem z Toulouse v roce 1240, pomohl dobýt a koupit od svého tchána, Raymonda Berengera, hraběte z Provence, Saint Louis IX ( byl od roku 1234 ženatý s Markétou z Provence). Louis zde okamžitě začal stavět maják a přístav; odtud se vydal na krajně neúspěšnou 7. a 8. křížovou výpravu pro sebe (v tažení 1249-1250 byl zajat a jeho manželka ho sotva stihla vykoupit, v tažení 1270 zemřel). Město Aigues-Mortes až do XVI. století. vzkvétal v námořním obchodu a byl považován za jeden z nejvýznamnějších na francouzském pobřeží (v roce 1538 zde jednali František I. a Karel V. Habsburský, načež uzavřeli mírovou smlouvu v Nice). Pak se ale kvůli písčitým sedimentům Rhony laguna stala mělkou, přístav byl odříznut od moře a ztratil vedení ve prospěch Marseille. A on sám se zdál být „zakonzervován“ v podobě, v jaké byl ve středověku; dnes má však sotva polovinu dřívějšího počtu obyvatel, ale turistům není konec.
V 19. století, kdy byly úrodnější části pobřeží odvodněny a obdělávány, což vedlo ke zdravějšímu klimatu (komáři a tím pádem i malárie zmizeli), zůstaly neúrodné slaniska a bažiny Camargue na pokoji. Ne proto, že by Francouzi již usilovali o zachování jedinečného ekoregionu nedotčeného, ale kvůli neúrodnosti těchto pustin a zuřivosti mistrálu – studeného severozápadního větru, který dokáže vyvracet stromy, kvůli němuž Francouzi nazývali oblast Arles mrtvé místo. Oslepující slunce, korodující sůl, bouřlivý studený vítr – to se ukázalo být hlavním ochráncem panenské přírody v těchto končinách.
S výjimkou Marseille, která se nachází na východním okraji Camargue, a Arles, které se nachází na „vrcholu“ ústí Rhony, které se rozděluje na rukávy, jde o obří slanisko - pustinu bez velkých sídel. Jsou zde jen malá města jako muzeum-středověké Aigues-Mortes, které se specializuje na výrobu mořské soli Saint-Gilles a „cikánská Mekka“ – Sainte-Marie-de-la-Mer (žije tam jen 2,5 tisíce lidí, ale 24- 25. května, v den svaté cikánky Sáry, se tam hrne mnoho tisíc katolických cikánů). Bažinatý ekoregion Camargue je téměř výhradně biosférickou rezervací, i když v něm existují i soukromé statky, kde jsou majitelé připraveni organizovat lov a rybolov. Většina je ale chráněna státem a mezinárodní úmluvou o mokřadech, které mají mezinárodní význam především jako stanoviště vodního ptactva (Ramsarská úmluva 1971).
Do tohoto koutu divočiny se jistě podívají všichni, kdo milují odpočinek na Azurovém pobřeží a v Provence.
Nánosy písku Rhony v dolním toku, které blokují východ do moře u jejího prastarého ústí, se lidé naučili obcházet. V roce 1925 byl vyhlouben průplav Marseille-Rhone, který vycházel z Arles na východ a dále přes lagunu Étang-de-Ber a 7,2 km dlouhý tunel do Marseille. To umožnilo vytvořit přírodní rezervaci v mokřadech Camargue v deltě řeky (od roku 1928), která později získala statut biosférické rezervace.
V roce 1948 bylo na Rhoně vykopáno několik dalších obtokových kanálů. Region však nezůstal izolovaný: velmi blízko, na východní hranici Camargue, je mezinárodní letiště Marseille; mezi Marseille a Arles, Avignon a Montpellier, ležící na západ od něj, je hustá síť automobilových a železnice a kanály.
Po hluku, shonu a smogu megaměst - nevyhnutelných nákladech moderní civilizace - je tiché a téměř opuštěné vyhrazené místo se spletitým labyrintem pláží, písečných dun, rákosin, ústí řek, pobřežních lesů a pastvin vnímáno jako solné pánve. nádherná pohádka. Zdá se, že se z jalovcového lesa chystá vylézt bílý jednorožec... A skutečně odtud vyběhne úžasný tvor - divoký bílý kůň Kamar-gu. Nízká v kohoutku, 130–150 cm, ve srovnání s plnokrevnými koňmi nijak zvlášť půvabná, vyznačuje se poslušnou, přátelskou povahou a vytrvalostí. A bez ohledu na to, co říkají odborníci na elitní plemena, na stádo bílých bažinných koní, zvedající na útěku oblak vodní spršky v ústí řeky, je nádherný pohled. V sousedství stád světle šedých koní se pasou mohutní černí býci - místní plemeno Camargue, které se používá pro "dvorní" francouzskou obdobu býčích zápasů (zvíře se nezabíjí, stačí utrhnout kokardovou růžici z býčího rohu ).
V Camargue s jeho vysoká úroveň salinita půdy, vytvořená solnými ložisky (soli jsou celé hory!), používá se jeden z nejjednodušších způsobů získávání soli - odpařováním mořské vody na slunci. V solných pánvích v Camargue je mořská voda čerpána řadou mělkých jezírek nebo nádrží, přičemž se stále více nasycuje roztokem (solným roztokem), dokud poslední bazén nevypaří zbývající vodu a zanechá krystalickou sůl. Tento umělý systém učinil z Camargue pohodlné stanoviště pro slané korýše – hlavní potravu plameňáka růžového a mnoha dalších vodních ptáků. To znamená, že rezervace poskytuje ptákům bezpečná hnízdiště a slané laguny s korýši - neustálé množství potravy. Počet plameňáků růžových, který se od roku 1944 neustále zvyšuje, dosáhl v roce 1991 24 000.
Ale tuto bažinatou oblast s výhodnou geografickou polohou, bezpečností a dostatkem potravy si nevybrali jen koně, býci a plameňáci: bylo zde zaznamenáno více než 300 druhů stěhovavých ptáků. Prolétávající mokřady Camargue se zde zastavují k odpočinku miliony kachen (čírky, kachny divoké, wigeoni, šedé kachny, lopaty atd.), husy a další bahenní ptáci. Někteří ptáci po krátkém oddechu hned odlétají dále, jiní zde hnízdí a chovají potomstvo (kulík mořský, racek štíhlý, ryzec rudonosý, chůdař, avdotka, avocet, tirkuška luční...). V zachovalých houštinách sladkovodních rákosin se cítí jako doma a hnízdí si bukačci, bukačici, ale i volavky červené, žluté, malé bílé a egyptské. Můžete zde také spatřit různé pěnice a motáky bahenní, kteří se občas vznášejí nad rákosím. Z rostlin si zvláštní zmínku zaslouží jalovec fénický, vysoký až 7 m s obvodem kmene až půl metru; roste jemně fialová levandule a modrý bodlák.
obecná informace
Rozsáhlý mokřad, biosférická rezervace mezinárodního významu.Umístění: u ústí Rhony na pobřeží Středozemního moře, ve Lvím zálivu.
Administrativní příslušnost: Greater Camargue a Plan-de-Bourg - departement Bouches-du-Rhone, okres Provence-Alpes-Côte d'Azur; Petit Camargue je departement Gard v regionu Languedoc-Roussy-Lyon na jihu Francie.
Rok založení: regionální park-rezervace 1927, biosférická rezervace od roku 1971
Hlavní geografické rysy: Malá a Velká Rhona, Velký ostrov Camargue, východní břeh Velké Rhony Plan de Bourg, západní pobřeží Malé Rhony - Malá
Velká města: Aigues-Mortes, Saintes-Maries-de-la-Mer, Saint-Gilles, Arles.
Nejbližší letiště: Mezinárodní letiště Marseille.
Čísla
Rozloha: 930 km2.Biodiverzita druhů: ptáci - 300 druhů, včetně růžových plameňáků; také polodivokí bílí koně, černí býci.
Podnebí a počasí
Středomoří.Na jaře vane mistrál (nejsilnější studené severozápadní větry), v létě je sucho a slunečno.
Průměrná lednová teplota: +7°С.
Průměrná teplota v červenci: +25°С.
Průměrné roční srážky: 500 mm.
Ekonomika
Průmysl: těžba mořské soli odpařováním (lov v Salen-de-Giraud je průmyslově založen), potraviny, výroba vína.Zemědělství: chov zvířat (místní černé plemeno býků, bílí polodivokí koně), rostlinná výroba (pěstování vinné révy, pěstování chřestu aj.).
Sektor služeb: cestovní ruch (ekoturistika, myslivost, rybolov), doprava.
Atrakce
■ Přírodní: biosférická rezervace chrání krajinu starověké delty Rhony s četnými vodními plochami různého stupně slanosti. Jedinečný les jalovce (Juniperus phoenicea) vysoký až 7 m, průměr až 50 cm Solné hory, solné pánve.
■ Stáda polodivokých bílých koní plemene Camargue. Stáda černých býků. Hnízdí plameňáci růžoví, volavky bílé aj. Celkem se zde vyskytuje až 300 druhů ptáků.
■ Přírodní rezervaci studuje biostanice Tours du Val.
■ Kulturní a historické: Big Camargue - ornitologické muzeum, umělý systém odpařování mořské soli (řetězce rybníků).
■ Město Saintes-Maries-de-la-Mer: Kostel z 12. století s podzemní kryptou bájné svaté cikánky Sáry; malebné nábřeží, mnoho restaurací (středomořská kuchyně z mořských plodů je jedna z nejlepších ve Francii).
■ Město Aigues-Mortes: dobře zachovalé městské hradby z 11.-11. století, staré město a strážní věže Kostnice (1242) a Carbonniere (nejpozději 1346), kostel Notre-Dame de Sablon (XIII. století).
■ Město Arles(hlavní město římské provincie Romana): starobylé budovy - část městské hradby, divadlo a amfiteátr (I. stol. př. n. l., dodnes využíván k býčím zápasům); ruiny starověké Arelaty podél Via Aurelia, silnice vedoucí do Říma, byly v roce 1981 prohlášeny za světové dědictví UNESCO; středověká katedrála sv. Trofima (v románském stylu 12. stol., gotické prvky dokončeny v 15. stol.); "Van Goghova nemocnice" (nyní Kulturní centrum).
■ Město Marseille: opatství Saint-Victor a bazilika Notre-Dame-de-la-Garde (5. století), Starý přístav atd.
Zajímavá fakta
■ Korýš solný Artemia, jehož délka nepřesahuje 15 mm, může žít ve vodě se slaností třikrát nižší a šestkrát vyšší než v moři, ale ve sladké vodě zemře asi za hodinu. Žije ve slaných jezerech a lagunách, téměř nikdy se nevyskytuje na otevřeném moři. Barva zvířete závisí na koncentraci soli: při vysoké koncentraci získává korýš mírně načervenalý vzhled. Je to on, kdo maluje jezera Camargue v tak neobvyklé syté růžové barvě, aby ladila s plameňáky.
■ Sarah Kali (Gypsy Sarah) - polomýtická světice, patronka katolických cikánů. Podle legendy byla služebnicí Máří Magdalény a Panny Marie a po Kristově smrti se s nimi plavila na lodi. V silné bouři se ženám díky Sarah podařilo uprchnout na malém člunu: u hvězd našla cestu ke břehu. Legenda praví, že ženy přistály na pobřeží právě v místě města Saintes-Maries-de-la-Mer.
■ Podle jiné verze mýtu byla Sarah kočovná cikánka a měla vizi, že svatí svědkové Kristovy smrti by měli přistát na pobřeží v Saintes-Maries-de-la-Mer a potřebují pomoc. Údajně Sarah hodila šaty do vody a doplavala na nich k lodi jako na voru a pomáhala kotvit; spasení ji obrátili na křesťanskou víru.
■ Arles žije ze své minulosti. Na dlažebních kostkách uličních chodníků jsou barevné nápisy: modré šipky ukazují na římské Arles, zelené šipky na středověké Arles a žluté na plakát s reprodukcí jednoho z obrazů Vincenta Van Rogha.
■ Od února 1888 do května 1889 v Arles působili výtvarníci Gauguin a Vincent van Gogh, pro posledně jmenovaného to bylo i přes morbidní duševní rozpoložení mimořádně produktivní období: za 15 měsíců namaloval asi 200 pláten s pohledem Arles a jeho okolí včetně Camargue.
Mořská laguna a rákosové bažiny v deltě Rhony jsou skutečnou přírodní pevností pro plameňáky, bílé koně a divoké býky.
Náš fotohon na plameňáky začal ve španělské Seville, v parku Donana (). V prosinci ale nebyla sezóna, takže plameňáků moc nebylo a zbytek ptactva se ukázal jako velmi plachý. Všechny zdroje píší, že v Evropě existují pouze dvě stanoviště růžových plameňáků - jedná se o rezervace Camargue a Donana. Nejaktivnější dobou hnízdění je duben-květen, v létě mohou laguny vyschnout a plameňáky bude obtížnější spatřit. Pokud věříte průvodcům, pak v Camargue žijí tisíce obyčejných růžových plameňáků. Čekali jsme, že uvidíme úplně „růžová“ ústí řek, hemžící se četnými hejny ptactva.
Přibližně na Googlu vypadají místa působivě.
Mapy rezervace a okolí si můžete prohlédnout a
Přenocovat můžete v jednom z hotelů v přímořské vesnici LesSaintes-Marie-de-Los Angeles-Mer na západní straně zálivu. Po obou stranách zálivu jsou dlážděné cesty vedoucí blízko k vodě.
S očekáváním úspěšného fotolovu jsme v 6 hodin ráno vstali, sbalili fotobatoh a jeli podél navigátoru do samotné divočiny bažinaté zátoky. D85a je dobře zpevněná cesta vpravo směrem k bažinám těsně za výjezdem z města. Hned vedle silnice nás potkali bílí divocí podsadití koně.
Ani plameňáci na sebe nenechali dlouho čekat, ale v různých částech laguny bylo jen pár hejn a ne více než tucet jedinců. Náš 300mm zoom na takové záběry zjevně nestačil.
Zkusil jsem trochu štěstí na různých bočních cestách zálivu a hledal ptáky. Jezera a prašné cesty k plameňákům ve slaných lagunách Dike a Fangassier (22 km). Brzy jsme vjeli na hlavní silnici D570 a po 5 minutách jsme zaparkovali u vjezdu do parku Parc Ornitologie de Pont de Grau Souřadnice N 43° 27"10" & E 4° 25"43"
Park se otevírá v 9 hodin, vstupné je € 7,50 a vstupenka je platná pro daný den. Ptactvo z velké blízkosti můžete vidět snad jen v tomto parku. Na jeho území je několik domů a mnoho cest mezi houštinami. Brzy ráno jsou ptáci obzvláště aktivní a v parku jsou také krmeni „snídaněmi“.
Všechny tři předchozí dny v Provence panovalo dusné slunečné počasí od +37C a pouze v den našeho fotolovu plameňáků se počasí pokazilo a celý den pršelo. Uprostřed parku je velký strom s mnoha různými volavkami a dalšími ptáky.
Není pochyb o tom, že za slunečného počasí může být ranní nebo večerní procházka rezervací skutečným vrcholem výletu do Provence.
Opravdu ohnivá barva Plameňáci rudí žijí na ostrovech v Karibiku a v Jižní Americe.
« Plameňáci mají tendenci se předstírat, což zabere každý den značné množství času. Preperují se pomocí zobáku k distribuci tuku ze žlázy u kořene ocasu na jejich peří. »
„Mají zajímavou techniku krmení: rozvíří bláto a vodu dlouhýma nohama a plovacími blánami. Poté ponoří zobák, nebo dokonce hlavu do vody a absorbují nečistoty a vodu. Potřásají hlavami ze strany na stranu, aby setřásli přebytečnou špínu a vodu, a drží a jedí plankton, ryby a drobné larvy much. Při krmení plameňáci zadržují dech.“
„Vysoké počty zajišťují bezpečnost před predátory, zvláště když se pod vodou krmí hlavou dolů. »
„Plameňáci stojí na jedné noze, protože druhou zároveň zahřívají.Nohy plameňáka jsou dlouhé, není na nich peří, respektive a teplo z takového povrchu, zejména za větrného počasí, velmi rychle odchází.
Snadno závislí jedinci zde najdou široké pole působnosti, protože v honbě za mnoha druhy plameňáků budou muset navštívit několik kontinentů.
1- plameňák James 2- plameňák andský 3- plameňák červený
4- Plameňák chilský 5- Plameňák obecný 6- Plameňák menší
Óbýk růžový plameňák je nejpočetnější ajediný stěhovavýPohled. Pár snese jedno vejce a střídavě je inkubuje. Špinavě šedé mladé plameňáky potřebujíjíst hodně karotenoidůjídlo, aby zrůžovělo a stalo se atraktivním pro budoucí „nevěsty“.
Po odhlášení z hotelu a obědu na hlavní ulici vesnice s četnými restauracemi jsme projeli východní stranu zálivu po silnici D36b na samém okraji vody. Potkali jsme tam divoké býky, koně, pár plameňáků a volavek.
Další cestu po stejné D36 do solných dolů jsme považovali jen za ztracený čas Salin de Giraudna nejjižnějším cípu Camargue. Stále jsou tam ložiska soli Salins du Midi na jihozápadní straně Petit Rhone .
Úplná zpráva a podrobná mapa nedávné cesty do Provence bude v příštím deníku.
