Každý, kdo se někdy pokoušel fotografovat hvězdnou oblohu, ví, že pouhým zapnutím automatický režim nedostaneš dobrá střela. Samozřejmostí je focení v manuálních režimech, ale pokud vaše nastavení fotoaparátu není optimální, skvělého záběru také nedosáhnete, jelikož v nastavení fotoaparátu pro snímání hvězd se skrývá nemálo úskalí. V tomto fotografickém tutoriálu vám poskytneme nejlepší nastavení pro pořizování skvělých fotografií noční oblohy.
Jak jsem tedy řekl, pokud není nastavení fotoaparátu optimální, pak můžete získat tmavou fotku, na které nebudou vidět hvězdy, případně budou rozmazané. Věci se ještě více zkomplikují, pokud chcete ostré popředí nebo pokud se snažíte fotografovat Mléčnou dráhu.
Než se ponoříte do konkrétních pokynů, mějte na paměti, že techniky v tomto tutoriálu jsou ideální pro zachycení ostrých hvězd z pohledu krajinářské fotografie (kde hvězdy nejsou jediným objektem). Pokud se zajímáte o astrofotografii s dalekohledem, nebo o zachycování stop hvězd v záběrech krajiny, tak to je trochu jiný příběh.
Volba ohniskové vzdálenosti
Noční fotky pořídíte s jakýmkoli ohnisková vzdálenost, ale záleží na typu snímku, který chcete pořídit.
Pokud je vaším cílem klasická krajina s označením „Mléčná dráha“ a chcete, aby vše bylo co nejostřejší, nejlepší možnost je použití širokoúhlého objektivu. Ultra širokoúhlé objektivy poskytují několik hlavních výhod pro fotografování noční oblohy. Za prvé, protože jejich zorné pole je tak široké, budete moci do svých záběrů zahrnout více Mléčné dráhy. Za druhé, protože širokoúhlé objektivy mají větší hloubku ostrosti, bude pro vás snazší zaostřit na popředí. A zatřetí, širokoúhlé objektivy vám umožňují používat nižší rychlosti závěrky, než uvidíte stopy hvězd (rozostření pohybu hvězd), což vám umožní zachytit více světla.
Osobně je moje oblíbená ohnisková vzdálenost pro fotografování krajiny s hvězdami 20 mm nebo širší, ale mohou fungovat i delší ohniska. A pokud vám nevadí hvězdné stopy – nebo se záměrně snažíte tento efekt zachytit – můžete dát přednost delší ohniskové vzdálenosti. Například jsem nafotil níže uvedenou fotografii s FR-86mm (a použil jsem zvláště nízkou rychlost závěrky), abych získal pohyb hvězd:
NIKON D800E+ 70-200 mm f/4, 86 mm FR, ISO 100, 136 sekund, f/5,6
A pokud fotíte hluboký vesmír a snažíte se zachytit vzdálené objekty na obloze, teleobjektiv je tou správnou cestou.
Výběr clony
Clona je obvykle jedna z věcí, o kterou se musíte nejvíce starat, alespoň pokud jde o focení krajiny. S astrofotografií jsou věci o něco jednodušší, protože téměř vždy budete používat nejširší clonu na objektivu.
Hvězdy jsou vzhledem k dynamickému rozsahu vašeho fotoaparátu tak slabé, že se musíte ze všech sil snažit, aby byly co nejjasnější. V ideálním případě bude vaše clona f/2,8 nebo širší, ačkoli objektivy s maximální světelností f/4 mohou fungovat stejně dobře, ale pokud je to možné, otevřou se šíře.
Bohužel, použití nejširší clony objektivu přináší několik problémů. Za prvé, obrazová kvalita nebude tak dobrá jako při cloně řekněme f/7,1, zejména v rozích fotografie. A pokud do záběru zahrnete popředí, menší hloubka ostrosti může záběr zničit.
Pokud má tedy váš objektiv maximální světelnost f/1,4 nebo f/1,8, můžete otestovat a zjistit, jak ostré budou vaše snímky při těchto clonách. Dávejte dobrý pozor na vinětaci (tmavé rohy) a rozmazané hvězdičky v rozích. Pokud se to s tímto stane obzvlášť špatně, můžete použít clonu, která je o 1/3 nebo 2/3 clony užší. Ale pokud má váš objektiv maximální světelnost f/2,8 nebo f/4, obecně se nedoporučuje nastavovat více než o 1/3 clony.
Zde balancujete mezi získáním ostřejších hran rámu a získáním více světla, což znamená rychlejší časy závěrky. Kde je lepší naklonit misku vah, neexistuje správná odpověď, vše závisí na vašem objektivu a osobních preferencích. Pokud si nejste jisti, co vybrat, pak doporučuji fotit s více nastaveními clony.
Protože můj hlavní širokoúhlý objektiv má maximální světelnost f/2,8, je to moje hlavní clona pro astrofotografii. Když ale fotím Mléčnou dráhu svým objektivem Nikon 20mm f/1.8, používám clony v rozsahu od f/1.8 do f/2.2, v závislosti na kompromisu, který jsem ochoten v ten den focení udělat.
NIKON D800E + 20 mm f/1,8, 20 mm FR, ISO 3200, 20 s, f/2,2
Fotografování s největší clonou je možné, pokud má váš objektiv maximální světelnost mezi f/2,8 a f/4.
Pokud je maximální světelnost vašeho objektivu v rozsahu f/1,4 až f/2, tato rada stále platí, ale ujistěte se, že jste spokojeni s ostrými rohy rámečku a také s vinětací na fotografii. Chcete-li získat mírně ostřejší obraz v rozích, použijte clonu, která je o 1/3 až 2/3 stupně užší.
Volba rychlosti závěrky
Dalším velmi důležitým nastavením je rychlost závěrky. Záleží na tom, jak jasná bude vaše fotografie a zda se na ní objeví stopy hvězd, nebo, jak jsme zamýšleli, zůstanou tečky.
Hvězdy se pohybují po obloze rychleji, než si myslíte. Bylo by hezké využít k zachycení Mléčné dráhy víceminutové expozice, abychom zachytili co nejvíce světla, ale kvůli rotaci Země jsme omezeni více krátké expozice, pokud chceme získat hvězdy jako body. (*Pokud nepoužíváte „Equatorial Mount“, speciální zařízení, které kompenzuje rotaci Země)
Jak dlouho tedy můžete nechat závěrku otevřenou, aby hvězdy zůstaly v bodech, místo aby se rozmazaly do stop v důsledku rotace Země? Záleží na řadě faktorů.
Za prvé, jak již bylo zmíněno dříve, je to ovlivněno ohniskovou vzdáleností vašeho objektivu. Širokoúhlé objektivy vám umožňují používat pomalejší rychlosti závěrky, než získáte pohyb hvězd v záběru. Druhým faktorem je směr, kterým budete střílet, protože hvězdy rotují pomaleji vzhledem k Zemi kolem nebeského severu a nebeského jihu (v podstatě severní hvězdy, pokud jste na severní polokouli).
Dalším faktorem, který ovlivňuje expozici, je vaše osobní ochota nechat na fotografiích pohyb hvězd. Znám některé fotografy, kteří nesnesou vůbec žádný pohyb. Jejich expozice v noci nemůže být delší než pět nebo deset sekund. Jiným fotografům nevadí malý pohyb ve hvězdách a více se přiklánějí k nastavení rychlosti závěrky v rozsahu 20-30 sekund pro stejný záběr.
Bylo také vynalezeno pravidlo 600 (šest set). Při různé FR budou hvězdy vizuálně vypadat jinak při stejné rychlosti závěrky. Například při rychlosti závěrky 25 sekund při 20 mm DF zůstanou hvězdy tečkami a při 200 mm DF se již „vznášejí“. Ve skutečnosti se budou vznášet o 20 mm, ale kvůli malé aproximaci si toho nevšimneme. Proto bylo vynalezeno pravidlo 600, které umožňuje vypočítat maximální možnou rychlost závěrky pro zvolenou FR, při které hvězdy vizuálně zůstanou tečkami. Pro výpočet vydělte 600 FR, kterou budete používat, bude to maximální rychlost závěrky. Například FR 24mm rozdělíme 600/24=25 s je maximální rychlost závěrky, kterou lze použít, aby hvězdy vizuálně „neplavaly“
Ale nakonec se ne vždy držím tohoto pravidla a moje rychlost závěrky bude pro většinu noční práce 10-25 sekund. Osobně se svým objektivem 14-24mm f/2.8 spíše používám čas závěrky 20 nebo 25 sekund, tzn. Nepřekračuji pravidlo 600, ale ani se přesně neřídím čísly.
NIKON D800E+ 14-24 mm f/2,8 14 mm, ISO 3200, 25 sekund, f/2,8
Snad nejlepším rozhodnutím při výběru rychlosti závěrky je pokus-omyl. Stačí pořídit pár zkušebních snímků, abyste se ujistili, že se vám líbí úroveň rozostření v pohybu hvězd, a poté přejděte ke kreativní části (výběr dobrého rámování atd.)
Volba ISO
Často může být obtížné vybrat perfektní ISO pro zachycení kvalitního snímku hvězdné oblohy. Zde jsou dvě možnosti:
1) Fotografujte při citlivosti ISO, která vám poskytne fotografii se správným jasem – obvykle v rozsahu 1600 až 6400, ale buďte připraveni se vypořádat se šumem, pokud nepoužíváte fotoaparát s nízkou hladinou šumu.
2) Foťte na citlivost ISO, která zabrání sfouknutí hvězd – obvykle v rozsahu 100 až 400, ale buďte připraveni své hvězdy v příspěvku vážně vytáhnout ze tmy*
*Obvykle je nejlepší fotografovat na vysoké ISO. I když to zní bláznivě, existují případy, kdy můžete fotografovat hvězdy při nízkém ISO (výsledkem je velmi tmavá fotografie) a poté je zesvětlit ve fotoeditoru. Mnozí si řeknou, že z takové fotky nejde nic vytáhnout. Není to tak úplně pravda.
Některé fotoaparáty, přesněji matice některých fotoaparátů, se při nízkých ISO blíží ISO-invariantní. To znamená, že mezi těmito dvěma snímky neuvidíte žádný rozdíl (jeden pořízený při vysokém ISO a druhý při nízkém ISO, ale rozjasní se, když byl soubor RAW vyvolán v Lightroom nebo Photoshop).
Myšlenka je taková, že některé fotoaparáty fotící na vysoké ISO hvězdy „vyfouknou“, takže můžete fotit na nižší ISO a pak záběr zesvětlit. Opět, pokud je váš fotoaparát invariantní ISO, neztratíte tím žádnou kvalitu obrazu. (Je třeba poznamenat, že většina fotoaparátů neníISO-invariantní do té míry, ale některé z nich jsou blízko!!!).
NIKON D800E+ 14-24 mm f/2,8 14 mm, ISO 200, 25 sekund, f/2,8
Osobně je můj Nikon D800e blízko invariantní ISO, takže pravidelně používám nízké ISO k focení hvězdné oblohy. Pro nižší ISO to ale není úplně invariantní, takže to nedělám často. A většinou jen fotím na vyšší ISO (1600-6400)
Další nastavení a nuance
I když se jedná o nejdůležitější nastavení fotoaparátu pro astrofotografii, je stále na co pamatovat. Nejdůležitější je fotit RAW, ne JPEG. Získáte tak nejvyšší možnou kvalitu při následném zpracování.
NIKON D800E + 20 mm f/1,8 20 mm, ISO 1600, 15 sekund, f/1,8
Ale hlavně nezapomínejte na kompozici, pokud je váš záběr technicky správný, ale úhel špatný, vaše fotka nebude mít úspěch. Hodně štěstí a přeji skvělé fotky hvězdné oblohy
Pořiďte svůj ff snímek pořízený specifickým objektivem. Z něj se dá celkem snadno vyfotit z ořezu ve Photoshopu jednoduchým vyříznutím středové části s koeficientem. 1.5, který bude odpovídat obrázku na oříznuté matrici. Porovnejte oba snímky ve 100% měřítku. Délka tratí bude úplně stejná. Protože je to stejná hvězda, stejná velikost pixelů a stejná ohnisková vzdálenost. Ale EGF bude jiný.
Takže se nikdo nehádá. Ale to nemluvím o pohledu na 100% plodiny, ale mluvím o skutečném používání skutečných objektivů lidmi. Pořiďte dva snímky pořízené stejným objektivem, ale se 2 různými snímači (FF a 1,5 crop), vytiskněte 20x30 a podívejte se na ně. Snímek pořízený na oříznutou mrtvolu bude mít 1,5krát menší pozorovací úhel a 1,5krát znatelnější stopy hvězd. Ostatní věci jsou samozřejmě stejné. Proto je při focení na oříznutý fotoaparát se stejnou ohniskovou vzdáleností potřeba zkrátit rychlost závěrky 1,5krát. A o tom ve svém příspěvku mluvím. Ještě jednou, mluvím o že za stejných podmínek a se zvýšením faktoru oříznutí by se měla zvýšit rychlost závěrky.
Navíc neberete v potaz faktor, že, jak jste správně poznamenal, spolu s crop faktorem neklesá rozlišení matice. Například všechny moderní oříznuté Nikony jsou vyráběny s 24MP maticemi (d5300-5300, d7100 a tak dále). A co tohle?
My máme:
2 fotoaparáty, oříznutí 1,5 a 1
1 čočka, 15mm
Udělejme dva záběry:
iso 800, 30 sekund.
Otevíráme 100% nárůst v obou rámech, každý má 24 mp.
co uvidíme?
A uvidíme, že stopy jsou na obilí znatelnější.
Nejsem ovce, abych si ze svých 24MP rámečků něco vystřihl a udělal z nich 10,5MP, tohle ve skutečnosti skoro nikdo nedělá. Každý ze svých matric vymáčkne to, čeho je schopen. A tvůj hypotetický příklad o vystřiženém fragmentu je v pořádku, jen to nemá nic společného s realitou. Takže se dostanete do bodu, kdy nebudete muset kupovat řekněme 135 mm vůbec, ale můžete střílet vše na 10 mm, pak to oříznout a nebude v tom žádný rozdíl. Protože jednou na 10 mm jsou stopy téměř neviditelné po 30 sekundách, pak při 135 nebudou viditelné. A je mi jedno, že když z 10mm rámu vyřízneš kus odpovídající 135mm, dostaneš tolik jako nějakých 0,3 mp. Vytiskněte si je na zeď 100x60 a užívejte si.
- Základem toho, že na cropu získáte delší stopy se stejnými parametry jako na ff, je krok 2. Výrobci se zpravidla snaží u ořezaných fotoaparátů dodržet stejné rozlišení jako na ff.
Ano, co to říkáš? Je to pravda? Dokázal jste se právě mýlit? Nebo se mi to zdálo a lidem, kteří používají oříznuté fotoaparáty, jen radíte, aby zmenšili velikost hotového snímku, aby nedošlo k rozmazání? Nebo je možná vytisknout v menší velikosti?
Nebylo by lepší řídit se mými radami, zkrátit rychlost závěrky a získat kratší stopy?
A aby se stejný počet pixelů vešel do menší matice, je třeba zmenšit jejich velikost. Menší pixel je více rozmazaný.
Tak kdo se hádá?Řekl jsem mu o Fomě, on mi řekl o Yeryoma! Více mazání - no, zkrátíme rychlost závěrky a střílíme, v čem je problém?
Pravděpodobně je problém v tom, že já jako člověk, který dělá obrázek, a ne měření pixelů, se vždy soustředím vzhled hotovo rám, a ne pro techno-fetišisty, kteří potřebují nějaká mytická čísla. Příteli, moje rada je pro fotografy. Ti, kteří dostanou obrázek, hotový, pevný, formát 3x2, který se vytiskne na papír a nebude se na něj dívat ve speciálních laboratořích pod lupou. A v mém případě jsou tyto tipy mnohem vhodnější než teorie malého pixelu, který je relevantní pouze při pohledu na obrázek při 100% zvětšení.
Na focení hvězdy budeme kopat mnohem hlouběji. Naučíme se používat manuální ovládání fotoaparátu, jakou zvolit clonu, rychlost závěrky, ISO atd. Mimochodem, pro tento účel si určitě vyberte režimu noc Střílení. Tím získáte více možností při úpravě finálního obrázku. Pokud stále pochybujete, pojďme se na to podívat blíže.
Začněme tím, co potřebujeme:
Stativ- Budeme se zabývat expozicemi v řádu desítek sekund, takže tato položka je více než užitečná. Potřebujeme stabilizovat kameru.
Fotoaparát S manuál nastavení– nastavíme ručně Hodnota ISO a rychlost závěrky, která je nezbytná pro fotografování hvězd.
Objektiv S široký membrána- Potřebujeme hodně světla a clona f / 2,8 bude stačit. Zdá se, že je to fuzzy zóna pro astrofotografii. V kombinaci s ultraširokoúhlým objektivem nebude hloubka ostrosti žádný problém.
S touto sadou již můžete začít. Ale samozřejmě je ještě spousta věcí, které musíme probrat.
Umístění!
Nestačí tedy jen posbírat veškeré vybavení, musíte najít správné místo pro úspěšné fotografování noci nebe. Vážný problém pro astrofotografie dochází ke světelnému znečištění. Pokud žijete v řadě velkoměsto, musíte jet alespoň hodinu, abyste se dostali pryč od světla.
Jak můžeme vidět na obrázku níže, i město s přibližně 30 000 obyvateli pár desítek kilometrů daleko může mít stále za následek nějaké rušivé světelné znečištění.
Nezapomeňme, že jdeme fotit oblohu, takže pro úspěšný výběr místa na zemi se zaměřujeme i na polohu hvězd a souhvězdí na obloze. To má velký vliv na vizuální vnímání fotografie. Ke sledování nebeských těles můžete ze svého iPhonu použít aplikaci s názvem Starwalk. Například fotografie Mléčné dráhy může poskytnout úžasný vizuální efekt.
základní nastavení
Při fotografování těchto drobných světelných bodů potřebujeme co nejvíce světla. Proto je důležité používat kombinaci vysoký ISO, široký otvory a dlouho úryvky.
Pro jízdu na kajaku pod hvězdami jsem použil ISO 1250 při f/2,8 a expoziční čas 30 sekund. Jak vidíte, v pravé dolní části fotografie je nějaké světelné znečištění z města, které je vzdálené asi 30 minut.
Na zploštit na minimální světlo znečištění, nutné zjistit, kde to vyjde. K tomu je nejlepší pořídit několik po sobě jdoucích snímků přes horizont s použitím nejvyššího nastavení ISO. Jednoduše zkrátíme čas strávený na každém snímku. Tyto obrázky nebudou použity poslední úroveň ale hrají důležitá role, abychom vás informovali, které části horizontu jsme zakázali.
Vztahující se k čas úryvky, pak je lepší vydržet co nejméně. Co nejvíc to půjde. Jinak se vzhledem k rotaci planety změní poloha hvězd. Pokud se například podíváte zblízka na fotografii pořízenou s 30sekundovou expozicí, můžete vidět pohyb ve hvězdách.
Níže vidíme poněkud přehnanou fotografii stezek hvězd.
Zpracování fotografií
Zpracování snímků noční oblohy může být trochu zastrašující. Nečekejte úžasné výsledky od prvního pokusu. Jak jsme již poznamenali, při fotografování hvězdné oblohy použijte ve fotoaparátu formát RAW, pokud je k dispozici.
Výše uvedený obrázek je speciálně prezentován ve dvou verzích, aby jasně ukázal rozdíl před a po zpracování. Použité nastavení přístroje LR4. Experiment pokračuje, dokud nebudete spokojeni s výsledkem.
Rozhovor s fotografem Yuri Zvezdnym o tom, jak fotografovat hvězdnou oblohu. Co je k tomu potřeba a jaké existují překážky.
Pokračujeme v sérii rozhovorů s zajímaví lidé kteří sdílejí své znalosti v různých oblastech. Minule jsme mluvili s Sergejem Kovtunem o tom, jak. A dnes si budeme povídat s profesionálním fotografem, který upřel oči k obloze. Takže, host našeho vydání - Yuri Star.
Mlhovina Carina, NGC 3372 Michail Roskin: Dobré odpoledne, Yuri. Řekni mi něco o sobě. Kde se vzal zájem o hvězdnou oblohu a fotografii?
Yuri Star: Ahoj. Láska k hvězdné obloze se ve mně zrodila velmi dávno. V osmi letech. Od té doby uplynulo hodně času, ale vzpomínky jsou živé, jako by to bylo včera. Bylo horké letní počasí. Seděl jsem na posteli ve venkovském domě. Slunce proniklo přes závěsy a osvětlilo prach poletující po místnosti. Přede mnou ležela kniha „Země a nebe“ od Alexandra Volkova (tentýž, který napsal „Kouzelník smaragdové město“, napsal také populárně vědecké knihy). Tato kniha mi změnila život. Z toho jsem se dozvěděl, že svět je ve skutečnosti mnohem větší, než jsem si předtím představoval. Nebylo to omezeno na mé město a zemi. Ukázalo se, že všichni žijeme na kamenné kouli, která velkou rychlostí rotuje ve vesmíru kolem planoucí hvězdy zvané Slunce. Ale Slunce je pouze jednou z nesčetných hvězd, které vyplňují vesmír. Tyto hvězdy se shlukují dohromady a tvoří galaxie, které jsou víc než jen zrnka písku na všech plážích naší planety.
Moje mysl se srazila s nekonečnem a navždy se změnila. Od té doby mě to neobvykle silně táhne k nebi, ke hvězdám. Když jsem knihu dočetla, byl už srpen. Ochladilo se. Vyšel jsem z domu, zahalil se do kožichu a díval se na hvězdy. Někdy prodlévat až do svítání. Podíval jsem se na hvězdy a teď jsem neviděl jen mihotavé tečky, viděl jsem celé světy. Světy podobné tomu našemu a zcela odlišné od něj. Viděl jsem obyvatele jiných planet. Snad i jeden z nich se nyní dívá na naši hvězdu, stejně jako já se dívám na jeho hvězdu. Možná má dokonce rozum? Možná ještě mnohem větší než já? o čem přemýšlí? Možná to samé co já?
Kde jsi, bratře na mysli? Možná na světlém Arcturu? Nebo v Diamantové kapli? Nebo možná na té zcela nepopsatelné hvězdě, sotva viditelné okem? Nemá ani vlastní jméno. Proč ne? Tohle by mohla být pravda...
Bezhlavě jsem se zamiloval do Kosmu. A ve vyšším věku se objevila vášeň pro nezávislé cestování a touha poznávat naši nádhernou planetu. Tuto vášeň sdílela i moje žena. Proto jsme ušetřili peníze, vzali spacáky se stanem a odešli se toulat dovnitř Jižní Amerika po dobu 5 měsíců. Láska k vesmíru a cestování jsou dokonale spojeny. V divočině je vždycky tma. Stačí vylézt ze stanu hodinu a půl po západu slunce a můžete vidět něco úplně nového.
Například ruiny starověkého města Inků v džungli na pozadí Mléčné dráhy
Nebo hvězdný vodopád v lesích Patagonie:
Je to skoro jako být na jiné planetě.
Pozoruhodné je, že moderní kamery vidí v noci mnohem lépe než naše oči. Právě díky citlivosti jejich senzorů a dlouhé expozici lze takové fotografie získat. A získat takovou fotografii není žádné velké tajemství a zvláštní potíže. Je k dispozici všem.
Prachové a reflexní mlhoviny IC 4603 a IC 4604 Michail Roskin: Řekni mi, jak fotit hvězdnou oblohu? Jak probíhá fotografování hvězd? Co je k tomu potřeba? Jaká technika, jaké počasí? Co musí začátečník udělat, aby získal první fotografie?
Yuri Star: Astrofotografie je rozdělena do tří oblastí: noční krajina, hluboký vesmír a sluneční soustava. Všechny tři oblasti se výrazně liší v přístupech k použitému vybavení, metodám focení a zpracování fotografií.
Astrofotografie hlubokého vesmíru a Sluneční soustavy vyžaduje značné materiálové náklady, dalekohled a astronomickou trpělivost, abychom na to všechno přišli. Žánr noční krajiny je nejjednodušší a nejpřístupnější pro začátečníky. K prvním fotkám hvězdné oblohy je potřeba jen foťák, stativ, baterka (abyste se neztratili ve tmě) a také spalující touha fotit Hvězdná obloha, který vás za chladné a tmavé noci vyžene z teplého spacáku / domu.
Tady jednoduchý návod, jak pořídit první záběry hvězdné oblohy:
Za prvé, váš fotoaparát musí být schopen pořizovat dlouhé expozice až 30 sekund. Právě v tomto režimu fotografování je potřeba jej přenést. Nyní to umí téměř všechny fotoaparáty. Hodnoty ISO by měly být nastaveny vyšší, například 1600 nebo 3200.
Za druhé je žádoucí použít co nejširší objektiv. U mnoha objektivů je tato hodnota řádově 18 mm. Clona by měla být co nejširší, aby do objektivu propustila co nejvíce světla. Je velmi dobré, pokud objektiv umožňuje nastavit hodnotu clony na 2,8 nebo dokonce 2,0. Nyní nastavíme fotoaparát na stativ a upravíme zaostření, protože potřebujeme ostré snímky. Autofokus ale v noci funguje velmi špatně – nemá dostatek světla. Objektiv tedy musíte přepnout do manuálního režimu a upravit ostrost ručně.
Zaostřit můžete různými způsoby: jasnou hvězdou, měsícem nebo světly věží mobilní komunikace. Pokud ale nic z toho není a hvězdy jsou špatně viditelné, můžete jednoduše vzít přiloženou baterku 30 metrů od fotoaparátu a zaostřit na ni. Nyní je čas vybrat rámeček a namířit fotoaparát na hvězdnou oblohu. V jižní části oblohy bude vidět více hvězd. Právě tam se nachází Mléčná dráha, která je v našich zeměpisných šířkách jasně viditelná na konci léta a na podzim a v zimě na jihu jsou některá z nejkrásnějších a nejjasnějších souhvězdí: Orion, Býk, Blíženci, Vozataj a ostatní.
Pro plánování natáčení se dobře hodí programy planetária, které ukazují realistický pohled na hvězdu v libovolné datum odkudkoli na planetě. Nejznámějším takovým programem je Stellarium. Navíc je zcela zdarma a dostupný pro mobilní zařízení. Poté zbývá pouze namířit fotoaparát na vybranou oblast oblohy a stisknout spoušť. Tlačítko je třeba stisknout opatrně a plynule, aby snímky hvězd nebyly rozmazané chvěním fotoaparátu. Ještě lépe nastavte zpoždění závěrky na 2, 10 nebo na libovolný počet sekund, který váš fotoaparát umožňuje. Tím eliminujete vibrace a získáte jasnější snímky.
A je třeba vzít v úvahu ještě jednu věc – hvězdná obloha se hýbe, protože naše planeta rotuje! Proto se při fotografování jednoho snímku (asi 30 sekund) hvězdy roztáhnou do čárek, ale to není děsivé a téměř nepostřehnutelné, zvláště pokud je obraz zmenšen. Pokud se však hvězdy na obrázku stále příliš roztahují do čar, znamená to, že je třeba snížit rychlost závěrky a hvězdy budou opět jako tečky. To je docela dost na to, abyste udělali první kroky noční fotografování.
Osamělá borovice na náhorní plošině Demerdzhi, Krym Michail Roskin: Jaké jsou nejčastější výzvy, kterým čelíte při natáčení? Zasahují lidé? Nebo jen počasí?
Yuri Star: Obtíží vzniká, řekněme, není jich málo. Náladu astrofotografům nejčastěji kazí počasí (i když při krajinářské noční fotografii se mraky vejdou do záběru velmi příznivě).
Za druhé je to umělé osvětlení. Žádný Velkoměsto produkuje takzvané světelné znečištění. Lampy pro noční osvětlení měst vydávají tolik světla, že kolem měst vytvářejí obrovské kupole osvětlení, uvnitř kterých se téměř nedá střílet.
Například z Moskvy musíte ujet asi 200-250 kilometrů, abyste viděli opravdu tmavou oblohu. I když stojí za to říci, že lunární-planetární fotografie se nebojí vzplanutí. Měsíc a planety jsou tak jasné, že se nebojí žádné metropole.
A samozřejmě v noci je potřeba být co nejopatrnější. Při cestování na tmavé místo za hvězdami je třeba dodržovat bezpečnostní opatření. V první řadě se to týká lidí. Místní obyvatelstvo nemusí mít z vaší přítomnosti velkou radost. Proto je lepší volit místa, která nejsou vidět ze silnic a nacházejí se stranou od měst a vesnic. A samozřejmě je třeba vzít v úvahu faktor divokých zvířat. Pro mnohé z nich je noc dobou aktivity, takže nikdo není v bezpečí před náhodným setkáním. Opakovaně jsem se setkal s losy, divokými prasaty, liškami a menšími zvířaty. Zvířata se takovým setkáním zpravidla vyhýbají, ale hodně záleží na vás. Neměli byste se zastavovat tam, kde jsou stopy po zvířecí aktivitě, například hlína s mnoha kančími stopami. Je velmi pravděpodobné, že se na toto místo v noci vrátí a s největší pravděpodobností nebudou spokojeni s vaší společností.
Michail Roskin: Jaké zařízení lze použít k natáčení hvězdné oblohy? Co je k tomu potřeba? Stačí obyčejná mýdlenka nebo je potřeba mít chladnou zrcadlovku?
Yuri Star: S rozvojem digitálních technologií je fotografování hvězdné oblohy stále dostupnější a populárnější. Někomu se podaří nafotit prostor i na chytrý telefon. Nyní mají i fotoaparáty základní úrovně často všechny funkce, které potřebujete hezké fotky noční obloha.
Samozřejmě platí, že čím je fotoaparát „chladnější“, tím má více příležitostí a pokročilá DSLR nebo bezzrcadlovka budou moci vidět více než jen obyčejné „mýdelničky“. To ale zdaleka není limit. Nadšení astrofotografové používají specializované astronomické fotoaparáty. Jedná se o velmi těžké, složité a objemné nástroje, které někdy stojí desítky tisíc dolarů. Navíc, když se bavíme o fotografiích hlubokého vesmíru a planet, tak obyčejný fotografický objektiv už nestačí. Zde potřebujete plnohodnotný dalekohled, speciální zařízení - montáže - které hladce natáčejí dalekohled za hvězdami a mnoho dalšího. Je to velká a složitá věda. Ale není zde nic nadpřirozeného. Astrofotografie je dostupná všem. S náležitou péčí můžete dosáhnout špičkových výsledků i na velmi skromném vybavení. Klíčem je zde trpělivost a důslednost.
Michail Roskin: V jakých programech probíhá zpracování a co dělají s obrázky? Kolik snímků potřebujete na jeden kvalitní snímek hvězdné oblohy?
Yuri Star A: Opět záleží na žánru natáčení. Pokud se bavíme o noční krajině, pak stačí jeden snímek. Dá se zpracovat v jakémkoli grafický editor, například ve Photoshopu, mírně zvýší kontrast a sytost. I když někteří fotografové mají rádi zpracování a z jejich pera vycházejí zcela surrealistické snímky, které s fotografií velmi vzdáleně souvisí.
Zobrazování hlubokého vesmíru vyžaduje pokročilejší techniky. Zde jeden snímek nestačí, protože objekty v prostoru jsou velmi matné a na snímcích velmi špatně propracované, za šumem prostě nejsou vidět. Navíc snímač fotoaparátu při expozici bohužel registruje spoustu bočních a nežádoucích signálů a šumů. Výsledkem je, že na jednotlivých snímcích není vidět téměř nic. Proto, abyste získali jeden snímek s nějakou mlhovinou nebo galaxií, musíte pořídit desítky snímků objektu a stovky takzvaných kalibračních snímků. Tyto snímky se pak používají při zpracování obrazu k výpočtu a eliminaci šumu a vad, které jsou přítomny na původním materiálu. To vše se děje ve speciálních programech, jako je PixInsight, DeepDkyStacker, Iris a další. Tento proces je poměrně dlouhý, zvláště s ohledem na naše počasí. Od okamžiku, kdy začnete fotografovat, do okamžiku, kdy svou fotografii zveřejníte, může trvat týdny nebo dokonce měsíce.
S lunárně-planetární střelbou je to jednodušší. Videotechnologie se používá k pořizování fotografií Měsíce a planet. Jednoduše řečeno, k dalekohledu se připojí videokamera a natáčí se video s planetou, například s Jupiterem. Poté jsou snímky tohoto videa seřazeny podle kvality ve speciálních programech (například RegiStax nebo Autostakkert!). Rozmazané snímky jsou vyřazeny, zatímco ostré snímky zůstávají. Z těchto ostrých rámečků se pak tvoří výsledný obraz planety s velkým množstvím detailů a malých detailů.
Dva vesmíry. Alpská náhorní plošina Lago-Naki, nedaleko hory Oshten. Michail Roskin: Existují nějaká profesionální tajemství fotografování hvězdné oblohy v horách?
Yuri Star: Ano, ale to ani nejsou tajemství, ale spíše zkušenost. V noci je všechno jinak: pověstná cesta se ztratí ve tmě, něco se zapomene tam, kde to je v menu fotoaparátu, krytka objektivu spadne do mezery mezi kameny, někde za zády se ozve podivný zvuk. .. a při tom všem zmrznou prsty na rukou i na nohou . A je potřeba se soustředit na střelbu.
Obecně platí, že vše, co lze připravit předem, musí být připraveno předem: co střílet, kam střílet, kdy střílet. Ovládání kamery ve tmě je lepší převést na automatiku, aby ruce samy věděly kde, jaká tlačítka. Je třeba se teple oblékat, ne teple podle počasí, v rukavicích můžete dát nahřívací vložky. Na horách byste měli být maximálně opatrní, neriskovat Zdraví a život je důležitější než rám. Je lepší jít ne sám, ale ve společnosti někoho. Obecně přesnost a maximální předběžná příprava.
Michail Roskin: Byly nějaké neobvyklé, vtipné nebo děsivé případy?
Yuri Star A: Vždycky se něco stane. Kromě fotorámečků a romantiky hvězdné oblohy nabízí noc spoustu nezapomenutelných událostí a adrenalinu. Jednou během nočního natáčení v Chile v poušti Atacama jsem si lehl, abych si zdřímnul. Vlezl jsem do spacáku na ulici, bez stanu, a usnul. Když jsem se probudil, našel jsem vedle sebe, přímo před tváří, jedovatého štíra. Vše skončilo dobře, štír o mě nejevil velký zájem, ale přesto mi srdce zaplesalo.
Další případ – vracel jsem se v noci do stanu po natáčení na troskách inckého města Choquequirao v horách Peru. Šel jsem po úzké stezce: strmý útes vlevo, útes vpravo. Najednou slyším, nebo spíš cítím, že se ke mně blíží klapot, země se chvěje. Instinktivně se přitisknu ke kamenům nalevo. Kolem mě běží stádo koní, aby se se mnou setkalo. To je schůzka!
A jednoho dne, když jsme si v noci na krymském pobřeží postavili stan, ráno jsme s manželkou zjistili, že nejsme daleko od vojenského zařízení – radarová stanice. Armáda se zvědavostí dívala na naše tváře vyčnívající ze stanu. Museli být překvapeni stejně jako my.
Navíc v noci můžete realizovat nejrůznější podivné kreativní nápady. Už dlouho mám například touhu pořídit si astro selfie s kytarou na zasněženém poli v noci za svitu měsíce. No, víš, někdy něco takového chceš) A naposledy jsem udělal tuhle fotku:
Michail Roskin: Může astrofotografie vydělávat peníze? A pokud ano, jaké je cenové rozpětí?
Yuri Star: Existuje pro to zásadní možnost. Například prodej fotografií sférická panoramata může generovat nějaký příjem. Ale přesto je astrofotografie vášeň. To není něco, co by se mělo dělat kvůli penězům. Spíše naopak astrofotografii většinou dělají ti lidé, kteří už peníze mají. Nyní se ale situace mění. Stále více lidí se učí o astrofotografii a jejím prostřednictvím poznává Kosmos. K dispozici je fotografická technika. Existují nadšenci. Astrofotografie je další vlákno, které nás spojuje s Kosmem. Je skvělé, že je stále oblíbenější a dostupnější.
Michail Roskin: Co radíte těm, kteří svou cestu astrofotografií teprve začínají?
Yuri Star: Začínajícímu astrofotografovi je těžké dát konkrétní radu. Astrofotografie vyžaduje hodně zručnosti. Sestavit a nastavit astrograf vyžaduje trochu inženýra, získat dobré zdroje vyžaduje trochu fyzika a jeho dobré zpracování vyžaduje trochu umělce. To vyžaduje čas a trpělivost.
Michail Roskin: Díky moc! Bylo to velmi zajímavé a poučné. Dokonce jsem zhruba pochopil, jak se fotí hvězdná obloha!
Máte zájem o horké zájezdy?
Podívejte se, jaké možnosti jsou pro vaše data k dispozici. Stránka sleduje nabídky od 120 firem. K dispozici je pohodlný systém pro vyhledávání a filtrování nabídek. Všechny ceny jsou konečné. Let a ubytování jsou již v ceně. Ceny začínají od 6 000 rublů na osobu.
Pro čtenáře webu LHTravel existuje .
Fotografování noční oblohy se může zdát jako nemožný úkol a opravdová výzva pro začátečníky, ale ujišťuji vás, že vše je mnohem jednodušší, než si možná myslíte. Moderní nastavení fotoaparátu zahrnují neuvěřitelné nastavení ISO, které fotografům umožňuje dramaticky zvýšit citlivost jejich senzorů na světlo a zachytit světlo hvězd jako nikdy předtím.
V tomto duchu chci mluvit o vybavení, které budete potřebovat; jak správně nainstalovat kameru; Budu také mluvit trochu o kompozici a osvětlení. Pokud jste připraveni vylepšit svou střelbu ke hvězdám, začněme!
Jaké vybavení budete potřebovat
Vlastně základní úroveň postačí vám: fotoaparáty (DSLR, bezzrcadlovky, mýdlenky) schopné fotit v manuálním režimu, širokoúhlý objektiv, stativ.
Většina amatérských fotoaparátů však nedokáže zachytit vysokou kvalitu dlouhé expozice a nemají dobrý dynamický rozsah. Chcete-li získat úžasné fotografie Mléčné dráhy, zkuste investovat do vozidel podle třídy, která jsou popsána níže:
Výběr fotoaparátu
Nejlepší fotoaparáty na trhu pro fotografování noční oblohy jsou fotoaparáty s full frame snímači. Jsou totiž schopny pracovat na vysoké ISO a zároveň získat výsledek přijatelný z hlediska šumu, kterého při focení z nějakého primitivního přístroje nelze dosáhnout. Čím vyšší je vaše ISO, tím jasnější bude noční obloha a potřebujete pouze fotoaparát, který bude snímat čistě bez jakéhokoli šumu.
Dobré kamery by byly:
Nikon: D810A, D750;
Tato doporučení jsou špičkovými značkami a skutečně nejsou levná, ale jejich získání není vůbec povinné. krásné fotky. Například fotografie níže byla pořízena Sony DSC-RX100, kterou lze pořídit za méně než 500 dolarů. Chcete-li vybrat fotoaparát, musíte se rozhodnout, na jaký rozpočet cílíte, a na tom stavět.
Výběr objektivu
Stejně jako u krajinářské fotografie budete chtít mít širokoúhlý objektiv, který dokáže zachytit co největší část oblohy. Čím rychlejší je objektiv, to znamená, čím menší je jeho f / clona (f / 2,8 nebo méně je vynikající), tím více světla můžete za určitou dobu propustit, abyste získali dobrý. Osobně preferuji Tokinu 11-16 f/2.8 (pro fotoaparáty s APS-C snímači); za jeho cenu mě jeho ostrost uspokojuje.
Výběr nastavení fotoaparátu
Začnete si všímat, že volba nastavení pro dlouhé expozice v noci většinou zůstává stejná. Prvním pravidlem fotografování noční oblohy je totiž najít tmavé místo, které ruší špinavé barvy a umožňuje fotoaparátu čerpat z oblohy maximum světla; za tímto účelem jsou vlastnosti našeho fotoaparátu jednoduše zvýšeny na maximum, aby bylo dosaženo nejlepšího obrazu. Pravidlo č. 1: střílejte v manuálním režimu!
Výběr clony
V noci se stává mnohem méně viditelným, a abyste mohli zachytit co nejvíce světla, ujistěte se, že je vaše clona široce otevřená.
Výňatek
Tato funkce je velmi důležitá, protože většina objektivů začne zachycovat stopy hvězd po 25 sekundách expozice. Dříve jsem fotografoval s rychlostí závěrky 30 sekund, ale pohyb hvězd byl patrný, takže čím vyšší rychlost závěrky, tím jasnější budou hvězdy.
ISO
Volba hodnoty ISO závisí na tom, jaký máte fotoaparát, případně jaký fotoaparát si chcete koupit. Například Sony a7S fotí s čistou expozicí, až 12000 ISO, zatímco můj Canon 6D umí fotit až 6400 ISO s minimálním šumem, který lze následně vyrovnat v Lightroom.
Zaměřit se
Jednou z největších výzev, kterým lidé čelí, je zaostřování snímků při fotografování v noci. Mnoho objektivů má „ostření na nekonečno“ (manuální zaostření), což je bod v nekonečné vzdálenosti, na který bude objektiv zaostřovat. Je ideální pro noční střelba, protože ve tmě je velmi obtížné vidět, na co se zaměřujete.
Kompozice a malba světlem
Jakmile se seznámíte s procesem expozice, zábavnou částí je vytváření dynamických kompozic a použití technik malby světlem k oživení objektů v popředí.
Stejně jako u krajinářské fotografie chcete, aby se diváci cítili odděleni od obrázku. Při focení hvězd by bylo ideální zachytit scenérii kolem sebe, noční obloha pak vypadá ještě neuvěřitelněji.
Chcete-li to provést, najděte dobré místo zaostřit na objekt v popředí. Dále můžete pomocí baterky nebo dokonce obrazovky smartphonu „nakreslit“ objekt, který jste plánovali rozsvítit na obrázku. To trvá jen pár sekund, protože odražené světlo je v případě noční fotografie exponováno velmi rychle.
Tip: Pokud používáte , umístěte jej do úplné tmy nebo krátce exponujte, aby byl zřetelný. Vždy můžete naskládat 2 expozice na sebe a míchat tak různé rozsahy světla.
Co dělat po focení
Samozřejmě, ošetřit je! Fotografie noční oblohy se drasticky mění i při malých výkyvech vyvážení bílé nebo kontrastu.
Téměř každou fotografii noční oblohy upravuji dvakrát (jednou pro oblohu, jednou pro popředí) a poté je prolnu. (Někteří fotografové používají dálkové ovládání k prodloužení expozice, než umožňuje fotoaparát, a používají jej v popředí pro přidání stínů.)
Nakonec si užijte a rozvíjejte styl, který je jedinečný podle vašich preferencí. Když se vrátíte domů s fotografiemi hvězd, zažijete neuvěřitelné pocity!
