Çekim sürəti ekspozisiyanı mükəmməlləşdirmək, bulanıqlığa nəzarət etmək və maraqlı effektlər yaratmaq üçün əla vasitədir. Bunun nə olduğunu və necə istifadə olunacağını kəşf edin.
Belə bir fikir var ki, fotoqrafiyaya yiyələnməkdə diqqəti texniki tərəfi öyrənməyə deyil, yaradıcı bacarıqların inkişafına yönəltmək lazımdır. Bununla belə, yaxşı fotoşəkillər çəkmək üçün mənimsəməli olduğunuz bir neçə vacib texniki element var. Ekspozisiya bu elementlərdən biridir.
Çekim sürəti ekspozisiyanı təyin edən üç elementdən biridir (apertura və ISO sürəti ilə birlikdə). Ekspozisiya fotoşəkilinizin nə qədər parlaq olacağını müəyyənləşdirir və həmçinin fotoşəkilinizə çoxlu yaradıcı effektlər əlavə etməyə imkan verir. Gəlin bir parçanın nə olduğuna, nə üçün bu qədər vacib olduğuna və ondan necə istifadə edə biləcəyinizi nəzərdən keçirək.
Çıxarış belədir mühüm vasitədir fotoqrafiyada və onu öyrənmək lazımdır.
Ekspozisiya nədir?
Kamera çekimi kameranızın içərisindəki sensorun qarşısında birbaşa oturan kiçik bir çekimdir. Fotoşəkil çəkdiyiniz zaman bu çekim açılır və bağlanır, sanki işığa imkan verir, bu da matrisə təsir edir və bununla da görüntü əmələ gətirir. Çekim sürəti, yəni. Çekim sürəti deklanşörün nə qədər tez açılıb bağlandığıdır.
Sürətli çekim sürəti bizə deklanşörün qısa müddətə açıldığını bildirir; uzun müddət məruz qalma - uzun müddət.
Ekspozisiya necə ölçülür?
Çekim sürəti saniyə və ya saniyənin fraksiyaları ilə ölçülür. Məsələn, 1/100 çekim sürəti saniyənin 1/100-ü və ya 0,01 saniyə deməkdir. Çekim sürəti həm də ekspozisiya vaxtı adlanır, çünki çekim sürəti işığın matrisə təsir etdiyi vaxt müddətini göstərir.
Əksər kameralar saniyənin mində birindən bir neçə saniyəyə qədər geniş çekim sürətinə malikdir. SLR kameralar (tək obyektivli refleks kameralar) həmçinin çekimi istədiyiniz qədər açıq saxlayacaq "Ampul" rejiminə malikdir.
Ən yaxşı ifşa
AT avtomatik rejim kamera istədiyiniz səhnəni çəkmək üçün ən yaxşı çekim sürətini tapmağa çalışır. Təəssüf ki, o, həmişə uğur qazana bilmir və fotoşəkillər az ifşa (tünd) və ya bulanıq çıxa bilər.
Ən yaxşı çıxış yolu aşağıdakıları nəzərə alaraq kameranı əl rejiminə keçirmək və çekim sürətini özünüz müəyyən etməkdir.
Kamera titrəməsi
Kameranı əlinizdə saxladığınız zaman kamera silkələnməsi baş verir. Onu sabit tutduğunuzu düşünməyiniz heç bir əhəmiyyət kəsb etmir, çünki onsuz da mükəmməl sabitliyə nail olmaq mümkün deyil. Bu, bulanıq və ya qeyri-səlis fotoşəkillərlə nəticələnir.
Əl fotoşəkili kameranın titrəməsinə və hərəkət bulanıqlığına səbəb olur.
Siz sürətli çekim sürətindən istifadə etməklə kameranın titrəməsini kompensasiya edə bilərsiniz. Bu, daha uzun fokus uzunluqlu linzalardan istifadə edərkən ən çox nəzərə çarpır - daha uzun fokus uzunluğu, çekim sürəti kamera silkələnməsini kompensasiya etmək üçün nə qədər sürətli olmalıdır.
Ən yavaş çekim sürətinin lensin 1 / fokus uzunluğuna bərabər olması qaydası var. Məsələn, 200 mm lens üçün 1/200 saniyədən aşağı olmayan bir çekim sürətindən istifadə etməlisiniz. Bu, fokus uzunluğunu kameranın kəsmə əmsalı ilə vurmaqla müəyyən edilən obyektivin effektiv fokus məsafəsini nəzərə alır.
hərəkət halında çəkilmiş şəkil effekti
Hərəkət bulanıqlığı qaçışçı kimi hərəkət edən obyektləri çəkdiyiniz zaman baş verir. Yavaş çekim sürətindən istifadə etsəniz, deklanşör açıq olan zaman sürgü çərçivə boyunca hərəkət edəcək və nəticədə son təsvirdə bulanıq zolaq yaranacaq.
Bulanıqlığı aradan qaldırmaq üçün sürətli çekim sürətindən istifadə edin və ya hərəkəti daha yaradıcı şəkildə çəkmək üçün yavaş çekim sürətindən istifadə edin.
Sürətli çekim sürətindən istifadə edərək fotoşəkildəki bulanıqlığı aradan qaldıra bilərsiniz. Bu, çekim açıq olan zaman obyektin daha az hərəkət edəcəyi və beləliklə, bulanıqlıq effektini azaldacaq. Kifayət qədər sürətli çekim sürəti ilə bulanıqlıq görünməz olur və hərəkət "donmuş" kimi görünür.
Ancaq çekim sürətini azaltmazdan əvvəl, həqiqətən bulanıqlığı aradan qaldırmaq istədiyinizi düşünməlisiniz. Axı bu, sürət və hərəkəti çatdırmaq üçün əla bir yoldur. Siz həmçinin panoramik çəkiliş də edə bilərsiniz, yəni. fokusda saxlamaq və fonu tutqunlaşdırmaqla kameranı obyektdən sonra hərəkət etdirin.
ekspozisiya
Siz həmçinin quraşdırdığınızdan əmin olmalısınız düzgün ifşa. Daha yavaş çekim sürəti daha qısa çekim sürətindən daha çox işıq daxil etməyə imkan verir. Çətinlik, görüntünün çox parlaq (həddən artıq ifşa edilmiş) və ya çox qaranlıq (az ifşa) olmaması və səhnənin bütün vacib hissələrinin adekvat işıqlandırılması üçün lazımi miqdarda işığın daxil olmasına imkan verən çekim sürətini seçməkdir.
Yaxşı işıqlandırma və kölgələrlə mükəmməl ekspozisiya əldə etmək üçün düzgün çekim sürətini seçmək vacibdir.
Ancaq unutmayın ki, ekspozisiya təkcə çekim sürəti deyil, həm də diafraqma və ISO nömrəsidir. İstənilən miqdarda bulanıqlıq yaradan çekim sürətini seçmək (tələb olunarsa) və sonra düzgün ekspozisiyanı əldə etmək üçün müvafiq apertura və ISO-nu seçmək yaxşı təcrübədir.
Yaradıcı effektlər
Çox sürətli və ya çox uzun ekspozisiyalardan istifadə etməklə siz maraqlı yaradıcı effektlər əldə edə bilərsiniz.
Çox yavaş çekim sürətində (bir neçə saniyədən bir neçə dəqiqəyə qədər) fotoşəkil çəkmək, məsələn, bulanıq buludların təsirini, hərəkət edən suya duman effektini verməyə və ya hərəkət edən avtomobillərdən və ya ulduzlardan işıq izləri almağa imkan verir.
Çox yavaş çekim sürətləri dumanlı yumşaq su kimi maraqlı abstrakt effektlər üçün istifadə olunur.
Əksinə, çox sürətli çekim sürətindən istifadə etsəniz, məsələn, quşların uçuşu, idman zamanı bir idmançı və ya suyun sıçraması kimi gözəl hərəkətləri "dondura" bilərsiniz. Bu kadrları necə çəkməyi öyrənmək üçün çox məşq etmək və öyrənmək lazımdır, lakin texnika mənimsənildikdən sonra fotoşəkillər heyrətamiz görünür.
Hərəkəti dondurmaq üçün çox sürətli çekim sürətindən istifadə edin.
Çekim sürətini dəyişdirməklə əldə edilə bilən effektlər saysız-hesabsızdır. Heç vaxt istifadə etmədiyiniz parametrləri sınaqdan keçirməkdən və istifadə etməkdən qorxmayın - adi gündəlik əşyalara nəyin təravət gətirəcəyini heç vaxt bilmirsiniz.
Çekim sürətini öyrənməyin ən yaxşı yolu kameranızı manuel və ya çekim prioritet rejiminə qoymaq və təcrübə etməkdir. Müəyyən ekspozisiyaların fotoya necə təsir etdiyinə, onların təsvirə hansı effektlər verdiyinə diqqət yetirin və sonra bu təcrübədən istifadə edərək şəkillərinizi yaradıcılığın tamamilə yeni səviyyəsinə çatdırın.
Bu saytdakı məqalələri yenidən çap etməzdən əvvəl qaydaları oxuyun
Yavaş çekim sürəti ilə çəkiliş fotoqrafa yaradıcılıq üçün geniş imkanlar verən maraqlı fotoşəkillər yaratmağa imkan verir. Bu texnika müxtəlif atəş vəziyyətlərində və tamamilə fərqli məqsədlər üçün istifadə edilə bilər. Dinamik səhnələrin çəkilişindən başlayaraq gecə mənzərələrinin çəkilişinə qədər. Bu yazıda ən yaxşı nəticələr əldə etmək üçün uzun ekspozisiyaları necə düzgün çəkmək barədə danışacağıq.
Yavaş çekim sürətindən nə vaxt istifadə edilməlidir
Əvvəlcə bunun nə olduğuna qərar verməlisiniz. Bildiyiniz kimi, çekim sürəti kameranın işığa həssas sensorunun şəkli çəkdiyi vaxt intervalını (saniyənin, saniyənin və ya dəqiqənin fraksiyaları ilə) müəyyən edir. Çekim sürəti, sensorun həssaslığı ilə birlikdə görüntünün parlaqlığını tənzimləyən parametrlərdən biridir. Şərti olaraq, yavaş bir çekim sürəti 1/10 saniyədən çox bir çekim sürəti adlandırıla bilər. Bu müddət adi çəkiliş vəziyyətində son fotoşəkildə hərəkət edən obyektlərin bulanıq olması üçün kifayətdir. Bununla belə, praktikada fotoqraflar lazım olan nəticəni əldə etmək üçün daha uzun çekim sürəti ilə işləyirlər. Hansı hallarda yavaş çekim sürətindən istifadə etməlisiniz? Ən ümumi vəziyyətlərdən bir neçəsini qısaca sadalamaq olar:
- Şəkildəki dinamikanı göstərin
Bir fotoşəkildə bir obyektin hərəkət dinamikasını çatdırmaq istəyirsinizsə, yavaş çekim sürətindən istifadə etməlisiniz. Bu, təkcə avtomobilləri və digər obyektləri vurarkən deyil, həm də dağ çayını və ya sürətlə axan çayı çəkərkən də doğrudur. Üstəlik, çəkmək istədiyiniz obyekt nə qədər yavaş hərəkət edərsə, hərəkətin intensivliyini çatdırmaq üçün çekim sürəti bir o qədər çox seçilməlidir.
- Dinamikanı aradan qaldırın
Bu tərs vəziyyətdir, burada daha da yavaş çekim sürəti təyin etməlisiniz. Məsələn, şəkildə kiçik sıçrayışlar və sıçramalar olmadan sakit su səthi əldə etmək istəyirsinizsə və ya fotoşəkildə bir şəhər yaşayış məntəqəsini əhatə edən bir növ qar təbəqəsinə çevrilmək üçün səmada sürətlə hərəkət edən buludlara ehtiyacınız varsa. Yavaş çekim sürəti ilə siz sahildəki dəniz dalğalarını tutqunlaşdıra, onları sürreal dumana çevirə bilərsiniz. Bundan əlavə, ultra uzun ekspozisiya izləyicinin diqqətini əsas obyektə yönəltməyə imkan verir, çünki ekspozisiya nə qədər uzun olsa, şəkildə daha az lazımsız detallar qalacaq.
- Aşağı işıq şəraitində çəkiliş
Əlbəttə ki, zəif çekim sürəti zəif işıq şəraitində fotoqrafiya üçün istifadə edilə bilər. Gecə çəkiliş zamanı və ya axşam vaxtı tez-tez daha yaxşı və daha parlaq bir çərçivə əldə etmək üçün çekim sürətini yavaşlatmalısınız. Ancaq çərçivədə flaş və ya başqa bir işıq mənbəyi istifadə etsəniz daha yaxşı olar. Həqiqətən, daha uzun müddətə məruz qalma müddəti üçün nəinki istədiyiniz obyekti vurğulamaq, hətta fənər və digər işıq mənbələrindən istifadə edərək bir növ işıq nümunəsi yaratmaq imkanınız var.
Əlbəttə ki, gecə mənzərələrini çəkərkən yavaş çekim sürətlərindən istifadə imkanları həqiqətən sonsuzdur. Gecələr hərəkət edən avtomobillərin fotoşəklini çəkmək çox maraqlı görünür. Bu sadə texnika sayəsində siz avtomobil faralarının işığından heyrətamiz bədii effektlər yarada bilərsiniz. Quraşdırdığınız çekim sürəti nə qədər yavaş olarsa, şəkildə faralardan gələn işıq xətləri bir o qədər uzun olacaq.
Bunlar çekim sürətinizi daha yavaş birinə təyin etməyiniz lazım ola biləcəyi ən ümumi vəziyyətlərdir. İndi belə bir sorğuda hansı vasitələrdən istifadə etməli olduğunuz və nələrə çox diqqət yetirməli olduğunuz barədə daha ətraflı dayanaq.
- Çəkiliş şərtlərini seçin
Uzun məruz qalma qəbulu olduqca tələb edir xüsusi şərtlərçəkiliş. Bu, xüsusilə, buludlarda kontrastın artdığı və fotoşəkillərin çox maraqlı olduğu gün doğuş və ya qürub saatları ola bilər. Təbii ki, çərçivədə hər hansı bir hərəkət olsa yaxşıdır. Eyni buludlar və külək onu çərçivəyə gətirə bilər. Su hövzəsinin yaxınlığında çəkiliş aparırsınızsa, təbii işıq mavi rəng aldıqda toranda fotoşəkil çəkmək çox yaxşıdır. Buludlu gün mənzərə çəkilişləri üçün idealdır. Bu vəziyyətdə neytral sıxlıq filtrlərindən istifadə edilə bilər. Günəşli bir gündə memarlıq obyektlərini yavaş çekim sürətində çəkə bilərsiniz. Əsas odur ki, kadrda hərəkət edən buludlu səma var. Ümumiyyətlə, çekim sürətinizi yalnız lazımi yerlərdə yavaşlatmağa çalışın.
- Tripod, kabel və ya pultdan istifadə edin
Uzun ekspozisiyalarla məşğul olduğumuz zaman keyfiyyətli çəkilişlər əldə etmək, əlbəttə ki, möhkəm konstruksiyalı sabit ştativ tələb edir. Ekspozisiya zamanı kameranın tamamilə hərəkətsiz qalması lazımdır. Burada istənilən, hətta ən kiçik bir hərəkət çərçivəni tamamilə "öldürə" bilər. Landşaft fotoqrafiyası üçün kifayət qədər çəkisi olan sabit ştativ seçin.
Hər hansı bir hərəkəti aradan qaldırmaq üçün kabel buraxma və ya pultdan istifadə edin. Əlbəttə ki, siz sadəcə olaraq kamerada bir taymerlə özünüzü məhdudlaşdıra bilərsiniz, lakin kabel və ya uzaqdan idarəetmə uzun ekspozisiyalar zamanı cihazın ən kiçik silkələnməsinin qarşısını almağa imkan verir. Adi bir taymerdən (çekim gecikməsi) istifadə edərkən, çəkiliş sürəti çox pisləşir və kadrda düzgün anı tutmaq üçün heç bir yol yoxdur. Odur ki, bəzi müstəsna, maraqlı görüntülər axtarırsınızsa, əslində özünüzə pult almaq yaxşıdır.
- Filtrləri tətbiq edin
Uzun məruz qalmalar filtrlərdən istifadə etmək üçün əla səbəbdir. Neytral boz (ND) filtr şəffaf şüşədir. Kameranın matrisinə düşən işıq axınını bir qədər azaltmaq üçün belə filtrlərdən gündüz saatlarında istifadə etmək məqsədəuyğundur və beləliklə, uzun ekspozisiyalardan daha rahat istifadə etmək mümkün olardı.
ND filtrləri səhnənin işıqlandırılmasının azaldılması üçün tündləşdirmə addımlarının sayında fərqlənir. Bir addım - fərq iki dəfə işıqlandırma dərəcəsidir. Müvafiq olaraq, neytral boz filtrlər çərçivənin ifşa vaxtını artırmağa imkan verir. Bu gün doqquz və on dayanacaqlı filtrlər var ki, onların köməyi ilə hətta günəşli havada da 30 saniyəlik çekim sürətindən istifadə edə bilərsiniz.
ND Gradient Filtrləri bir az fərqlidir. Bu filtr sayəsində siz fotoşəkildəki parlaqlığı bərabərləşdirə bilərsiniz. Buna ehtiyac xüsusilə mənzərələri fotoşəkil çəkərkən tez-tez görünür. Məsələn, çərçivədəki səma yerdəki obyektlərdən daha parlaq olduqda. ND gradient filtri bu fərqi minimuma endirərək, işıqdan kölgəyə daha hamar bir keçid təmin edir.
- Kamera parametrləri və kompozisiya haqqında unutmayın
Adətən, gözəl şəkillər, yavaş çekim sürətindən istifadə edərək çəkilişlər minimalizm və kompozisiyanın sadəliyi ilə xarakterizə olunur. Uzun ekspozisiyalar çərçivədən lazımsız, lazımsız detalları çıxarmağa imkan verir, kompozisiyanı daha yığcam və sadə edir. Bunun üçün həmişə səy göstərməlisən. Yeri gəlmişkən, buna görə yavaş çekim sürətində çəkilmiş qara və ağ kadrlar çox vaxt rəngli olanlardan daha cəlbedici görünür. Beləliklə, bir çox çəkiliş vəziyyətlərində monoxrom hərəkətsiz şəkillər çəkməyin mənası var.
İşıq çatışmazlığı şəraitində və ya çox yüksək sıxlıqlı filtrdən istifadə edərkən avtofokus haqqında unutmaq lazımdır. Belə vəziyyətlərdə əvvəlcə çəkilişin tərkibini müəyyən etmək, sonra filtrdən istifadə etmədən fokusunu əl ilə tənzimləmək və yalnız bundan sonra filtri diqqətlə kameraya taxmaq tövsiyə olunur. Sonra yalnız çekim düyməsini basmalısınız. Parametrlərə gəldikdə - hamısı əldə etmək istədiyiniz effektdən asılıdır. Çekim prioritet rejimindən istifadə edin və nəticənin nə olacağını görmək üçün ekspozisiya vaxtını tədricən dəyişdirin. Optimal çekim sürətini tapmaq vacibdir. Məsələn, bir saniyədən başlaya və deklanşör sürətini tədricən artıra bilərsiniz. Geniş diyaframdan istifadə edirsinizsə, çekim sürətinin çox uzun olmadığına diqqət yetirin. Əks halda, şəkil həddindən artıq ifşa olunacaq.
RAW formatından istifadə etmək daha yaxşıdır. Bu tutmağa imkan verəcək daha çoxçərçivənin qaranlıq və işıqlı sahələrində təfərrüatlar, həmçinin post-processing zamanı ağ balansını düzəltməyə imkan verəcək. Bundan əlavə, RAW foto şəkilləri daha yaxşı nəticələr üçün monoxrom çəkilişlərə çevirmək daha asandır. Nəzərə alın ki, ən aşağı sensor həssaslığında (ISO) belə, yavaş çekim sürətində çəkiliş zamanı foto şəklində səs-küy görünə bilər. Beləliklə, şəkillərin düzəldilməsi və ya qüsurların aradan qaldırılması ilə sonrakı emal demək olar ki, məcburi bir prosedura çevrilir.
- Lampa rejimini aktivləşdirin
Yavaş çekim sürəti ilə işləyərkən, əksər müasir cihazlarda mövcud olan Bulb rejiminə müraciət etmək məsləhətdir. Fakt budur ki, bir çox DSLR-lərdə istifadə edilə bilən çekim sürəti 30 saniyə ilə məhdudlaşır. Bəzən bu kifayət deyil. Lampa rejimi sizə lazım olduğu qədər kameranın qapağını açıq saxlamağa imkan verən burada xilasetmə işinə gəlir. Çekim sürəti yalnız deklanşör düyməsinin nə qədər sıxıldığı ilə müəyyən edilir. Əlbəttə ki, burada mütləq bir tetik kabelinə ehtiyacınız olacaq. Bu rejim sayəsində bir neçə dəqiqəlik çekim sürəti ilə maraqlı kadrlar çəkə bilərsiniz. Belə bir çox uzun məruz qalma, məsələn, su elementini effektiv şəkildə bulandırmaq üçün istifadə edilə bilər.
Yavaş çekim sürəti ilə çəkiliş sizdən daha çox məsuliyyət, kompozisiya və kamera parametrlərinin qurulmasına diqqət tələb edəcək. Bununla belə, bu, düzgün yanaşma ilə çox qeyri-adi və canlı şəkillər yaratmağa imkan verən çox cəlbedici bir fotoqrafiya sahəsidir.
Uzun ekspozisiya fotoqrafiya ən çox sevdiyim işlərdən biridir. Bu, İnternetdəki fotoşəkillərin 99% -dən fərqli bir şey çəkməyə imkan verir, həmçinin bacarıq və uyğun avadanlıq tələb edir.
Bu cür fotoşəkillərlə işləmək üçün ekspozisiya müddətini qəsdən çox qiymətləndirmək lazımdır. Sürətli çekim sürətləri anı çəksə də, yavaş çekim sürətləri hərəkəti bulandırır və mövzudan asılı olaraq müxtəlif effektlər yaradır.
Əvvəlcə hər şey mürəkkəb görünə bilər. Ən çox tez-tez verilən sual, yeni başlayanlar üçün yaranan: "Niyə mənim uzun ekspozisiya fotoşəkillərim ağ çıxır?" Xoşbəxtlikdən, bu problemi həll etmək çox asandır. İlk addım ifşa üçbucağını daha yaxşı başa düşməkdir. Ətraflı oxumaq istəyirsinizsə, linki vurun və məqalə çərçivəsində çox verəcəyəm qısa baxış. Fotonun ekspozisiyası (yəni onun nə qədər parlaq və ya qaranlıq olması) üç xüsusiyyətlə müəyyən edilir: ISO, diyafram və çekim sürəti.
Çekim sürəti çekimin nə qədər açıq qalacağına nəzarət edir. Çoxları üçün müntəzəm fotoşəkillər məruz qalma 1/60 ilə 1/500 arasında dəyişir və bizə (mövzudan asılı olaraq) 1/10 saniyədən 5 saniyəyə və ya hətta 20 dəqiqəyə qədər dəyər lazımdır. (Bir çox kameralar Bulb olmadan 30 saniyədən daha sürətli çəkə bilməz, ona görə də siz xarici çekim düyməsini istifadə etməli olacaqsınız.) Daha çox işıq sensora çatacaq və nəticədə daha parlaq bir görüntü əldə ediləcək. Çekim çox uzun müddət açıq qalırsa, çıxış sadəcə ağ rəngli kətan ola bilər. Problemin həllində ilk addım ifşa üçbucağının digər iki təpəsini tənzimləməkdir.
ISO sensorun işığa həssaslığını tənzimləyir. Texniki tərəfi izah etmək çətin olsa da, daha yüksək ISO dəyərlərinin daha parlaq bir şəkil demək olduğunu bilmək kifayətdir. Buna görə də, yavaş çekim sürəti ilə çəkiliş edərkən minimum ISO-nu təyin etməyə çalışın. Əksər kameraların eşik səviyyəsi 100-dür. Bəzi modellər hətta ISO 64 ilə işləyə bilər və Fuji kameraları 200-dən aşağı qiymət seçməyə imkan vermir.
Ekspozisiya üçbucağının üçüncü üzü diyaframdır. Onun dəyəri işığı ötürən çuxurun diametrindən məsuldur. Diyafram dəyəri nə qədər böyükdürsə, diyafram da bir o qədər genişdir. Bununla belə, lensin nisbi diyaframı fraksiya şəklində göstərildiyi məlumdur. Beləliklə, f/8 əslində 1/8 deməkdir. Beləliklə, əgər f sayı k daha çox, onda nisbi diyafram kiçilir, çünki 1/16 1/4-dən bir neçə dəfə kiçikdir. Yavaş çekim sürətlərindən istifadə edərkən fotoşəkilləriniz ağ çıxırsa, daha kiçik bir apertura təyin edərək apertura nisbətini daraltmağa çalışın. Yaxşı bir başlanğıc nöqtəsi f/16 və ən aşağı ISO-dur. Həmçinin unutmayın ki, daha kiçik diaframa daha çox kəskinlik deməkdir. Əgər dayaz bir sahə dərinliyinə ehtiyacınız varsa, başqa üsullara müraciət etməli olacaqsınız.
Yaxşı, siz bu məsləhətlərə əməl etmisiniz, lakin hələ də sualınıza cavab almamısınız. Ən aşağı ISO və kiçik diyaframda çəkirsinizsə və şəkillər hələ də parlaqdırsa, aşağıdakı seçimlərdən birinə müraciət etməli olacaqsınız.
Birincisi, məruz qalma müddətini qısaltın. Hər kadrın ifşası 20 saniyə çəkmir. İstədiyiniz effekti 1/2 və ya hətta 1/8 s ilə əldə etmək olar. Ancaq bu, hər vəziyyət üçün işləmir. Bəzən kadrda çox işıq olur, lakin aşağıdakı nümunələrə nəzər salsanız, onların bəzilərinin nisbətən sürətli (bu tip çəkiliş üçün) çekim sürəti ilə çəkildiyini görə bilərsiniz.
Əgər çox işıq problemdirsə, onu azaltmağın bir yolunu tapın. Məsələn, eyni mənzərəni daha çox çəkməyə çalışın qaranlıq vaxt günlər. Günorta saatlarında çəkməyə çalışmaq əvəzinə, gün batımında və ya hətta buludlu bir gündə götürün. Çekim sürətinizi bir az artırmaq lazım olduqda buludlu günlərin şəlalələri çəkmək üçün mükəmməl olmasının səbəblərindən biri də budur.
Nəhayət, bu cür çəkilişlər üçün çox faydalı bir vasitə var - neytral sıxlıq filtri. Bunlar linzanız üçün adi gün eynəkləridir. Fərqli ND filtrlərinin müxtəlif sıxlıqları var. Mənim şəxsi seçimim çekim sürətini 10 dayanacaq artırmağa imkan verən 10 dayanacaqlı filtrdir. Günortadan sonra ümumi çəkiliş üçün 1/30 s, ISO 100 və f/16 çekim sürəti tələb olunur. Bu filtrlə 30 saniyəlik çekim sürəti ilə eyni kadrı çəkə bilirəm. Ən çox istehsal olunanlar 6 və 3 dayanacaqlı filtrlərdir. Bir və ya iki əlavə dayanacağa ehtiyacınız varsa, yuvarlaq bir polarizatordan istifadə edə bilərsiniz.
Yavaş çekim sürətində necə çəkiliş aparacağınızı anladıqdan və ND filtri aldıqdan sonra ondan faydalanmağın bir çox maraqlı yolları var. Budur mənim ən çox sevdiyim fotoqraflıq növləri.
xəyalpərəst okean mənzərəsi
Dalğaları mistik dumana çevrilən sahil xəttinin fotolarını görmüsünüzmü? Sürətli çekim sürəti dalğaları dayandırsa da, yavaş çekim sürəti onların hərəkətini bulandıracaq. Çekim sürətinin seçimi işığın miqdarından, dalğaların tezliyindən və suyun dərinliyindən asılıdır. Yaxşı bir başlanğıc nöqtəsi ISO 100, f/16 və 15s-dir.
göllər
Sudakı dalğalar tez-tez göllərin fotoşəkillərini məhv edir. Bu problem səthi tamamilə yumşaldan yavaş çekim sürətinə müraciət etməklə asanlıqla həll olunur. ND filtrim məni tez-tez su dalğalarından və ya darıxdırıcı gün batımlarından xilas etdi. Burada məruz qalma tamamilə dalğaların nə qədər güclü olmasından asılıdır. Şəkil ISO 200 (Fuji kameraları üçün minimum hədd), f/16 və çekim sürəti 90 s-də çəkilib.
Aşağıdakı şəkli çəkərkən su daha sakit idi, ona görə də daha sürətli çekim sürətindən istifadə etdim. Seçdiyim kamera parametrləri bunlardır: ISO 200, f/18, 5 san. Diqqətlə baxsanız, yavaş çekim sürətləri ilə işləyərkən başqa bir çətinlik görə bilərsiniz - sol tərəfdəki ağac külək səbəbindən bulanıqlaşıb.
şəlalələr
Düşünürəm ki, ilkin olaraq məni uzun ekspozisiya fotoqrafiyasını sınamağa ruhlandıran şəlalələr oldu. İpək kimi hamar şəlalələrin fotoşəkillərinə sonsuz baxdım və həqiqətən bunun necə edildiyini anlamaq istədim. Böyük bir artı odur ki, şəlalələri çəkərkən çox uzun bir çekim sürətinə ehtiyacınız yoxdur. Ancaq hərəkətin hansı hissəsini çatdırmaq istədiyinizi müəyyən etmək vacibdir. Heç bir konteksti olmayan bir şəlalə əldə etmək çox asandır. Bəzən bu faydalıdır, amma adətən mən hələ də şəlaləni tamamilə bulanıq etməməyə çalışıram.
Panther Creek Falls hərəkətinin çox hissəsini saxlamaq istədim, ona görə də bu parametrləri təyin etdim: ISO 200, f/18, 1/8 san.
Bu kanyonun qaranlığına görə seçimim yox idi, ona görə də şəlalənin ifadəliliyini qurban verməli və ISO 800, f/11, 8s-də şəklini çəkməli oldum.
Aşağıdakı nümunədə şəlaləyə uzun ipək şəlaləsi görünüşünü vermək üçün qəsdən kəskinləşdirməni buraxdım. Kamera parametrləri: ISO 200, f/16, 5s.
işıq zolaqları
Ən sevdiyim nümunələrdən biri. Yüngül zolaqlar, yoldan keçən avtomobillərin faralarına görə fotoşəkildə görünən qırmızı və ya sarı/ağ xətlərdir. Burada çekim sürəti avtomobillərin nə qədər sürətlə getdiyi ilə müəyyən edilir. Müəyyən bir işıq mənbəyi çərçivədən keçərsə, bunu etmək olduqca asandır və sadəcə bunun üçün lazım olan vaxtı hesablamalısınız. Ancaq çərçivədə daha çox avtomobil və işıqlar olduqda, işlər daha da mürəkkəbləşir. Aşağıda kamera parametrlərini göstərən bəzi nümunələr verdim.
Burada iki avtomobil axını müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdiyi üçün uzun müddət davam etdi. Bir işıq mənbəyinin sonunu və digərinin başlanğıcını tutmaq lazım idi. ISO 200, f/18, 15 san.
Brandenburq darvazasını çəkərkən bəxtim gətirdi, çünki maşınların axını eyni vaxtda hərəkət edirdi. Bu şəkli ISO 200, f/16 və 2.5s-də çəkmişəm.
Aşağıdakı fotoşəkili çəkmək asan deyildi, çünki kadrda çəkilməli olan çoxlu trafik xətləri var. ISO 200, f/16, 45 san.
Daha çox ilham lazımdırsa, uzun ekspozisiyalarla işləməyin başqa yolları da var. Nümunələr üçün internetdə axtarış edin və heyrətamiz buludları necə əldə edə biləcəyinizi, kamera naqilləri ilə necə işləməyinizi və s.
Uzun ekspozisiya fotoqrafiya ən çox sevdiyim işlərdən biridir. Bu, İnternetdəki fotoşəkillərin 99% -dən fərqli bir şey çəkməyə imkan verir, həmçinin bacarıq və uyğun avadanlıq tələb edir.
Bu cür fotoşəkillərlə işləmək üçün ekspozisiya müddətini qəsdən çox qiymətləndirmək lazımdır. Sürətli çekim sürətləri anı çəksə də, yavaş çekim sürətləri hərəkəti bulandırır və mövzudan asılı olaraq müxtəlif effektlər yaradır.
Əvvəlcə hər şey mürəkkəb görünə bilər. Yeni başlayanlar üçün ən çox verilən sual "Mənim uzun ekspozisiya şəkillərim niyə ağ olur?" Xoşbəxtlikdən, bu problemi həll etmək çox asandır. İlk addım ifşa üçbucağını daha yaxşı başa düşməkdir. Ətraflı oxumaq istəyirsinizsə, linkə klikləyin və məqalənin bir hissəsi olaraq çox qısa bir məlumat verəcəyəm. Fotonun ekspozisiyası (yəni onun nə qədər parlaq və ya qaranlıq olması) üç xüsusiyyətlə müəyyən edilir: ISO, diyafram və çekim sürəti.
Çekim sürəti çekimin nə qədər açıq qalacağına nəzarət edir. Ən adi fotoşəkillər üçün çekim sürəti 1/60 ilə 1/500 arasında dəyişir və bizə (mövzudan asılı olaraq) 1/10 saniyədən 5 saniyəyə və ya hətta 20 dəqiqəyə qədər dəyər lazımdır. (Bir çox kameralar Bulb olmadan 30 saniyədən daha sürətli çəkə bilməz, ona görə də siz xarici çekim düyməsini istifadə etməli olacaqsınız.) Daha çox işıq sensora çatacaq və nəticədə daha parlaq bir görüntü əldə ediləcək. Çekim çox uzun müddət açıq qalırsa, çıxış sadəcə ağ rəngli kətan ola bilər. Problemin həllində ilk addım ifşa üçbucağının digər iki təpəsini tənzimləməkdir.
ISO sensorun işığa həssaslığını tənzimləyir. Texniki tərəfi izah etmək çətin olsa da, daha yüksək ISO dəyərlərinin daha parlaq bir şəkil demək olduğunu bilmək kifayətdir. Buna görə də, yavaş çekim sürəti ilə çəkiliş edərkən minimum ISO-nu təyin etməyə çalışın. Əksər kameraların eşik səviyyəsi 100-dür. Bəzi modellər hətta ISO 64 ilə işləyə bilər və Fuji kameraları 200-dən aşağı qiymət seçməyə imkan vermir.
Ekspozisiya üçbucağının üçüncü üzü diyaframdır. Onun dəyəri işığı ötürən çuxurun diametrindən məsuldur. Diyafram dəyəri nə qədər böyükdürsə, diyafram da bir o qədər genişdir. Bununla belə, lensin nisbi diyaframı fraksiya şəklində göstərildiyi məlumdur. Beləliklə, f/8 əslində 1/8 deməkdir. Beləliklə, əgər f sayı k daha çox, onda nisbi diyafram kiçilir, çünki 1/16 1/4-dən bir neçə dəfə kiçikdir. Yavaş çekim sürətlərindən istifadə edərkən fotoşəkilləriniz ağ çıxırsa, daha kiçik bir apertura təyin edərək apertura nisbətini daraltmağa çalışın. Yaxşı bir başlanğıc nöqtəsi f/16 və ən aşağı ISO-dur. Həmçinin unutmayın ki, daha kiçik diaframa daha çox kəskinlik deməkdir. Əgər dayaz bir sahə dərinliyinə ehtiyacınız varsa, başqa üsullara müraciət etməli olacaqsınız.
Yaxşı, siz bu məsləhətlərə əməl etmisiniz, lakin hələ də sualınıza cavab almamısınız. Ən aşağı ISO və kiçik diyaframda çəkirsinizsə və şəkillər hələ də parlaqdırsa, aşağıdakı seçimlərdən birinə müraciət etməli olacaqsınız.
Birincisi, məruz qalma müddətini qısaltın. Hər kadrın ifşası 20 saniyə çəkmir. İstədiyiniz effekti 1/2 və ya hətta 1/8 s ilə əldə etmək olar. Ancaq bu, hər vəziyyət üçün işləmir. Bəzən kadrda çox işıq olur, lakin aşağıdakı nümunələrə nəzər salsanız, onların bəzilərinin nisbətən sürətli (bu tip çəkiliş üçün) çekim sürəti ilə çəkildiyini görə bilərsiniz.
Əgər çox işıq problemdirsə, onu azaltmağın bir yolunu tapın. Məsələn, günün qaranlıq vaxtında eyni mənzərəni çəkməyə çalışın. Günorta saatlarında çəkməyə çalışmaq əvəzinə, gün batımında və ya hətta buludlu bir gündə götürün. Çekim sürətinizi bir az artırmaq lazım olduqda buludlu günlərin şəlalələri çəkmək üçün mükəmməl olmasının səbəblərindən biri də budur.
Nəhayət, bu cür çəkilişlər üçün çox faydalı bir vasitə var - neytral sıxlıq filtri. Bunlar linzanız üçün adi gün eynəkləridir. Fərqli ND filtrlərinin müxtəlif sıxlıqları var. Mənim şəxsi seçimim çekim sürətini 10 dayanacaq artırmağa imkan verən 10 dayanacaqlı filtrdir. Günortadan sonra ümumi çəkiliş üçün 1/30 s, ISO 100 və f/16 çekim sürəti tələb olunur. Bu filtrlə 30 saniyəlik çekim sürəti ilə eyni kadrı çəkə bilirəm. Ən çox istehsal olunanlar 6 və 3 dayanacaqlı filtrlərdir. Bir və ya iki əlavə dayanacağa ehtiyacınız varsa, yuvarlaq bir polarizatordan istifadə edə bilərsiniz.
Yavaş çekim sürətində necə çəkiliş aparacağınızı anladıqdan və ND filtri aldıqdan sonra ondan faydalanmağın bir çox maraqlı yolları var. Budur mənim ən çox sevdiyim fotoqraflıq növləri.
xəyalpərəst okean mənzərəsi
Dalğaları mistik dumana çevrilən sahil xəttinin fotolarını görmüsünüzmü? Sürətli çekim sürəti dalğaları dayandırsa da, yavaş çekim sürəti onların hərəkətini bulandıracaq. Çekim sürətinin seçimi işığın miqdarından, dalğaların tezliyindən və suyun dərinliyindən asılıdır. Yaxşı bir başlanğıc nöqtəsi ISO 100, f/16 və 15s-dir.
göllər
Sudakı dalğalar tez-tez göllərin fotoşəkillərini məhv edir. Bu problem səthi tamamilə yumşaldan yavaş çekim sürətinə müraciət etməklə asanlıqla həll olunur. ND filtrim məni tez-tez su dalğalarından və ya darıxdırıcı gün batımlarından xilas etdi. Burada məruz qalma tamamilə dalğaların nə qədər güclü olmasından asılıdır. Şəkil ISO 200 (Fuji kameraları üçün minimum hədd), f/16 və çekim sürəti 90 s-də çəkilib.
Aşağıdakı şəkli çəkərkən su daha sakit idi, ona görə də daha sürətli çekim sürətindən istifadə etdim. Seçdiyim kamera parametrləri bunlardır: ISO 200, f/18, 5 san. Diqqətlə baxsanız, yavaş çekim sürətləri ilə işləyərkən başqa bir çətinlik görə bilərsiniz - sol tərəfdəki ağac külək səbəbindən bulanıqlaşıb.
şəlalələr
Düşünürəm ki, ilkin olaraq məni uzun ekspozisiya fotoqrafiyasını sınamağa ruhlandıran şəlalələr oldu. İpək kimi hamar şəlalələrin fotoşəkillərinə sonsuz baxdım və həqiqətən bunun necə edildiyini anlamaq istədim. Böyük bir artı odur ki, şəlalələri çəkərkən çox uzun bir çekim sürətinə ehtiyacınız yoxdur. Ancaq hərəkətin hansı hissəsini çatdırmaq istədiyinizi müəyyən etmək vacibdir. Heç bir konteksti olmayan bir şəlalə əldə etmək çox asandır. Bəzən bu faydalıdır, amma adətən mən hələ də şəlaləni tamamilə bulanıq etməməyə çalışıram.
Panther Creek Falls hərəkətinin çox hissəsini saxlamaq istədim, ona görə də bu parametrləri təyin etdim: ISO 200, f/18, 1/8 san.
Bu kanyonun qaranlığına görə seçimim yox idi, ona görə də şəlalənin ifadəliliyini qurban verməli və ISO 800, f/11, 8s-də şəklini çəkməli oldum.
Aşağıdakı nümunədə şəlaləyə uzun ipək şəlaləsi görünüşünü vermək üçün qəsdən kəskinləşdirməni buraxdım. Kamera parametrləri: ISO 200, f/16, 5s.
işıq zolaqları
Ən sevdiyim nümunələrdən biri. Yüngül zolaqlar, yoldan keçən avtomobillərin faralarına görə fotoşəkildə görünən qırmızı və ya sarı/ağ xətlərdir. Burada çekim sürəti avtomobillərin nə qədər sürətlə getdiyi ilə müəyyən edilir. Müəyyən bir işıq mənbəyi çərçivədən keçərsə, bunu etmək olduqca asandır və sadəcə bunun üçün lazım olan vaxtı hesablamalısınız. Ancaq çərçivədə daha çox avtomobil və işıqlar olduqda, işlər daha da mürəkkəbləşir. Aşağıda kamera parametrlərini göstərən bəzi nümunələr verdim.
Burada iki avtomobil axını müxtəlif istiqamətlərdə hərəkət etdiyi üçün uzun müddət davam etdi. Bir işıq mənbəyinin sonunu və digərinin başlanğıcını tutmaq lazım idi. ISO 200, f/18, 15 san.
Brandenburq darvazasını çəkərkən bəxtim gətirdi, çünki maşınların axını eyni vaxtda hərəkət edirdi. Bu şəkli ISO 200, f/16 və 2.5s-də çəkmişəm.
Aşağıdakı fotoşəkili çəkmək asan deyildi, çünki kadrda çəkilməli olan çoxlu trafik xətləri var. ISO 200, f/16, 45 san.
Daha çox ilham lazımdırsa, uzun ekspozisiyalarla işləməyin başqa yolları da var. Nümunələr üçün internetdə axtarış edin və heyrətamiz buludları necə əldə edə biləcəyinizi, kamera naqilləri ilə necə işləməyinizi və s.
Thomas Larsen tərəfindən
Bir çox fotoqraflar, xüsusən də yeni başlayanlar, ekspozisiya nəzarətinin təklif etdiyi imkanlara məhəl qoymurlar. Çox vaxt diafraqma təyin edilir və çekim sürəti normal bir ekspozisiya əldə etmək üçün yalnız kompensasiya üçün istifadə olunur. Bu kiçik fotoqrafiya dərsliyində yaradıcı olmaq üçün çekim sürətindən necə istifadə edə biləcəyinizi və fotoqrafların çekim sürətini seçərkən yol verdiyi bəzi səhvlərə baxacağıq.
Siz həmişə nə çəkdiyinizi, niyə bunu etdiyinizi və hansı nəticəni gözləyə biləcəyinizi bilməlisiniz.
Beş klassik kamera çekim sürəti
1. Hərəkəti dondurun və ya 1/250s və ya daha sürətli çəkin
Sürətli çekim sürətindən istifadə kifayət qədər balanslaşdırılmış çəkiliş əldə etməyə kömək edir, lakin şəkli çox statik edir. Çərçivədəki hər hansı bir hərəkət dondurulacaq. Daha dinamik foto kompozisiya əldə etmək üçün kameranı bir az əyməyə çalışaraq bunu düzəldə bilərsiniz. Amma ən yaxşı variantdır- daha sonra yazacağımız naqillərlə çəkiliş texnikasından istifadə edin.
Mövzu nə qədər sürətli hərəkət edərsə, çekim sürəti bir o qədər yüksək olmalıdır. Misal üçün:
- sürətlə hərəkət edən avtomobillər və ya heyvanlar: 1/1000 s;
- dağ velosipedləri və ya çalışan insanlar: 1/500s;
- dalğalar: 1/250 s.
Yadda saxlamaq lazımdır ki, obyektin ayrı-ayrı hissələri çox sürətlə hərəkət edə bilər. Bunun bariz nümunəsi helikopterdir. Gövdənin özü çekim sürətində və 1/250-də dondurula bilər, lakin bıçaqlar üçün hətta 1/2000 kifayət etməyə bilər. Və ya, məsələn, saçının uclarını dondurmaq üçün saçını yelləyən bir qızın şəklini çəkərkən, modelin özü nisbətən yavaş hərəkət edərkən, 1/1000 və ya daha az sürətlərdən istifadə etmək lazımdır.
"Yağlama" problemini necə həll etmək olar?
Siz çoxlu kadrlar çəkə bilərsiniz, lakin fizika qanunlarını və yaddaş kartında kadrların yazılmasının xüsusiyyətlərini bilərək, onlar bunu başqa cür edirlər. Birincisi, fizika haqqında: topu yuxarı atırsan, o zaman nə vaxt ən yüksək sürətə sahib olacaq və hansı nöqtədə ən kiçikdir? Düzdür - top yalnız əlindən çıxanda ən böyüyü və aşağı uçmaq üçün dayandığı yerdə ən kiçik, yəni. yuxarı-aşağı uçuş yolu boyunca hərəkətinin zirvəsində.
Atıcılıq yarışlarında, məsələn, motosikletçilərin tramplinlə havaya qalxdığı zaman ən maraqlı nöqtə hərəkət baxımından da “ən yavaş” olan zirvədir. Mümkün qədər çox kadr çəkmək problemi həll etmək üçün ən yaxşı yanaşma deyil. Bir anda kamera hər şeyi USB flash sürücüsünə yazmaq üçün sadəcə dayanacaq və idman yarışlarında belə bir gecikmə ən yaxşı çərçivənin itirilməsi ilə doludur.
Bunun əvəzinə 2-3 kadrdan ibarət bir sıra istifadə edin, lakin əsas mövzu onun hərəkətinin zirvəsində olarkən. Bu yanaşma kameraya bloklanmadan çərçivəni yaddaş kartına yazmaq üçün kifayət qədər vaxt verməklə fotoqrafa ən yaxşı şəkilləri əldə etmək şansını verir.
2. Naqillərlə çəkiliş
Sürüşmə ilə çəkiliş zamanı kameradan istifadə edərək obyektin hərəkəti izlənildikdə, çekim sürəti çox oynayır. mühüm rol. Bu diapazonda olmalıdır 1/15 ilə 1/250 s arasında.
Əgər çox vaxtınız varsa, o zaman hesablamalar edə bilərsiniz - müəyyən bir ərazidə hərəkət edən avtomobilləri çəkmək üçün hansı çekim sürəti lazımdır, amma əslində hər şey bir az daha sadədir. Çərçivədəki hər şey çox bulanıqdırsa, çekim sürətini daha qısaltmalısınız.
Çərçivə avtomobilin hərəkətini dondurubsa, məruz qalma müddətinin artırılması tələb olunur. Və unutmayın ki, 1/125 1/250-dən daha uzun müddətdir
Məsələn, fotoqraflar tərəfindən ən çox istifadə edilən miqdarlardan bəziləri:
- sürətli hərəkət edən avtomobillər, motosikletlər və ya quşlar: 1/125 s;
- kameraya yaxın dağ velosipedləri: 1/60s;
- dağ velosipedləri, hərəkət edən heyvanlar və ya insan işi: 1/30 s.
Jamey Price tərəfindən 1/60
3. Uzun ekspozisiyadan necə istifadə etmək olar
Buna yaradıcı bulanıqlıq da deyilir - 1/15 s - 1 s.
Burada kiçik bir texniki ekskursiya etmək və kameranın nə olduğunu xatırlatmaq lazımdır. Bu, insan gözünü, insan baxışını müəyyən dərəcədə təqlid etməyə imkan verən şəkil çəkmək vasitəsidir. Ancaq bu aləti yaratdıqdan sonra insan həyatda görmək çətin olan qeyri-adi effektlər almağa başladı. Görmə qabiliyyətimiz şərti olaraq normal işıqlandırmada saniyədə "25 kadr edir" və biz dünyanı gördüyümüz kimi görməyə öyrəşmişik. Amma kamera fərqli olduğu üçün bizə dünyanı başqa cür göstərə bilir.
Xüsusilə, bir çərçivə örtüyü () düzəldin və ya bir az daha uzun çekim sürəti ilə hərəkət edən obyektlərin bulanıqlığını göstərin, onları bir xəttə çevirin.
Bənzər bir təsir gözlərlə müşahidə edilə bilər, əgər tam qaranlıqda tez bir fənəri çevirsəniz. Qaranlığa uyğunlaşdırılmış bir göz, hərəkət edən bir işıqforu bir xətt kimi qəbul edəcəkdir.
Məsələn, şəlalənin şəkillərini çəkmək üçün yavaş çekim sürətindən istifadə olunur. Mütəxəssislər bu vəziyyətdə, əlbəttə ki, əl parametrlərindən istifadə edirlər və , lakin siz sadəcə olaraq kamerada çekim prioritet rejimini (TV) təyin edə bilərsiniz.
Roland Maria, 3"
Hərəkət bulanıqlığı üçün bəzi çekim sürətləri təklif edirik:
- şəlalənin sürətli axını: 1/8 s;
- çəkiliş məntəqəsinin yaxınlığında gəzən insanlar; dalğalar; yavaş su hərəkəti: 1/4 s.
Parlaq şəraitdə (günəşli gündə) hətta diyaframı dəyişdirməklə və ya aşağı rejimdə tələb olunan çekim sürətini (1/8 s-dən aşağı) əldə etmək çətin ola bilər. ISO dəyərləri. İşığın miqdarını azaltmaq üçün Neytral Sıxlıq (ND) filtri istifadə olunur ki, bu da məhz bunun üçün nəzərdə tutulub. Bizdə siz lensdən keçən işığın miqdarını demək olar ki, sıfıra endirən və hətta günəşli bir günü gecəyə çevirə bilən dəyişən sıxlıqlı ND filtrləri tapa bilərsiniz. Yaxşı, əlbəttə ki, yavaş çekim sürətlərindən istifadə edərkən, istifadəsi və ya məcburi olur.
4. 1 saniyədən 30 saniyəyə qədər çekim sürəti olan fotoşəkil
Çox vaxt aparan proseslər var və 1 saniyəyə qədər çekim sürəti artıq kifayət etmir. Bu proseslər təkcə zaman baxımından deyil, qavrayış baxımından da fərqlənir. 1 ilə 30 saniyə arasında çekim sürətində, sürətlə gedən bütün proseslər kadrda silinir, yalnız statik qalır ... yumşaq statik. Sanki dünya donub. Hərəkət yenidən yox olur. Yalnız 1/1000 çekim sürətində hərəkət yox olarsa, lakin insan hərəkət edə bilən bir obyekt görürsə, 30 saniyəlik çekim sürətində onlar qalmır.
Bu effekti yalnız ştativdən istifadə edərkən əldə etmək olar. Eyni zamanda, o, artıq yüngül, yürüş ola bilməz, ancaq sabit və ağır bir model lazımdır, çünki hətta kiçik bir külək də görüntü əldə etməyə təsir edəcəkdir. Fotoqraflar tez-tez sadə bir hiylədən istifadə edirlər - onlar əlavə yükü ştativə asırlar və əksər hallarda çöl şəraitində bu yük işləyən foto kürək çantasıdır. Əksər ştativlərdə yükü asmaq və müvafiq olaraq ona daha çox sabitlik vermək üçün altındakı çəngəl görə bilərsiniz. Bundan əlavə, sizə bəzi digər iş üsulları ilə tanış olmağı tövsiyə edirik -.
Fotoqrafların bu fotoşəkilləri yaratmaq üçün istifadə etdiyi parçalar:
- ağacların yarpaqlarında qarışan külək: 30 s;
- dəniz səthinin hamar hərəkəti: 15 s;
- sürətli hərəkət edən buludlar: 8 s;
- bəzi detallar qorunub saxlanılan dalğalar: 1 s.
Günəş çıxmazdan əvvəl və ya gün batdıqdan sonra çəkməyi planlaşdırırsınızsa, işığın çox tez dəyişməsinə hazır olun, ona görə də diyaframı dəyişdirməlisiniz (yaxud daha sürətli və ya daha yavaş çekim sürətindən istifadə edin).
5. Gecə çəkilişi - çekim sürəti 30 s-dən çox
Gecə çəkilişi işığın çox az olduğunu nəzərdə tutur. Müvafiq olaraq, bir çox fotoqraflar fərdi piksellər qalanlardan daha parlaq görünməyə başlayanda səs-küyün artmasına səbəb olan dəyəri artırmaq istəyəcəklər.
İSO-nu mümkün qədər aşağı buraxsanız və sadəcə yavaş çekim sürəti təyin etsəniz, bu görüntü səs-küyünün müəyyən qədər azalmasına səbəb olacaq.
Çox vaxt astrofotoqraflar oxşar problemlərlə üzləşirlər - yəni ulduzlu səmanı fotoşəkil çəkən insanlar. Bundan əlavə, uzun ekspozisiyalarla, Yerin fırlanması səbəbindən, ulduzlar yuvarlaq bir rəqsdə düzüldükdə bir effekt yaranır.
Bunun qarşısını almaq üçün Yerin hərəkətini kompensasiya etməyə imkan verən xüsusi ekvator qurğularından (teleskoplar üçün ştativlər) istifadə olunur.
Məsələn, gecə səmasını çəkmək üçün sizə lazım ola bilər gələn dəfəçıxarışlar:
- fərdi ulduzlar və ya tam ay mənzərələri: 2 dəqiqə;
- ulduz izləri: 10 dəq.
Qlobal sazlama
Əl silkələmək
Seçilmiş çekim sürətinin obyektin sürətindən və işığın miqdarından asılı olmasından əlavə, sizə xatırladırıq ki, çekim sürətinə təbii əl titrəməsi nəticəsində bulanıqlıq kimi bir fenomen də təsir göstərir. Lensin fokus uzunluğu nə qədər uzun olarsa, çekim sürəti bir o qədər yüksək olmalıdır. Təxminən aşağıdakı kimi hesablaya bilərsiniz - mm-də fokus uzunluğu saniyənin fraksiyalarında çekim sürətinə uyğundur. Yəni, 50 mm-lik obyektivlə siz bulanıqlaşmaqdan qorxmadan ən azı 1/50 saniyəlik çekim sürətində əl ilə çəkə bilərsiniz (əlbəttə ki, siz bu vaxt rəqs etmirsinizsə və ya gəzinti avtobusuna minirsinizsə) və 200 mm üçün artıq 1/200 saniyə çəkəcək.
Sadə bir monopod belə çekim sürətini 1-2 dəfə artırmağa imkan verir. Fotoqrafın daha uzun çekim sürəti ilə çəkmək imkanı var. Yaxşı bir tripod istənilən çekim sürətində şəkil çəkməyə imkan verir.
Ekspozisiya vaxtı keyfiyyət göstəricisidir. Peşəkar portret rəssamlarının müşahidələrinə görə, 1/50 çekim sürətində portretlər "canlı" olur. Daha uzun çekim sürətləri bulanıqlığı göstərir, daha qısa çekim sürətləri isə portretləri çox donmuş göstərir.
Kameranın çekim sürətindən düzgün istifadə edə bilməməsi təcrübəsiz fotoqrafı yaradıcı inkişafda durğunluğa gətirib çıxaracaq. Başlanğıcda dərk etmək çətin olanı mənimsəməkdən qorxmaq lazım deyil. Suallar verin, birlikdə qabaqcıl və peşəkar fotoqraflardan cavab axtaracağıq.
