Jedním z nepostradatelných atributů každého lovce je nůž. Pro mnohé je předmětem pozornosti a dokonce pýchy, k jeho výběru se přistupuje se vší péčí.
Pro správný výběr loveckého nože se musíte rozhodnout, jak jej při lovu používat. Pokud vyloučíme extrémní situace, jako je osobní boj, například se zajícem, pak se lovecký nůž používá k dořezání zraněného zvířete, ke stažení zvěře, pro kempingové, turistické a domácí účely. K tomu všemu by se v dobrém slova smyslu hodily čtyři různé, v prvním případě je lepší použít něco jako dýka, ve druhém malý pohodlný nůž s dlouhým ohybem typu drop point, pro kuchyňské účely jakýkoli malý jeden s tenkou čepelí a do lesa na pěší turistiku naopak velký survivalist nebo armádní sekáček.
Díky tomu všemu jsou nejlepší lovecké čepele buď nejlepšími představiteli vysoce specializovaných čepelí, nebo částečně univerzálních, které jsou z hlediska kombinace vlastností úspěšné, protože absolutně univerzální lovecký nůž bohužel neexistuje. To, co je vhodné prořezávat houštiny a štípat dřevo, se příliš nehodí na loupání brambor nebo loupání. Proto, když se lovec rozhodl pro výběr nože, musí předpokládat, jaký druh lovu bude mít, hledání tajgy, přepadení kachny nebo příkaz pro velké zvíře a co s tím bude mít co dělat. Často je lepší mít jich pár než žádné.
Uvádíme hodnocení deseti nožů, které jsou velmi oblíbené, zasloužený respekt a podle většiny myslivců jsou vynikající ve svém použití. Patří sem jak typy nožů, které jsou specifickým tvarem a koncepcí, vyráběné mnoha výrobci, tak i jednotlivé modely, které jsou povedené. individuální rozvoj na základě pečlivého výpočtu a analýzy od konkrétního výrobce.
Buck 110BRS je nůž od Buck Knives, jediný zavírací nůž v našem hodnocení. Tuto dobrou loveckou čepel vyrábí společnost od roku 1962 a za tuto dobu si vydobyla pověst spolehlivého nástroje, který se svou silou vyrovná těm monolitickým.
Vyrobeno z oceli 420 NS, tvrdost 56-58, rukojeť ze dřeva Macassar Eben s měděnými vložkami. Dodává se s doživotní zárukou. Délka čepele 95 mm, celkové zařízení 220 mm. Čepel je vhodná pro stahování těl z kůže, stejně jako pro domácí kempingové potřeby.
Kompaktní, lehký, spolehlivý, relativně všestranný.
Krátká čepel a pořád to není monolitický nůž.
Cena 3000 - 5000 rublů. (1480–2400 UAH)
Válečný
Military je skupina multifunkčních nožů vojenského původu a designu. Mnoho lovců je preferuje pro jejich všestrannost, pohodlnost, často zvyk nebo brutalitu.
Patří sem jak klasické armádní modely HP-40, HP-43 „Cherry“, „Finca NKVD“, „Vityaz“, americký „Ka-Bar Next Generation Fighter“ atd. nebo jejich turistické a turistické repliky. Většina z nich je více než 150 mm dlouhá, více než 3 mm silná pažba s ostřením sorreytor, tvar čepele Bowie nebo Spear-point, rukojeť vyrobená z ergonomického umělé materiály s křížkem nebo dobře vyznačeným zastavením.
Většina těchto nožů, díky svému vojenskému původu a nemocnému multitaskingu, odvádí vynikající práci při většině loveckých úkolů, zvláště pokud je lov kempového typu, bez ohledu na jeho model. Na to je ale potřeba dávat pozor mnohé z nich jsou zakázány, volný oběh a vyžadují povolení.
Mezi civilní modifikace takových zbraní lze doporučit vojenský nůž, vyráběný závodem Kizlyar. Čepel s mírným poklesem zadku, zúžená směrem ke špičce a širokými sestupy od středu. Délka výrobku 287 mm, čepele - 160 mm, tloušťka hrotu 5,2 mm, ocel AUS-8, tvrdost 55 - 57 HRC, s černým matným povrchem. Celou rukojetí je protažena pevná čepel, která v zadní části tvoří „střepy“, materiál rukojeti je elastron. Je to dobrý nůž na túru, ale skvěle poslouží při řezání a stahování těl, zvláště velkých. Je povolen pro volný oběh a má velmi příjemnou cenu.
Nože jsou docela univerzální, spolehlivé, multifunkční, mají brutální vzhled.
Většina těchto čepelí vyžaduje povolení a nejsou vhodné pro stahování malých těl.
Cena: Kizlyar "Military" - 2550 rublů. (1250 UAH)
Model 007 - lovecký nůž od zbrojaře Pampukha I.Yu. Vyrábí se přes 20 let a je nejoblíbenějším modelem této dílny. Nerezová damašková ocel je kovaná osobně mistrem, celková délka - 263 mm, čepel - 145 mm, pažba - 4 mm, tvrdost 60-63 HRC, dřevěná rukojeť.
Velmi vyvážený, kvalitní, promyšlený lovecký nůž klasického tvaru. Speciální vlastnosti jsou získány díky úhlům ostření a metodě kování. Má vynikající řezné vlastnosti, odolává vysokému zatížení. Tato všestranná čepel je dobrá při stahování a porážení zvěře. Byla by to perfektní volba, kdyby to nebylo kvůli ceně.
Kvalitní, spolehlivý, téměř univerzální.
Vysoká cena.
Cena 21 000 rublů. (10 000 UAH)
Rybářský nůž je celá skupina, podobná formou, funkcí a vzhledem. Rybář je poměrně univerzální lovecká čepel určená především pro stahování a porážení trofejí. Nůž s rovnou dřevěnou rukojetí (obvykle karelská bříza), obvykle jednoduchý a hladký, někdy se zářezem pro ukazováček.
Délka čepele je cca 120 - 180 mm, ohyb čepele je o něco delší než obvykle, broušení od třetiny do středu čepele. Hlavní důraz kovu je kladen na antikorozní vlastnosti. Obvykle se dodává s pouzdrem.
Podobné čepele vyrábí různí výrobci pod názvy "Promyslovik", "Poacher", "Taiga" atd.
Poměrně všestranné, skvělé pro porážení zvířat.
Neřeší všechny problémy v kampani.
Cena: 2600 - 18000 rublů. (1400–10000 UAH)
Spyderco Bill Moran je nůž z USA, společný výtvor slavného designéra Billa Morana a Spyderca. Jeden z nejlehčích (84 g) a odolných modelů na trhu. Délka tohoto modelu je 203 mm, čepel je 99 mm, ocel VG-10. Právě díky velmi pevné japonské nerezové oceli je fréza tak pevná a lehká.
Čepel je velmi dobrá, výborně si poradí jak se stahováním trofejí, i docela velkých, tak s mnoha domácími záležitostmi při lovu a díky své váze, respektive absenci, nebude dělat potíže při žádném přechodu a lze bez problémů použít jako druhý speciální. Nevýhodou je litá rukojeť místo povrchové montáže.
Silný, lehký, spolehlivý, vhodný pro stahování kůže.
Krátká čepel.
Cena: 8000 - 11000 rublů. (3600–4500 UAH)
Jakutský lovecký nůž je tradiční Jakutský nůž, známý již více než sto let, patří mezi univerzální lovecký nůž. Liší se širokou funkčností, stejně jako jednoduchostí a snadností použití, je optimální pro lov tajgy. Jedná se o špičatou čepel s rovnou pažbou, úzkou čepel s asymetrickým broušením, o délce 110 - 170 mm. Ocel je kována místními kováři vlastní technologií a dosahuje pevnosti 56-60HRC.
Na pravé straně čepele je výztužný dol. Rukojeť je rovná, bez zarážek a křížků, rukojeť je v průřezu oválná, o něco delší než dlaň. Vyrobeno z jednoho kusu březového nopu, impregnovaného oleji pro ochranu před vlhkostí. Dobrý nůž se dá koupit v samotném Jakutsku, kde se hojně vyrábí, ale dá se sehnat i v řadě internetových obchodů.
Dostatečně univerzální pro lov a turistiku, spolehlivý.
Je těžké koupit kvalitní, originální čepel.
Cena: 4000 - 20000 rublů. (3000 UAH)
Benchmade Hidden Canyon je další americký nůž od Benchmade. Je to dobrá lovecká čepel, ne-li jedna z nejlepších na trhu. tento moment. Objevil se nedávno, ale již se mu podařilo pevně získat popularitu mezi lovci. Typ čepele Drop Point, délka 65 mm, s celkovou délkou výrobku 160 mm, tloušťkou tupo 3,5 mm. Ocel S30V tvrdost 58-60 HRC.
Rukojeť G-10 je nenasákavá, takže neklouže. Vyniká ve stahování z kůže a řeznictví. Docela univerzální a pohodlné na nošení. Bylo by ideální pro lov, nebýt krátké čepele.
Výborná čepel pro práci s trofejí, promyšlená, kvalitní, spolehlivá.
Velmi krátká čepel.
Cena: 9000 - 11000 rublů. (4600–6000 UAH)
Berkut - ze závodu Kizlyar, model, který se vyrábí více než deset let, je široce prodáván a stal se velmi populární. Čepele Kizlyar se mezi domácími vyznačují dobrým poměrem ceny a kvality a tento model to zvláště zdůrazňuje.
Jedná se o nůž s čepelí typu bowie, na rovné fazetě pažby je přídavné broušení pro řezání drobných kostí, na patce čepele je podprstový zářez. Délka pouze 285 mm, čepel 160 mm, francouzská ocel Z60CDV14, tvrdost 56 - 58 HRC. Rukojeť je vyrobena z kavkazského krepu, chráněna před vlhkostí. Zlatý orel je dobrá univerzální čepel, díky svému tvaru se skvěle hodí na stahování z kůže, řeznictví a pro práci v polních podmínkách. Jedinou nevýhodou je, že patří ke zbraním na blízko a vyžaduje povolení.
Úspěšného lovce, pro kterého je dobrá vycházka nejen samotným procesem, ale i výsledkem, jistě čeká takový úkol, jako je poražení a stažení mršiny z kůže. Kvalita masa, stejně jako kůže, jako jedné z trofejí, závisí na projevech dovedností a znalostí v této fázi. Dříve se pro tyto účely používaly různé improvizované materiály, například pazourek, ale nyní existují speciální nože, jejichž úkolem je pomoci lovci rychle a bez námahy vykuchat zdechlinu, případně získat vynikající, čerstvé maso a úhledně nařezanou kůži. Tato kůže může být později použita pro různé účely, včetně zdědění jako rodinné dědictví na památku minulých úspěchů.
Vlastnosti procesu stahování z kůže a kdy je užitečný nůž pro stahování kůže
Poté, co je zvíře odchyceno a zbaveno života, je nutné začít s rozřezáváním mršiny a vykucháním. To by mělo být provedeno co nejdříve, aby se kvalita a chuť masa nezhoršila.
Každý lovec si je vědom jedné neoddiskutovatelné skutečnosti: před zahájením všech manipulací s tělem uhynulého zvířete je nutné jej vykrvit. Pokud ještě můžete počkat s dalšími fázemi bourání, pak byste měli okamžitě pustit krev, pokud chcete skončit s dobrým masem, a ne zkaženým „shnilým masem“. K tomu se hodí obyčejný lovecký nůž, který by se měl zapíchnout do hrudníku, čímž se poškodí buď srdce, nebo z něj vycházející velké tepny. Proces jejího odtoku může trvat určitou dobu, je však nutné počkat až do okamžiku, kdy krev úplně přestane vytékat.
Bezkrevná mršina nesmí zůstat bez ošetření. Je třeba si uvědomit, že za normálních polních podmínek začínají rozkladné procesy v nevykuchaném těle zabitého zvířete po několika hodinách a po 3-5 hodinách bude toto maso již prošlé, a proto se nedá jíst.
V závislosti na okolnostech bude dalším krokem buď stažení kůže nebo vykuchání. Odříznutí vrstvy pevné kožešiny můžete odložit v následujících případech:
- pokud potřebujete přepravit produkt na velkou vzdálenost. V tomto případě se srst zvířete stane spolehlivým povlakem, který bude udržovat optimální teplotu. Je třeba si rezervovat, že mluvíme o chlazeném i zmrazeném jatečně upraveném těle. Pokud se však převáží maso s vlnou, které pořádně nevychladlo, pak lze dosáhnout pouze shnilého výsledku s omamnou mrtvolnou vůní po příjezdu;
- maso, z něhož nebyla naříznuta kůže, neztrácí svou váhu díky tomu, že se neodpařuje;
- takový výrobek si zachovává svou původní barvu, vypadá čistě.
V důsledku toho mohou být chlupy na poraženém zvířeti ponechány, pokud bylo zabito speciálně za účelem získání tržního masa. Pokud by se však lov prováděl v teplé sezóně a ještě více v horku, pak by jediným správným rozhodnutím bylo okamžité odstranění kůže. Maso s vlnou totiž chladne velmi pomalu, což znamená, že se bude kazit rekordní rychlostí.
Standardní postup zajišťuje začátek fáze vykuchání právě od odstranění kůže (strhávání), které probíhá v několika fázích:
- nejprve byste měli očistit pokožku od možných stop krve, nečistot pomocí vlhkého hadříku;
- pak přijde vhod speciální nůž na stahování kůže, který zachová neporušený povrch vlny, která někdy nemá menší cenu než samotné maso, a celý proces urychlí a usnadní. Korpus se pokládá buď na bok nebo na záda, můžete ho zavěsit. Existují dva hlavní způsoby stahování kůže: s vrstvou (pokud se jedná o spárkatou zvěř), s rourou (pokud pracujete se zajícem nebo králíkem). K tomu se provede podélný řez od hlavy k ocasu. Kůže se také nařeže v místech kolenních kloubů, odkud se začíná odstraňovat směrem k centrální incizi. Nejprve se odstraněná kůže dostane do křížové kosti, načež se mršina převrátí a odstraní na břiše směrem k hlavě;
- proces končí finálním dotykem v podobě stažení hlavy z kůže, případně její oddělení jako trofeje.
Při stahování kůže se nože používají speciálně pro řezání a oddělování kůže od podkožního vaziva. Zbytek času je vhodné dělat vše rukama, pomocí improvizovaných nástrojů, jako je ručník a dřevěná špachtle. U zvířat, jako je jelen, není těžké odstranit kůži, protože se od něj velmi snadno odděluje. S divočákem si budete muset pohrát a nůž prakticky nepustit z rukou, protože jeho kůže je pevně spojena se svalovou tkání. V tomto případě by se měl nástroj používat s dvojnásobnou opatrností, také proto, že je možné poškodit kořeny markýz (hluboká vlna) a výsledná kůže se pak ukáže jako ošuntělá.
Struktura stahovacího nože
Hlavní pomocník při stahování z kůže se i navenek liší od svých ostatních bratrů-lovců. Říká se mu také skinner, což v překladu z angličtiny jen potvrzuje jeho hlavní účel – odstranění kůže.
Tento nepostradatelný prvek loveckého vybavení je malý nástroj pro provádění specializovaných zemědělských potřeb. hodnost stahovací nože do kategorie zbraní s ostřím zásadně neplatí, protože se od nich liší:
- obecný design, který neumožňuje přímé bodné rány;
- takové nože musí mít silnou fixaci čepele, pokud jsou vybaveny nějakým druhem transformačních mechanismů;
- čepel dýky v takových nožích je zakázána zákonem;
- s délkou čepele větší než 9 cm jsou zakázány stahovací nože, jejichž konstrukce umožňuje bleskurychlé vytažení čepele.
Stahovací nože jsou v průměru vybaveny širokou a ostrou čepelí, nabroušenou jednostranně. Jedná se o malé nástroje, protože jejich oblast použití znamená potřebu ovládat štětec, ohnout loket během práce, což nebude možné, pokud jsou rozměry nože příliš velké.
Čepel je zpravidla malá, 4-12 cm velká, konstrukčně menší než délka rukojeti. Vyznačuje se konvexním ostřím, pažba nože má výraznou tloušťku, protože při práci s nástrojem by čepel neměla pružit a sklouznout. Nejčastěji mají tyto nože pevnou čepel, ale existují i skládací modely.
Typy stahovacích nožů
Tohoto na první pohled vybíravého nože je z hlediska konstituční sestavy značná rozmanitost.
V první řadě je rozdíl ve velikosti. Pro chlupaté zvíře je skutečně vhodný malý nůž s miniaturním ostřím, který poskytne čistou a úhledně řezanou kůži. U velkých jelenů postačí o něco větší vzorek, aby se kůže odstranila rovnoměrně, spíše než v krátkých dávkách.
Čepel „skinderers“ má často mírně sníženou čepel, takže při odstraňování kůže ji nůž neprorazí a působící síla dopadá na podkožní oblast. Jedná se o variantu měkčené čepele, méně agresivní vzhledem ke své ostrosti. Existují ale i zahnuté čepele se zvýšeným okrajem čepele nad pažbou. V tomto případě je dosaženo stejného změkčeného efektu, ale s jiným designem.
Neméně důležité při práci s nožem je pohodlí při jeho ovládání. Přítomnost krytu na ochranu ruky, zářezy, zářezy pro prsty zajistí správné uchopení nástroje a v důsledku toho bude pro ně snadná práce, což znamená, že výsledek bude čistší.
Kromě standardních modelů, které jsou lakonickým poměrem čepele a rukojeti, existují varianty s přidáním dalších detailů, které budou nejužitečnější při stahování kůže (vložka na řezání kůží) a budou obsahovat také nástroje pro domácnost (vývrtka, šídlo) , speciální (nástroj na stříhání šlach). Někdy dodatečné úpravy zasahují pouze do procesu, kde je přesnost a rozvážnost pohybů tak nezbytná.
Stahovací nože, které jsou vybaveny speciálním háčkem, se mohou pochlubit skutečnými praktickými výhodami. Tento hák je umístěn na vrcholu čepele a směřuje k rukojeti. V praxi se používá k rychlému proříznutí kůže jedním přesným pohybem a také k otevření peritoneální oblasti.
Materiály pro výrobu skinneru
Jen pohledem fotografie stahovacích nožů můžete vidět jeden zřejmý vzor: téměř všichni preferují dřevo jako materiál pro výrobu rukojeti. Může to být karelská bříza, ořech, wenge, březová kůra a mnoho dalších. Dřevo je preferováno z několika důležitých důvodů:
- rukojeť vyrobená ze dřeva se nazývá „teplá“, to znamená, že nezpůsobuje odmítnutí, v práci je pociťována jako prodloužení lidské ruky;
- takový nůž díky lehké rukojeti jako celku získává lehkost, což znamená, že nezatěžuje ruku při práci, nevytváří další napětí. Navíc je to odolný materiál, takže se nemusíte starat o stav rukojeti;
- hlavním plusem jsou protiskluzové vlastnosti dřevěné rukojeti. V podmínkách práce s tak viskózní kapalinou, jako je krev, při porážení zvířat je taková charakteristika rozhodující. Koneckonců poskytuje dobrý úchop rukou, na kterém přímo závisí jak osobní bezpečnost, tak kvalita provedené práce;
- taková rukojeť nebude přimrzat k ruce, což je také důležité zejména při zimních typech lovu.
Z tohoto pohledu se nedoporučuje používat nové vzorky klik z plexiskla. Takový nůž vám díky kluzkosti materiálu při kontaktu s tekutinou vyklouzne z ruky, v dlani vám bude připadat jako něco ostrého mimozemšťana. Totéž lze říci o kovu jako základu rukojeti. Jeho hlavní nevýhodou je právě nízká ergonomie. V mrazu může takový nůž zcela poškodit dlaň, tento studený materiál budete muset ohánět rukavicemi, což je z hlediska technologie skinování zcela nereálné.
Podle GOST lze použít materiál pro čepele nožů:
- kovy a jejich slitiny (od nízkouhlíkových počínaje a damaškovou ocelí konče);
- jiné materiály (zirkon-oxid zirkoničitý);
- složení materiálů různého složení (ocel s vrstvou nitridu titanu).
Je zřejmé, že jednou z hlavních užitečných vlastností při práci s takovou čepelí budou její antikorozní vlastnosti. Koneckonců rozsah pletacích čepelí zahrnuje práci ve vlhkém, viskózním prostředí, a proto bude obtížné pečovat o čepele, které jsou náchylné ke korozi. Ze všech druhů oceli je proto nejlepší zvolit legovanou ocel, ve které jsou přítomny prvky jako nikl a chrom.
Další nezbytnou vlastností je tvrdost a pevnost čepele. Stahovací nůž musí poskytovat přesný řez, být spolehlivý a odolný v provozu. V tomto ohledu se často tvrdost použité oceli upravuje na minimálně 55 HRC, ideálně čím vyšší, tím lepší. Pak bude pravděpodobnost poškození ostří při těžké nebo nepřesné práci minimální.
Někdy takové čepele využívají různé technologie mechanického a tepelného zpracování (broušení, lakování, modření), které mají zajistit delší životnost čepele a správnou péči o povrch.
Jak vyrobit nůž na stahování kůže vlastníma rukama
Podobný model loveckého nože lze zakoupit ve specializované prodejně, nebo si jej můžete navrhnout sami.
K tomu není vůbec nutné mít doma vybavenou dílnu s celou sadou vhodného nářadí. Úkol je zjednodušen tím, že vždy můžete zakoupit polotovar pro nůž. To je možné vzhledem ke konstrukci loveckých nožů, které preferují namontovanou montáž rukojeti, která zahrnuje nasazení rukojeti na stopku a její následné upevnění.
Je žádoucí zakoupit obrobek z nerezové oceli. Můžete se zastavit u „surového“ vytvrzování a poté samostatně přivést produkt k síle, vytvořit sestupy nebo si můžete koupit hotový vzorek se základními charakteristikami ze svahů, broušením a rovnoměrným leštěním ostří. Ve druhém případě zbývá pouze vyrobit rukojeť, nasadit ji na stopku a jít z kůže jatečně upraveného těla.
Pokud není kde koupit polotovar, můžete začít výrobní proces od nuly. S potřebnými znalostmi a dovednostmi by se mělo přistoupit k vytvoření čepele pro budoucí nůž stejným způsobem jízdy, jako nejvhodnější pro stahování nožů s ohledem na možnost opravy, snadnost výsledného designu.
Dělat kutilské nože na stahování kůže"od nuly" musíte nejprve udělat náčrt budoucího produktu. Pokud na to není dostatek fantazie, můžete použít hotové modely, na kterých je nakreslen potřebný poměr čepele k rukojeti, je předepsán tvar čepele, potřebné sklony a způsob upevnění.
Abyste mohli vytvořit budoucí nůž, musíte udělat:
- samotná čepel;
- bolster (což je překrytí v přední části rukojeti, které slouží k ochraně zadku před přerozdělením zatížení);
- Rukojeť.
Nejprve musíte začít vyrábět čepel. K tomu můžete použít jakýkoli dostupný zdrojový materiál, který se může pochlubit dobrými vlastnostmi a kvalitou. Může to být pilník, pila a pružiny a dokonce i kabel. Opravdu, někdy, abyste si vyrobili nůž vlastníma rukama, není z čeho vybírat, protože je nereálné zabývat se tavením kovu doma.
První fází je dát vybranému materiálu potřebný tvar, v tomto případě čepel – skinner. K tomu se používá technologie žíhání. Když se produkt zahřeje na nízké teploty (250 °), což je reálné v běžné troubě, následuje pomalé chlazení. Díl tak ztratí svou tvrdost a bude možné mu dát libovolný tvar pomocí elektrického nebo mechanického stolního nástroje (brusky) a výkresu požadovaného tvaru.
Ale s vytvrzením výchozího materiálu je situace ještě jednodušší. Musíte jen vědět, z čeho je původní vzorek vyroben, protože metody kalení u legovaných a uhlíkových ocelí se liší teplotou a dobou expozice. Kalení s následným popouštěním - nutný krok dodat čepeli potřebnou tvrdost, pevnost. Doma pro tuto fázi můžete použít jak muflovou pec, která se snadněji udržuje a přivede na požadovanou teplotu (700 °), tak podomácku vyrobenou kovárnu z plechovky.
Hlavní je dodržet správnou rovnováhu, protože při přehřátí dílu se beznadějně poškodí (nenávratně zkřehne), ale pokud se budoucí čepel nezahřeje, bude výrobek velmi měkký, ale v tomto případě situaci lze napravit opakovaným, správným otužováním.
Existují metody pro kontrolu připravenosti produktu. Za prvé je to indikátor barvy. Pokud díl získal třešňově červenou a šarlatovou barvu, znamená to, že teplota kalení dosáhla 730 - 800 ° C - nejoptimálnější teplota. To znamená, že produkt musí být vyjmut za účelem temperování, které by mělo dodat příliš tvrdé čepeli potřebnou pevnost.
Temperování se provádí opětovným zahřátím vzorku na určitou (ne kritickou) teplotu a následným pomalým chlazením. K tomu lze díl ponořit do kalícího oleje, vody s přídavkem soli nebo nechat vychladnout na vzduchu (přirozené temperování).
Poté, co produkt získal potřebné Specifikace a tvar, můžete začít tvarovat nůž připojením rukojeti ke stopce a dokončením čepele.
Čepel je nutné vyčistit, vyleštit, nabrousit. Zvláštní pozornost by měla být věnována ostrosti řezné hrany, protože nůž na stahování kůže by měl řezat dobře a rovnoměrně. K tomu byste měli mít ve svém arzenálu několik typů brousků (hrubé a jemnozrnné). Při tomto procesu je důležité dodržet úhly ostření. Pro skinnera by bylo ideálním ukazatelem vytvoření čepele 25-30°, která je určena právě pro modely loveckých nožů, protože se taková čepel dlouho neotupuje. Pokud bude obtížné udržet požadované stupně okem, můžete si zásobit speciální klipy pro rohy, které vám neumožní sekat požadovaný indikátor.
Nicméně, co dělat, je třeba ušpinit a oddělit maso. Současný lovec, který zpravidla dělá - rozsekají mršinu sekerou na kusy spolu s kůží, tady je střih pro vás.
Divoká prasata a losy dnes lovci většinou porážejí, zejména v zimě. To vše však není příliš dobré a kůže je velmi důležitá trofej, protože mnoho lovců loví hlavně pro ni. A pak to chceš – nechceš to, ale musíš se stát skinnerem. Jezdíte rádi, jak se říká, mršinu na základnu musíte nést i bez saní, nebo přesto odstraňte kůži a jatečně upravené tělo na místě nakrájejte na kousky.
Ne, tuto práci si samozřejmě můžete načíst jako domácí úkol, motivující tím, že jsem, říkají, dostal tu bestii, a co s ní uděláte, je vaše starost. Pro majitele automobilů je však někdy obtížné dopravit domů celou mršinu a v městském bytě se nemůžete ani obtěžovat poražením mrtvoly.
Takže to musíte udělat buď v garáži, nebo na základně. A tam, jak to dopadne - potřebujete přesně maso, - kůži sundáme podle potřeby, a pokud potřebujete i kůži, tak je to jedno - buď jste se dobře oženili, nebo si kůži sundejte sami . A co je dobré a co špatné, je pro každého jiné.
Kdo je bohatší - může za určitý peníz svěřit toto podnikání rangerům, a pokud se vydáte na lov a nechcete utrácet peníze navíc - pak znovu v situaci, kdy budete muset tvrdě pracovat.
Ti, kteří se chtějí smát těm, kteří se s pletí neumí nebo se to teprve učí - je jich na internetu hodně, tak to není potřeba - fotek je dost. Zbývá zjistit, jak to udělat správně. „Country Man musí přežít“ platí, pokud jste venkovský muž. Ale takhle se to nedělá.
Fotografování a zpracování zvířecích kůží pro výrobu loveckých trofejí
Možností střelby je poměrně dost, záleží na druhu zvířete a na tom, co plánujete dělat.
Dravci a hlodavci
Pokud jste například chytili velkého dravce (medvěda) a nevíte, zda se z něj bude vyrábět koberec nebo plyšák, pak je vhodná varianta natáčení kůže „ve vrstvách“. Pokud chcete udělat vycpané zvíře stojící na zadních nohách, pak je vhodnější možnost natáčení kůže „zezadu“. Pro ostatní druhy vycpaného medvěda jsou vhodné obě možnosti.
Pokud jste chytili středně velkého dravce (vlk, rys), pak k výrobě koberce musíte jej stáhnout do „vrstvy“ a vyrobit vycpané zvíře, střílet ve „vrstvě“, „zezadu“ , a vhodná je i „punčocha“.
Ke stažení z kůže malých dravců (liška, mýval, jezevec, rosomák, tchoř, kuna atd.) . Pro stahování dikobraza z kůže je vhodná pouze možnost „vrstva“.
O nastřelení kůže pro výrobu trofejní hlavy z dravých zvířat bude řeč samostatně.
Kopytníci
Pro kopytníky existují čtyři hlavní možnosti: střelba z kůže pro vytvoření trofejní hlavy, střelba „zezadu“ - pro výrobu celého vycpaného zvířete z malých a středně velkých kopytníků, "vrstva" - pro výrobu vycpaného zvířete z divočiny kance, a kombinovaná možnost odstřelu - na celé plyšáky z velkých kopytníků .
Natáčení "vrstvy" kůže
Tato metoda se zpravidla používá pro stahování z kůže velkých predátorů, i když je použitelná i pro jiná zvířata, zejména pokud máte v úmyslu vytvořit ze své trofeje „koberec“.
Aby proces natáčení nezabral mnoho času a úsilí, musíte mít po ruce dobře nabroušený nástroj a připravit místo pro práci.
Čím dříve po těžbě začnete se stahováním kůže, tím je pravděpodobnější, že udržíte kůži v perfektním stavu. Již několik hodin po natáčení a v letní čas nebo při střelbě zvířete během nebo bezprostředně po krmení se kůže začne zhoršovat. V axilární a tříselné oblasti, když zvíře leží na boku, se jeho tělo velmi pomalu ochlazuje a kůže začíná hnít. V důsledku probíhajícího fermentačního procesu se v žaludku a střevech zvířete uvolňuje teplo a plyny, v důsledku čehož žaludek otéká a kůže na žaludku zezelená. Na takových místech srst téměř vždy vystupuje během oblékání a v některých případech i před oblékáním.
Samozřejmě při lovu není zdaleka vždy možné stáhnout zvíře z kůže ihned po střelbě. Mějte však na paměti, že vaše trofej bude vypadat skvěle pouze tehdy, pokud se ji ve všech fázích práce s ní pokusíte zpracovat a uchovat podle tipů uvedených v tomto článku.
Pokud nemáte možnost odstranit kůži ihned po extrakci trofeje, snažte se svou kořist co nejvíce chránit před působením tepla a vlhkosti.
Nenechávejte zvíře ležet na slunci. Nedávejte jej na celofánovou fólii – bez kyslíku začne kůže hnít, nemluvě o tom, že tato fólie nedovolí korpusu vychladnout. Trofej můžete položit na jakýkoli přírodní povrch - na zem (ne však na mokrou nebo sluncem vyhřátou), suchou trávu, prkna (kromě borovice - pryskyřice barví srst), seno nebo několik vrstev bavlněné tkaniny, rohože popř. plátno.
Hlavní je, aby povrch, na kterém leží vaše trofej, byl co nejčistší, suchý a nezahřívaný. Nejlepší je, když zvíře leží v chladném, dobře větraném a stinném prostoru. Během lovu s největší pravděpodobností nebude možné tyto podmínky dodržet a pak bude vše záviset na tom, jak rychle dokážete trofej zpracovat.
Aby nedošlo k poškození kůže v axilární a tříselné oblasti, je nutné fixovat tlapky zvířete v určité vzdálenosti od těla a od sebe, například natažením na lana. Ještě lepší je, když je celé zvíře zavěšeno ve vzduchu. Je také důležité umístit končetiny a hlavu extrahované trofeje tak, aby nebyly přitisknuté k tělu, a to z toho důvodu, že při nástupu rigor mortis je poměrně problematické oddalovat končetiny. Svaly zvířete mohou ztuhnout natolik, že se často lámou kosti končetin – v důsledku toho můžete nejen propíchnout kůži ostrými hranami zlomené kosti, ale také se zranit.
Ale i když provedete všechna výše uvedená opatření, je nejlepší začít střílet co nejdříve.
Začněte střílet kůži a pokuste se umístit tělo zvířete tak, aby pro vás bylo pohodlné s ním pracovat. Čím méně se budete při zpracování své trofeje unavovat, tím lepší bude vaše práce. Pokud pomocníka nemáte, zajistěte nohy zvířete tak, že je natáhnete do stran a svážete provazem (obr. 1).
Tím docílíte toho, že při práci s kůží budete mít minimální počet těžko dostupných míst pro střelbu.
Začněte střílet řezem do kůže na hrudní kosti (obr. 2). Chcete-li to provést, zatlačte srst do stran, dokud se neobjeví kůže. Proveďte řez, který prořízne kůži, ale ne hlouběji, jinak může vytékat krev, která zabarví srst a překáží v další práci. Potom zasuňte hrot nože pod kůži ostřím nahoru a nožem nařežte kůži směrem k hlavě zvířete zevnitř ven, srst neustále roztahujte do stran, abyste ji nepořezali. Snažte se, aby byl řez co nejrovnější. Musíte dokončit řez mezi základnami čelistí na úrovni ucha.
Během střelby se srst zvířete na okrajích řezu načechrá a zbarví se krví. V důsledku toho vzniká řada problémů. Srst přilepená k masu ztěžuje zřetelné vidění okrajů řezů. Pokud se neodstraní do strany, hrozí pokračování řezu na nesprávném místě. Buď se srst dostane pod nůž a vy ji odříznete, což ovlivní vzhled trofej.
Tomu všemu se lze vyhnout navlhčením srsti podél okrajů řezu slanou vodou (100 g stolní sůl na 1 litr vody, nejlépe vychlazené převařené). Je pohodlnější to udělat, pokud máte plastová láhev rozprašovačem, i když štětec, kus bavlněné tkaniny nebo pěnové gumy může dobře přijít.
Dále oloupejte kůži do stran, okraje stáhněte a zasuňte ruku pod kůži (u mnoha čerstvě vytěžených zvířat se kůže dobře odděluje od masa téměř bez pomoci nože). Než budete pokračovat v řezu od hrudní kosti k břichu, pokuste se rukama oddělit kůži od stěn břišní dutiny, abyste náhodou nepořezali břicho zvířete. Po přivedení řezu téměř k řitnímu otvoru jej obejděte na jedné straně a pokračujte v řezu až ke špičce ocasu. Také na jedné straně obejděte genitálie a šourek. Nikdy nenechávejte srst pokrývající genitálie zvířete na jatečně upraveném těle.
Odstraňte ocas nožem. Pokud je ocas zvířete dobře odstraněn „punčochou“ (u zvířat, jako je liška, kuna atd.), je vhodnější jej odstranit na poslední chvíli, kdy je z celého zvířete odstraněna kůže, ale před střelbou hlavy držte kůži prsty a protahujte obratle . Ale poté, co je ocas odstraněn tímto způsobem, nezapomeňte jej otevřít nožem od spodní strany až po samotnou špičku. Snažte se zajistit, aby řez šel striktně zespodu. To je nutné k tomu, aby se ocas následně pečlivě osolil, odmastil a vydrhnul. Je nepravděpodobné, že chcete mít trofej s špinavým ocasem.
Na zadních končetinách začněte řez od bodu nacházejícího se několik centimetrů od řitního otvoru blíže k břichu (mezi řitním otvorem a šourkem – u muže). Dále veďte řez do podkolenní dutiny podél vnitřní strany stehna.
Pokud budete vyrábět koberec z kůže, pak veďte řez do středu paty a dále po spodní části chodidla až ke kožnímu polštářku na tlapce zvířete. Polštářek nařízněte uprostřed téměř k prstům a poté řezy nařízněte po stranách tlapky. V tomto případě by měly být provedeny řezy mezi bříšky prstů a bříškem nohy podél linie vlasů (obr. 3).
Pokud máte v úmyslu z tohoto zvířete vyrobit vycpané zvíře, řežte z oblasti kolen ne k patě, ale k bodu mezi patou a kotníkem, na vnitřní straně tlapky, ale ne podél prohlubně, ale blíže do paty. Polštářek na chodidle nestříhejte, ale obejděte vnitřní stranu tlapky a nechte na polštáři kožešinový lem široký asi 1 cm. A pak mezi polštářem na chodidla a konečky prstů podél chlupaté části kůže na vnější stranu tlapky (obr. 4).
Na předních končetinách začínají řezy od středu mezi horní částí ramene a podpaží. Poté proveďte řez podél vnitřní strany tlapky, blíže k lokti a poté ke středu podložky.
Na ruce se kůže stříhá podle stejného principu jako na tlapkách, podle toho, co chcete z kůže zvířete vyrobit (obr. 3 a obr. 4).
Poté musíte odstranit kůži z tlapek zvířete. Chcete-li to provést, stáhněte okraj kůže a pomocí nože oddělte kůži od masa, počínaje sbíhavostí podélného řezu (od hlavy k ocasu) s řezy na končetinách. Poté odstraňte kůži z tlapek na obou stranách řezu. Oddělte jednu z tlapek od kůže a ohněte tlapku v kloubu. Nyní fixováním tlapky v oblasti kloubu a tahem za kůži se dostanete k prstům.
Odstraňte prsty z kůže do posledního článku, v kůži ponechte pouze poslední falangu prstu, na které se nachází dráp (obr. 5). Polštáře na prstech nejsou řezané.
Po odstranění dvou tlapek, například přední a zadní levé, odstraňte kůži ze zadní části zvířete. Nyní bude snazší odstranit zbývající dvě končetiny.
Nakonec odstraňte kůži z hlavy zvířete. Toto je jeden z nejtěžších a nejzásadnějších okamžiků. Kůže se z hlavy odstraní „punčochou“. Když se dostanete ke kořeni uší, oddělte ucho od lebky řezem těsně u lebky nožem tak, aby byla ušní chrupavka celá na kůži. Dále pokračujte v odstraňování kůže „punčochou“, řezáním nožem co nejblíže k lebce, zejména v oblasti očí, kde je kůže nejblíže kosti. Aby oční víčka zůstala neporušená, musíte stáhnout kůži z lebky a jakmile je zadní část očnice obnažena, nařízněte kůži nikoli podél povrchu lebky, ale nasměrováním špičky nože do obíhat. Když se oční bulva objeví, stáhněte kůži očního víčka a odřízněte ji v blízkosti samotné oční bulvy. Pokud je vše provedeno správně, získáte řez, ve kterém bude viditelný vnitřní povrch očních víček. Vložte prst do vzniklého otvoru a odtažením kůže od oka řežte blízko oční bulvy. Po oddělení očních víček od lebky nespěchejte s rychlým odstraněním. Slzná žláza se nachází v koutku oka. Kůže v této oblasti je velmi tenká a přiléhá těsně ke kosti, takže ji musíte oddělit řezem téměř podél kosti. Zároveň byste neměli silně tlačit na nůž a poškrábat lebku, pokud později očekáváte, že z lebky zvířete vytvoříte trofej.
Po oddělení kůže k molárům ji prořízněte blíže k lebce, aby byly v řezu vidět zuby.
Dále oddělte rty a ořízněte je co nejblíže k lebce. Nejprve odstraňte spodní ret, poté, co zvednete kůži téměř k nosním dírkám, oddělte chrupavku nosu od lebky a ponechte ji na kůži zvířete. V důsledku toho by se od lebky měla oddělit celá měkká část brady, spodní a horní rty a nos spolu s nosní chrupavkou. S jistou zručností se vám podaří odstranit kůži z lebky tak, že na ní zůstane minimum „nařezaného“ masa. Tato dovednost se ale získává bohatými zkušenostmi s kvalitním zpracováním surovin, díky čemuž se naučíte vizuálně i hmatem určit onu tenkou hranici mezi samotnou kůží a svalovou či podkožní tukovou vrstvou, podél které (ideálně) řez by měl projít.
Zážitek sice není tak velký, ale při střelbě je snazší zanechat na kůži více řezů, které lze později odstranit pomocí stahování z kůže, ale vyhnout se četným řezům v kůži.
Natáčení kůže "zezadu"
Tento způsob střelby je o něco pracnější než předchozí, ale v konečném důsledku velmi výrazně ovlivňuje kvalitu plyšáka.
Nakreslete hlavní řez podél hřbetu, od kořene ocasu, mírně ustupte od středové linie zad v libovolném směru; snažte se, aby byl řez co nejrovnoměrnější, pohybujte se podél páteře až k hlavě, končící v zadní části hlavy zvířete.
Poté se vraťte na začátek řezu a pokračujte ze strany ocasu a řitního otvoru směrem k břichu a skončete 5-7 cm za řitním otvorem.
Proveďte řezy na zadních končetinách stejným způsobem jako při střelbě „ve vrstvě“ a obejděte polštářky tlapek na vnitřní straně 1 cm od okraje polštářku.
Začněte řezy na předních nohách těsně nad loktem podél vnitřní strany ramene a poté podél vnitřní strany předloktí, podobně jako u předchozí možnosti střelby.
Poté můžete začít odstraňovat kůži se zvláštní péčí v axilárních a inguinálních oblastech, kde je docela snadné udělat chybu v záhybech tuku a kůže a nařezat kůži.
Odstraňte kůži z ramen „punčochou“, jinak je střelba prakticky stejná jako předchozí metoda.
Pokud zvíře začalo rigor mortis nebo nemáte asistenta nebo je trofej velmi velká a je obtížné odstranit přední nohy „punčochou“, pak je docela přijatelné pokračovat v řezech na předních nohách z loket podél spodního okraje lopatky k centrálnímu řezu na zádech, ve skutečnosti stahuje „vrstvu“, ale zezadu.
Natáčení kůže "punčocha"
Nakreslete hlavní řez od jedné nohy k druhé, od vnějšího okraje mezi polštářky prstů a polštářkem tlapky dovnitř. Poté zakulacením polštářku tlapky na vnitřní straně, ke středu paty, k podkolenní dutině a přesunem k druhé tlapce mezi ocasem a řitním otvorem, opakujte vše v opačném pořadí.
Na předních nohách proveďte řezy stejným způsobem jako při střelbě „zezadu“, od lokte k ruce.
Dále odstraňte kůži z tlapek a prstů zadních nohou zvířete. Nyní můžete pověsit mršinu za zadní nohy a provléknout lano vpichem mezi kotníkem a Achillovou žílou. Velmi vám to usnadní další práci na natáčení kůže.
S touto možností, poté, co uvolníte zadní nohy a ocas zvířete, se kůže z jatečně upraveného těla docela snadno stáhne. Ve skutečnosti ji můžete jednoduše stáhnout z jatečně upraveného těla tak, že uchopíte okraje kůže a stáhnete ji až do podpaží. Snažte se to nepřehánět. Pokud se kůže obtížně stahuje, je lepší to neriskovat, ale postupně ji odstranit z těla a zvedat ji nožem.
A. Salov
***
Snášení útrap a rozmarů přírody tráví lovec den za dnem, aby dosáhl svého cíle – získat šelmu. A když je práce účastníků hromadného lovu, mnoho kilometrů lesní cesty nebo nekonečné hodiny sezení na skladišti odměněny štěstím, vyvstává věčná otázka „Co dělat?“. Trofej byla získána, ale je potřeba ji řádně zpracovat a uložit. Pokud postřelené zvíře není velké a v nejbližších hodinách máte možnost ho převézt k taxidermistovi, pak je to přesně to, co byste měli udělat. Když velikost zvířete neumožňuje jeho volnou přepravu, pak je nutné odstranit kůži. U komerčních lovů je zpravidla přítomna zvláštní osoba - Skinner, mezi jeho povinnosti patří zpracování a konzervace vaší trofeje. Taková služba je však kvalitní pouze v revírech regionů, kde se provádí velké množství honů za účasti zahraničních lovců, například na Kamčatce. Roli skinnera u nás často plní „profík“ z řad rangerů či sympatizantů. Výsledkem jejich práce jsou odříznutá víčka, rty, natržená uši, nevhodně zasolená a následně oloupaná místa, ale i další, někdy neopravitelné vady. Nikdy proto nevyužívejte služeb lidí, ve kterých si nejste jisti. Níže se pokusíme vysvětlit, jak trofej bezpečně doručit, a některé základy prvotního zpracování trofeje pro výrobu produktu preparování zvířat.
1. Velcí savci: Samozřejmě budeme mluvit o medvědovi, největším dravci na Uralu. Specifikum spočívá v tom, že hon na toto zvíře začíná poměrně brzy, a to i v létě, kdy je průměrná denní teplota poměrně vysoká. Za takových okolností je zvláště důležitá správná konzervace. Nejprve se musíte rozhodnout, jaký produkt chcete vidět od bestie, kterou jste získali. Pokud se jedná o plyšové zvířátko, zkuste nejprve provést míry, alespoň dvě uvedené na obrázku (1. délka těla od špičky nosu ke kořeni ocasu, 2. od vnitřního koutku oka ke špičce nosu.). Pokud zvíře není velké, můžete odstranit kůži pomocí vzoru řezu pro výrobu vycpaného zvířete, u této metody hlavní řez vede podél hřbetu, nad ocasem je rozdělen na dva řezy probíhající podél ocasu (záda) straně zadních nohou. Dva pomocné řezy jsou také provedeny na předních končetinách jdoucích od lokte k ruce podél vnitřní strany. V případě potřeby lze tyto řezy rozšířit nad ohyb lokte. Tento způsob odstřelu doporučujeme pro následnou výrobu plyšáka, je však značně pracný, zvláště při ulovení velkého medvěda. Proto můžete odstranit kůži vrstvou. Pro následnou výrobu koberce není nutné prořezat genitálie šelmy o více než dvě vyznamenání, přičemž hlavní řez se provede podél střední čáry břicha, kdy je zjevně odstraněna kůže na vycpaném zvířeti. na genitáliích nezáleží.
Pokud bude v blízké budoucnosti možné doručit staženou kůži taxidermistovi, pak mohou být hlava, ruce na přední straně a chodidla zadních nohou ponechány bez kůže. V chladném počasí<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.
Pokud není možné rychlé dodání kůže taxidermistovi, je nutné odstranit ruce, nohy a hlavu a kůži nasolit. Zde je třeba být obzvláště opatrní, pokud je nůž Crocodile Dundee v rukou vašeho skinnera, pak to nevěstí nic dobrého, potřebujete skromnější nástroj. Kopinatý ostrý nůž s pohodlnou rukojetí a délkou čepele asi 12 centimetrů lze snadno zakoupit v myslivecké prodejně. Mějte jeden svůj, bude se vám hodit.
Na rukou a nohou se provede řez podél okraje kalusu, prsty se opatrně vytočí jeden po druhém a oddělí se od kůže podél spoje mezi poslední a předposlední falangou. Na kůži tak zůstává poslední falanga spolu s drápem, a tak všech dvacet prstů. Při této operaci je třeba dávat pozor, protože je snadné pořezat kůži v dutinách mezi prsty.
Při stahování kůže z hlavy je třeba věnovat pozornost následujícím aspektům. Jednak uši – musíte oddělit ušní chrupavky od lebky co nejblíže k lebce a zadruhé byste se měli snažit neřezat si víčka, měla by zůstat na kůži. Zatřetí, rty - musí být také ponechány na kůži. A jako poslední nos – nosní chrupavka medvěda je dost velká na to, aby hnila. Navrhovaný obrázek označuje místo oddělení "masové lebky" od kůže, řezání chrupavky, ujistěte se, že neodříznete samotný nos.
Po oddělení lebky je nutné dokončit zpracování kůže hlavy. Ušní chrupavky je nutné vytočit jemným oddělením od kůže v zadní části ucha, správně evertované ucho má v chrupavce jeden otvor, kde bylo odděleno od lebky (viz obrázek). Sliznice rtů a očních víček jsou pečlivě nařezány a zkrouceny.
Poté, co se kůže musí osolit. K solení je vhodná hrubě mletá sůl, která neobsahuje jód, množství soli by mělo být dostatečně velké. Takže například průměrný medvěd s délkou těla 160 cm vyžaduje minimálně sedm kilogramů soli. Kůže by měla být rozetřena kůží nahoru a osolena po celém povrchu, vetřeme sůl do kůže. Prsty a ruce se naplní solí, sůl se nasype i do obrácených uší. Dávejte pozor na okraje řezu, mohou se otočit nahoru a sůl se tam nedostane.
Správně odstraněná, zpracovaná a nasolená kůže vám dává určitou záruku její bezpečnosti. Přesto se snažte co nejdříve přenést kůži k preparátorovi, přesuňte péči a zodpovědnost za další bezpečnost na něj. Místo čekání, až se vám pokožka připomene nepříjemným zápachem v garáži nebo na balkóně.
2. Savci střední a malé velikosti: Pro výrobu koberce z vlka, divočáka, rysa je vhodné schéma střihů podobné schématu stahování vrstvy z medvěda. Zbývající výše popsané požadavky na zpracování a konzervaci také zůstávají (kartáčky na tlapkách je nutné odstranit do poslední falangy, ušní chrupavky vyklopit, oční víčka ponechat na kůži, otevřít sliznice rtů , atd.). Schéma stahování kůže ze hřbetu na plyšové zvíře je poněkud odlišné. Hlavní řez se nespojí s pomocnými na zadních končetinách a samotné zářezy na zadních nohách jsou mnohem menší.
Lov vlků, divočáků a rysů se provádí v chladném období. Proto lze hlavu a dolní části končetin ponechat v kůži, jednoduše ji zmrazit. Takové slupky není třeba solit. Když je na ulici silné mínus (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.
Lišky, bobry, psíky mývalové a menší zvířata je také vhodné přinést k preparátorovi celé. Pokud k tomu nemáte příležitost, nebo si sami chcete stáhnutí kůže nacvičit, lze pouze poznamenat, že pro výrobu plyšáka, kůže z lišky, se mýval stahuje stejným způsobem jako z vlka. , a od bobrů, kun, veverek jedním řezem, probíhajícím podél páteře od kořene ocasu až do středu hřbetu (viz obrázek).
3. Trofejové hlavy: Kromě koberců a vycpaných zvířat se ze zvířecích kůží vyrábí také trofejní hlavy, které zdobí stěny loveckých interiérů. V moderní taxidermii se pod pojmem trofejní hlava rozumí plnohodnotný produkt, ve kterém je zvíře vystaveno od špičky nosu až po pletenec ramenní. Uříznuté hlavy opřené ušima o zeď nejsou estetickým pohledem. A aby se tomu zabránilo, je nutné ponechat správné množství kůže za hlavou. Vzor řezu naznačený na obrázku (za předními končetinami) je vhodný pro výrobu trofejní hlavy z jakéhokoli druhu zvířete. Tyto řezy (podél zadní strany kůže s následným rozdvojením až k základně rohů) jsou nutné pouze pro stahování z hlavy rohatých zvířat. Srnci se často stahují „punčochou“, při takovém odstřelu jednoduše oddělíte hlavu od jatečně upraveného těla a ponecháte ji v kůži. Potom nebude nutné odstraňovat kůži z hlavy provedením naznačeného řezu, ale pouze odříznout potřebné množství kůže za hlavou (dále jen lopatky). Hlavu můžete nechat neostříhanou, s velkou zásobou kůže, u losa nebo divočáka. Hlavní je, že je to v pohodě, a přenos materiálu (kůže) na taxidermistu je rychlý.
Ptactvo: Ptáci, stejně jako středně velcí savci, se nejlépe přenesou do preparátora jako celek. Jedním z rysů ochrany ptáků je jejich peří. Peří se velmi snadno poškodí. Pokud se tedy rozhodnete dodat ptáka pro výrobu preparátu na preparování zvířat, nemusíte ho náhodně házet do tašky, pak do kufru a navrch pokládat spoustu věcí. Výsledkem takové přepravy bude jakási hrouda krve a peří se zlomenými a ohnutými křídly a ocasem.
Po získání ptáka zkontrolujte, zda není vážně poškozen. Pokud ne, nejlepší způsob přepravy by byl: vložit bavlnu nebo toaletní papír do zobáku, obalit zobák, hlavu a krk toaletním papírem. Zastrčte zabalený krk a hlavu pod křídlo, položte několik vrstev papíru pod druhé křídlo, přitiskněte křídla k tělu, složte ocas, zabalte celého ptáka do papíru (například do novin), snažte se, aby se nepomačkal ocas a konce křídel. Zabaleného ptáka lze spustit do dostatečně velkého plastového sáčku s ocasem nahoru. Do stejného sáčku je pro lepší uchování dobré přidat několik větví jedle, fytoncidy v nich obsažené inhibují bakterie způsobující rozklad. Takto zabaleného ptáčka je lepší skladovat na chladném místě. Pokud je venku teplo a vaše auto je na slunci, nemusíte hru držet ve vyhřívané kabině. Kachna, tetřívek nebo tetřívek zabalený a položený s jedlí na stinném místě při teplotě vzduchu + 150 C může ležet jeden den. Je také nutné vzít v úvahu stupeň poškození ptáka, pokud dojde ke krvácivým poraněním, pak je třeba je překrýt vložením kousku vaty do rány nebo překrytím toaletním papírem. Zvěřina s poškozeným břichem se skladuje kratší dobu. V chladném období mohou být ptáci zmrazeni poté, co je předtím zabalili. V každém případě předejte získanou trofej co nejdříve taxidermistrovi.
Lovci, kteří jsou v zemi, se často setkávají s dravými ptáky a sovy a snaží se je získat. Pamatujte - jedná se o velmi málo druhů, mnoho z nich je v Červené knize. Sovy a jestřábi se v chladném období hromadí v blízkosti silnic a osad při hledání myší, krys, holubů a kavek. To vytváří zavádějící dojem o jejich počtu. Pokaždé, když zamíříte na sovu, pamatujte, že naše děti mají v blízké budoucnosti reálnou šanci slyšet svůj hlas pouze na CD a vidět je na DVD.
Ryba: Celá vycpaná zvířata i trofejní hlavy jsou vyrobeny z ryb, pro výrobu vycpaných ryb je lepší doručit celou rybu k taxidermistovi, snažte se nepoškodit ploutve. Chcete-li to provést, přitiskněte hřbetní, boční, prsní a anální ploutve k tělu a podél složené ocasní ploutve položte podšívku ze silného kartonu nebo sololitu. Všechny ryby zabalte do potravinářské fólie. Pokud to není možné, zabalte rybu jiným způsobem, jen se postarejte o bezpečnost ploutví, např. rybu lze zabalit do běžného sáčku položením delší rovné tyče podél těla. Pokud máte v úmyslu jet pro trofej daleko, odkud nebude možné doručit celou rybu v krátké době, poraďte se s taxidermistou, jak nejlépe trofej doručit. K výrobě rybí hlavy potřebujete zásobu kůže za hlavou. Je nutné odříznout hlavu podél naznačené linie bez poškození ploutví. Pokud není možné zmrazit hlavu nebo ji rychle podat taxidermistovi, musíte odstranit vnitřnosti a svaly ze strany řezu, jícen a žábry by měly být ponechány. Chcete-li hlavu uložit na čtyři až pět dní, opatrně osolte část zbavenou vnitřností a svalů, naplňte ústa a dutiny pod žaberními kryty solí, poté nasypte sůl do sáčku a vložte tam hlavu. Takto konzervovaná hlava by měla být uložena na nejchladnějším dostupném místě a co nejdříve předána taxidermistovi.
JAK UCHOVÁVAT KŮŽ - Z HISTORICKÝCH ZDROJŮ
Bez ohledu na to, jak kvalitní je kůže, může se vleže rychle zhoršit, pokud nejsou přijata zvláštní opatření pro její uložení.
Čerstvá kůže se nazývá parní lázeň. Pro koželuha není lepší kůže než parní lázeň, zvlášť když není potřísněná krví a špínou. Ale jen zřídka je možné okamžitě poslat kůži do továrny nebo ji obléknout sami. A při ležení se parní kůže rychle zhoršuje. Nejprve se scvrkne, mračí, nadržuje se. Pak začne zpívat. Vlasy jí padají. Nakonec úplně zhnije. Proto je třeba něco udělat, aby se kůže zachovala bez poškození.
Nejlepší je nasolit kůži a tak mokro-slané skiny jsou považovány za nejdražší. Sice si za sůl musíte koupit sůl, ale pak dostanete více peněz za kůži a více než pokryjete peníze, které jste za sůl zaplatili.
Před solením kůže je potřeba ji důkladně očistit. Tam, kde je dobytek špatně hlídán a chován v bahně, je často na kůži ulpívající na vlně mnoho hnoje, tzv. bulka. Bulk kazí pokožku a zabraňuje tomu, aby opalovací zařízení fungovalo. Musíme dbát na to, aby se na živém skotu nevyskytovala a skot je lepší chovat ve chlévě. Pokud se ukázalo, že roztrhaná kůže je hromadná, měli byste se ji před solením pokusit odstranit. K tomu je vhodné položit kůži na palubu a tam, kde není, pak na nakloněnou desku. Bulk je pečlivě čalouněn dřevěnou špachtlí nebo tupým mezdryakem, ale určitě tak, aby nepoškrábal nebo nepotrhal čerstvou kůži. Pokud se objem přilepil tak těsně, že jej nelze srazit, musíte vlnu posypat solí v těch místech na kůži, kde zůstala hmota.
Loupaná kůže musíte to osolit.
Sůl se bere v pořádku, ne buzun. Pro každou kůži se v zimě odebírá od 8 liber na hmotnost kůže a až 12 liber v létě. Na tenkou slupku se bere méně soli a na tlustou víc, ale je nerozumné brát méně, než se zde říká. Sůl budete litovat za groš a kůži zkazíte za rubly. Proto na velkou volskou kůži budete muset vzít v zimě od 14 do 16 liber a v létě 20 až 25 liber soli; 8-12 liber půjde na hovězí kůži v zimě a 12-15 liber v létě.
Kůže je umístěna na čistém místě v pomazánce, s vlnou na zemi nebo na podlaze. Je dobré dát si pod kůži nějakou výstelku, aby z ní mohl odtékat sputum. Celá kůže se zevnitř rovnoměrně posype solí: je užitečné sůl rozemlít rukou, aby dobře přilnula k pokožce. Pokud je kůže správně nasolená, tak po třech dnech ukáže pevnou sůl. Pokud se všechna jeho sůl vstřebala, pak je nutné přidat čerstvou sůl. Když je celá kůže rovnoměrně osolená, hlava a část kůže u ocasu jsou ohnuté dovnitř, stejně jako patra na okrajích. Potom se na hlavu posype sůl a všechny silné části se také posypou solí přes vlnu.
Nyní složte celou kůži do svazku. Musíte složit podle pravidel. Nejprvečtvrtá část kůže se ohne dovnitř, počínaje hlavou, pak se pravé a levé patro ohne doprostřed, pak se celá kůže složí podél hřebene, poté se sroluje, počínaje hlavou, do svazku a svázané ocasem nebo provázkem.
O pět dní později je svazek rozebrán. Sputum necháme okapat, lehce osolíme a znovu svineme, jako poprvé. Pokud je vše provedeno podle pravidel, kůže bude ležet po dlouhou dobu a nebude hnít.
Když se, řekněme, nasbírá v artelu hodně kůží, pak můžete solit v nepokojích nebo hromadách.
První slupka se nasolí na podlahu v rozprostření, jak bylo právě popsáno. Potom se celá kůže složí, takže hlava, tlapky a patra leží uvnitř a celá kůže kolem se stane jako talířek. Všechny ohnuté části jsou posypány solí přes vlnu, hlava je zvláště pečlivě přidána. Poté se položí druhá kůže tak, aby hlava nespadla na hlavu první kůže, ale vedle ní. Vše se dělá jako u prvního skinu. Třetí, čtvrtý, pátý a tak dále položíme na druhý stejně, pokaždé vše dobře osolíme. Hlavy budou ležet v kruhu jedna po druhé. Do takové vzpoury lze naskládat až 200 skinů. Solanka v nepokoji by neměla téct na jednu stranu, což se může stát, pokud nejsou slupky správně rozloženy.
Pokud byla kůže * špatně osolená, pak ano zákaz. Když kůže začne hnít, začnou z ní vypadávat především vlasy. Čas od času je potřeba vlasy škubat prsty. Na zdravé pokožce chloupky pevně sedí a na štíhlé se okamžitě snadno vytrhnou.
Pro koželuha není dobrá kůže.
Pokud kůže začne vypouštět chloupky, může rychle hnít. Záležitost napravíte, když slupky rozeberete a znovu nasolíte. Je nutné pečlivě sledovat vlasy, aby nedošlo k pozdnímu solení.
Mokré solené kůže jsou nejlepší, ale někdy je těžké sehnat dostatek soli. Poté můžete slupky uskladnit sušením.
Sušení kůže provádí během teplé sezóny.
Kůže odebraná zvířeti je zavěšena na tyči s vlnou dovnitř podél hřebene.
Tyčinka je zavěšena někde pod kůlnou nebo ve stodole, ve stínu. Nikdy nezačínejte sušit kůži přímo na slunci, protože sušení na slunci kazí čerstvou, surovou kůži. Stane se z toho nadržená a pak snadno praskne a zlomí se. Na slunci se dá sušit jen téměř úplně vysušená kůže a to ještě ne v létě, ale když slunce tolik nepálí. Mnoho kůží bylo zkaženo nesprávným sušením na vesnicích.
Slupky nemůžete sušit rozprostřením na zem, jediný správný způsob je sušit je ve stínu, aby byl vzduch ze všech stran. Můžete sušit kůže krav a koní. Téměř vždy sušené tele, ovčí kůže, koza a hříbě. Dají se sušit i v zimě na chatě.
Mnohem lepší je však baňky osolit, jak to dělají Němci a Američané, protože se z toho pak dají vyrobit mnohem lepší kůže.
Během sušení se kůže na tlapkách a tvářích tlamy stahuje. Aby se tomu zabránilo, jsou tlapky a tváře narovnány vložením třísek nebo třísek. Tam, kde kůže přiléhá k tyči, je lepší udělat výstelky, aby se tam dostal vzduch a kůže se nepodpírala podél hřebene.
Stává se, že celá kůže již vyschla, ale hlava a silnější místa ještě nevyschla. Poté můžete pokožku krátce vystavit na slunci a zakrýt ji rohoží, aby na slunci otevřeně vyschla pouze hlava.
V zimě je těžké sušit slupky a není kde. Proto jsou často zmrazit, ale to by mělo být provedeno pouze jako poslední možnost, když není možné solení žádným způsobem zavést. Velmi špatný hrudkovitý zmrzlé kůže, zmrzlé přímo na dvoře ve sněhu, protože se na ně lepí spousta sněhu a nečistot. Když pak kůže rozmrzne, je těžké ji obléci. Lepší pájené zmrazené kůže, které jsou zmrazeny na tyčích v suspenzi, jako při sušení.
Během přepravy a demontáže zmrzlé slupky snadno prasknou a zlomí se. V továrně se musí hodně makat, aby je dali do výroby. Když kůže zmrzne, stane se slabší. V případě tání, zejména při přepravě na dlouhé vzdálenosti, se zmrzlé slupky snadno kazí a hnijí.
Existuje další typ ochrany kůže, toto je suché solení. Kůže se nejprve nasolí a poté se suší. Solit lze méně než u mokrého solení.
S každou připravenou kůží je třeba zacházet opatrně, nešlapat, nikam neházet, ale skladovat na bezpečném místě. Suché slupky jsou téměř stejné jako mražené, snadno se lámou. Slupky je proto nutné šetřit, aby ležely v chladu a suchu, aby na ně přes tenkou stříšku nekapala voda, aby zespodu nenavlhly, aby nezačali moli suché kůže a obecně tak, aby se nezhoršovaly. Pokud mají slupky delší dobu ležet, pak je nutné je prohlédnout a posunout, případně nasolit nebo provětrat.
Kompletní arzenál lovce není nikdy úplný bez speciálně navrženého nože na stahování trofejí. Odborníci ve svém oboru se nikdy nevydají na lov bez kvalitního a spolehlivého pomocníka. To znamená, že nástroj, jako je nůž, musí být vybrán správně a přísně v souladu s jeho zamýšleným účelem.
Existují nože, jejichž účelem je pouze odstranit kůži, řezat mrtvá těla nebo dokončit kořist. A existují víceúčelové kopie. Je jasné, že kuchyňský, bojový nebo profesionální nůž na lov není vhodný.
Typy nožů pro stahování kůže.
Je třeba poznamenat, že primární rozdíl není v obecné podobě, materiálu nože, ale v čepeli. To je přesně to, co by mělo hladce klouzat a nekazit kůži trofeje.
Zvažuje se první a hlavní typ nože, jehož účelem je stahování kůže skinner. Tento tvar čepele nože zajišťuje hladké, minimálně traumatické stažení kůže z kořisti. Stahovač kůže je určen pouze k tomuto účelu, takže kromě oddělování tuku od kůže může poškodit lovecký nástroj. Takový nůž je vybaven poměrně krátkou čepelí 10-13 cm.Navzdory délce má skinner poměrně širokou čepel. Horní hrana nože je rovná, neklesá ke špičce. V některých případech může čepel chybět hrot. Rukojeť nože je také malá, pro pohodlí je vyrobena ve velikosti dlaně. Některé modely jsou však vybaveny plnou rukojetí. Jedná se o osobní volbu lovce a jeho individuální pohodlí. Pažba skinnera je někdy opatřena háčkem na stahování kůže.
Zvažuje se druhý typ nože, často používaný při stahování kůže bod výpadu. Na rozdíl od skinneru lze takový nůž použít jak pro stahování kůže, tak pro řezání jatečně upravených těl nebo oddělování tuku od kůže. Tento nůž se vyznačuje nižší linií pažby. Bod je na ose, díky čemuž pod tlakem bod pádu dobře řeže a také dobře píchá. U některých modelů nožů se pro usnadnění vstupu do řezaného materiálu vyrábí „falešná čepel“ nebo druhá plnohodnotná čepel s jeden a půl broušením.
Třetím univerzálním typem stahovacího nože je nástroj s čepelí typu bod klipu. Na pažbě takové čepele je vytvořeno zkosení, jejich čepel je užší a hrot má vzhled šídla. Ostření na zkosení zadku může a nemusí být přítomno. Zaoblené stoupání čepele umožňuje zvětšení délky řezné hrany nástroje, což usnadňuje proces stahování kůže. Tento nůž bude také užitečný pro řezání těl a další každodenní myslivecké manipulace.
Na co se zaměřit při nákupu nože na stahování kůže?
Při výběru stahovacího nože věnujte pozornost následujícím faktorům:
- lovecký nůž musí být odolný proti opotřebení;
- je dobré stále ostřit;
- nástroj předpokládá kvalitu a praktičnost;
- materiál čepele je velmi důležitý. Ideální možností je damašková ocel (měla by být chráněna před vlhkostí a vlhkostí, po práci ji otřete do sucha);
- rukojeť by měla být rovná, bez ohybů a hlubokých rýh. Nejlépe ze dřeva - nejteplejšího a nejpřirozenějšího materiálu.
Při výběru nože na stahování kůže je třeba mít na paměti, že tento konkrétní nástroj je jakýmsi pokračováním ruky lovce. Často jsou na rukojeti vyřezány vzory a různé rytiny, ale takové nástroje nebudou ergonomické kvůli četným výstupkům. Tyto nože je nejlepší dát do sbírky. Nezkušení nebo začínající lovci často přímo porovnávají délku čepele s praktickými dovednostmi majitele. Ve skutečnosti tomu tak není úplně všechno, naopak je to dovednost používat krátkou čepel, která je ukazatelem úrovně lovce.
