Igaüks, kes on kunagi proovinud tähistaevast pildistada, teab seda lihtsalt sisse lülitades automaatrežiim sa ei saa hea lask. On ütlematagi selge, mida käsitsi režiimides pildistada, kuid kui kaamera seaded pole optimaalsed, ei saavuta te ka suurepärast võtet, kuna tähtede jäädvustamiseks on kaamera seadetes peidus üsna palju lõkse. Selles fotograafiaõpetuses anname teile parimad seaded suurepäraste öötaevafotode tegemiseks.
Niisiis, nagu ma ütlesin, kui kaamera seaded pole optimaalsed, saate tumeda foto, millel tähed pole nähtavad või udused. Asjad muutuvad veelgi keerulisemaks, kui soovite teravat esiplaani või kui proovite pildistada Linnuteed.
Enne konkreetsetesse juhistesse sukeldumist pidage meeles, et selle õpetuse tehnikad sobivad ideaalselt teravate tähtede jäädvustamiseks maastikufotograafia vaatenurgast (kus tähed pole ainsad objektid). Kui teid huvitab astrofotograafia teleskoobiga või tähejälgede jäädvustamine maastikupiltidel, on see pisut teine lugu.
Fookuskauguse valik
Öiseid pilte saate teha mis tahes fookuskaugus, kuid see sõltub pildi tüübist, mida soovite teha.
Kui teie eesmärk on klassikaline maastik, millel on silt "Linnutee" ja soovite, et kõik oleks võimalikult terav, parim variant on kasutada lainurkobjektiivi. Ülilainurkobjektiivid pakuvad öötaeva pildistamisel mitmeid olulisi eeliseid. Esiteks, kuna nende vaateväli on nii lai, saate oma võtetesse kaasata rohkem Linnuteest. Teiseks, kuna lainurkobjektiividel on suurem teravussügavus, on teil lihtsam terava fookusega esiplaanile saada. Ja kolmandaks, lainurkobjektiivid võimaldavad teil kasutada pikemat säriaega, enne kui näete tähejälgi (tähe liikumise hägusus), mis võimaldab teil jäädvustada rohkem valgust.
Isiklikult on minu lemmik fookuskaugus tähtedega maastiku pildistamisel 20 mm või laiem, kuid ka pikemad fookuskaugused võivad toimida. Ja kui te ei pahanda tähejälgi – või proovite seda efekti tahtlikult tabada –, võite eelistada pikemat fookuskaugust. Näiteks pildistasin alloleva foto FR-86mm-ga (ja kasutasin eriti pikka säriaega), et saada tähtede liikumist:
NIKON D800E+ 70–200 mm f/4, 86 mm FR, ISO 100, 136 sekundit, f/5.6
Ja kui pildistate sügavas kosmoses ja üritate jäädvustada taevas asuvaid kaugeid objekte, on teleobjektiiv õige tee.
Ava valik
Ava on tavaliselt üks asi, mille pärast peate vähemalt maastikufotograafia puhul kõige rohkem muretsema. Astrofotograafiaga on asjad veidi lihtsamad, kuna kasutate peaaegu alati oma objektiivi kõige laiemat ava.
Tähed on teie kaamera dünaamilise ulatuse jaoks nii tuhmid, et peate andma endast parima, et muuta need võimalikult heledaks. Ideaalis on teie ava f/2,8 või laiem, kuigi maksimaalse avaga f/4 objektiivid võivad sama hästi töötada, kuid võimaluse korral avaneda laiemalt.
Kahjuks on objektiivi kõige laiema ava kasutamisel mitmeid probleeme. Esiteks ei ole pildikvaliteet nii hea kui näiteks f/7.1-i ava puhul, eriti foto nurkades. Ja kui lisate oma võttele esiplaani, võib väiksem teravussügavus võtte rikkuda.
Seega, kui teie objektiivi maksimaalne ava on f/1,4 või f/1,8, saate katsetada ja näha, kui teravad teie võtted nende avade juures on. Pöörake tähelepanelikult vinjeteerimist (tumedad nurgad) ja määrdunud tähti nurkades. Kui sellega asi eriti halvaks läheb, võid kasutada 1/3 või 2/3 stoppi kitsamat ava. Kuid kui teie objektiivi maksimaalne ava on f/2,8 või f/4, ei ole üldiselt soovitatav reguleerida rohkem kui 1/3 stoppi.
Siin tasakaalustate kaadri teravamate servade ja rohkem valgust, mis tähendab kiiremat säriaega. Kuhu parem kaal kallutada, pole õiget vastust, kõik sõltub teie objektiivist ja isiklikest eelistustest. Kui te pole kindel, mida valida, siis soovitan pildistada mitme ava seadistusega.
Kuna minu peamise lainurkobjektiivi maksimaalne ava on f/2,8, on see minu peamine ava astrofotograafia jaoks. Kuid kui ma pildistan Linnuteed oma Nikoni 20 mm f/1.8 objektiiviga, kasutan avasid vahemikus f/1.8 kuni f/2.2, olenevalt kompromissist, mille olen pildistamispäeval nõus tegema.
NIKON D800E + 20 mm f/1.8, 20 mm FR, ISO 3200, 20 sek, f/2.2
Kõige laiema avaga pildistamine on võimalik, kui teie objektiivi maksimaalne ava on vahemikus f/2,8 kuni f/4.
Kui teie objektiivi maksimaalne ava on vahemikus f/1,4 kuni f/2, kehtib see nõuanne endiselt, kuid veenduge, et olete kaadri teravate nurkade ja ka foto vinjeteerimisega rahul. Nurkades veidi teravama pildi saamiseks kasutage 1/3 kuni 2/3 astet kitsamat ava.
Säriaja valik
Järgmine väga oluline säte on säriaega. On oluline, kui hele on teie foto ja kas näete tähtede jälgi või, nagu me kavatsesime, jäävad need täppideks.
Tähed liiguvad taevas kiiremini, kui arvate. Linnutee jäädvustamiseks oleks tore kasutada mitmeminutilisi säritusi, et tabada võimalikult palju valgust, kuid maakera pöörlemise tõttu oleme rohkem piiratud lühikesed säritused, kui tahame tähed punktidena saada. (*Kui te ei kasuta "ekvatoriaalset kinnitust", spetsiaalset seadet, mis kompenseerib maa pöörlemist)
Niisiis, kui kaua saate katikut lahti hoida, et tähed jääksid täppideks, mitte ei häguneks maa pöörlemise tõttu jälgedeks? See sõltub mitmest tegurist.
Esiteks, nagu varem mainitud, mõjutab seda teie objektiivi fookuskaugus. Lainurkobjektiivid võimaldavad kasutada pikemaid säriaegu enne, kui tähed kaadris liiguvad. Teine tegur on suund, kuhu kavatsete tulistada, kuna tähed pöörlevad maa suhtes aeglasemalt ümber taevase põhja ja taevalõuna (põhimõtteliselt Põhjatäht, kui asute põhjapoolkeral).
Teine säritust mõjutav tegur on teie isiklik valmisolek lasta tähtedel oma fotodel liikuda. Tean mõnda fotograafi, kes ei talu üldse ühtegi liigutust. Nende kokkupuude öösel ei tohi olla pikem kui viis või kümme sekundit. Teised fotograafid ei pane pahaks väikest liikumist tähtedes ja kalduvad rohkem säriaega sama võtte jaoks määrama 20-30 sekundi vahemikku.
Leiutati ka reegel 600 (kuussada). Erineva FR korral näevad tähed sama säriajaga visuaalselt erinevad. Näiteks 25-sekundilise säriaega 20 mm DF-i korral jäävad tähed täppideks ja 200 mm DF-i puhul need juba “ujuvad”. Tegelikult ujuvad need 20 mm võrra, kuid me lihtsalt ei märka seda väikese ligikaudsuse tõttu. Seetõttu leiutati 600 reegel, mis võimaldab arvutada valitud FR jaoks maksimaalse võimaliku säriaja, mille juures tähed jäävad visuaalselt täppideks. Arvutamiseks jagage 600 FR-ga, mida kavatsete kasutada, see on maksimaalne säriaeg. Näiteks FR 24mm, jagame 600/24=25 s on maksimaalne säriaeg, mida saab kasutada, et tähed visuaalselt ei hõljuks
Kuid ma ei pea alati sellest reeglist kinni ja minu säriaeg on enamiku öötööde puhul 10–25 sekundit. Mina isiklikult kipun oma 14-24mm f/2.8 objektiiviga kasutama 20 või 25 sekundit säriaega, s.t. Ma ei ületa 600 reeglit, kuid ma ei järgi ka numbreid täpselt.
NIKON D800E+ 14–24 mm f/2,8 14 mm, ISO 3200, 25 sekundit, f/2,8
Võib-olla on katiku kiiruse valimisel parim otsus katse-eksituse meetod. Tehke lihtsalt paar testpilti, et veenduda, kas teile meeldib tähtede liikumise hägususe tase, ja seejärel liikuge loomingulise osa juurde (hea kadreeringu valimine jne).
ISO valik
Tihti võib olla keeruline valida täiuslikku ISO-d, et jäädvustada kvaliteetse tähistaevast. Siin on kaks võimalust:
1) Pildistage ISO-ga, mis annab teile õige heledusega foto – tavaliselt vahemikus 1600–6400, kuid olge valmis müraga toime tulema, välja arvatud juhul, kui kasutate madala müraanduriga kaamerat.
2) Pildistage ISO-ga, mis ei lase tähtedel välja paiskuda – tavaliselt vahemikus 100–400, kuid olge valmis oma tähed pärast seda tõsiselt pimedast välja tõmbama*
*Tavaliselt on kõige parem pildistada kõrge ISO-ga. Kuigi see kõlab hullumeelselt, on mõningaid juhtumeid, kus saate teha tähti madala ISO-ga fotosid (selle tulemuseks on väga tume foto) ja seejärel fotoredaktoris heledamaks muuta. Paljud ütlevad, et sellisest fotost ei saa midagi välja tõmmata. See pole täiesti tõsi.
Mõned kaamerad, täpsemalt mõne kaamera maatriksid on madalate ISO-de juures lähedased ISO-invariantsele. See tähendab, et te ei näe kahe pildi vahel erinevust (üks on tehtud kõrge ja teine madala ISO-ga, kuid see muutub heledamaks, kui RAW-fail töötati välja Lightroomis või Photoshopis).
Idee seisneb selles, et mõned kõrge ISO-ga pildistavad kaamerad "puhuvad" tähed välja, nii et saate pildistada madalama ISO-ga ja seejärel pilti heledamaks muuta. Jällegi, kui teie kaamera on ISO invariantne, ei kaota te seda tehes mingit pildikvaliteeti. (Tuleb märkida, et enamik kaameraid ei oleISO-invariantne sel määral, kuid mõned neist on lähedased!!!).
NIKON D800E+ 14–24 mm f/2,8 14 mm, ISO 200, 25 sekundit, f/2,8
Isiklikult on minu Nikon D800e ISO-invariantne lähedane, seega kasutan tähistaeva pildistamiseks aeg-ajalt madalat ISO-d. Siiski ei ole see madalamate ISO-de puhul täiesti muutumatu, nii et ma ei tee seda sageli. Ja enamasti pildistan lihtsalt kõrgemate ISO-dega (1600-6400)
Muud seadistused ja nüansid
Kuigi need on astrofotograafia kõige olulisemad kaamera sätted, on siiski asju, mida meeles pidada. Kõige tähtsam on pildistada RAW-vormingus, mitte JPEG-vormingus. See tagab teile järeltöötluse kõrgeima võimaliku kvaliteedi.
NIKON D800E + 20 mm f/1,8 20 mm, ISO 1600, 15 sekundit, f/1,8
Kuid mis kõige tähtsam, ärge unustage kompositsiooni, kui teie võte on tehniliselt õige, kuid nurk on halb, ei ole teie foto edukas. Palju õnne ja soovin teile suurepäraseid fotosid tähistaevast
Tehke konkreetse objektiiviga tehtud ff-võte. Sellest on üsna lihtne Photoshopis kärpimisest pilti teha, lõigates lihtsalt keskosa koefitsiendiga välja. 1.5, mis vastab pildile kärbitud maatriksil. Võrrelge mõlemat võtet 100% ulatuses. Radade pikkus on täpselt sama. Sest see on sama täht, sama piksli suurus ja sama fookuskaugus. Kuid EGF on erinev.
Nii et keegi ei vaidle vastu. Kuid ma ei räägi 100% saagi vaatamisest, vaid sellest, kuidas inimesed reaalselt kasutavad päris objektiive. Tehke kaks võtet, mis on tehtud sama objektiiviga, kuid kahe erineva sensoriga (FF ja 1,5 crop), printige 20x30 ja vaadake neid. Kaader, mis on tehtud kärbitud karkassil, on 1,5 korda väiksema vaatenurga ja 1,5 korda märgatavama tähejäljega. Muidugi, kui muud asjad on võrdsed. Seetõttu on sama fookuskaugusega kärbitud kaameraga pilti tehes vajalik lühendage säriaega 1,5 korda. Ja sellest ma oma postituses räägingi. Taaskord räägin sellest et kui muud tegurid on võrdsed ja kärpimistegurit suurendatakse, tuleks säriaega suurendada.
Lisaks ei võta te arvesse tegurit, mida, nagu õigesti märkisite, koos kärpimisteguriga maatriksi eraldusvõime ei vähene. Näiteks kõik kaasaegsed kärbitud Nikonid on toodetud 24MP maatriksitega (d5300-5300, d7100 jne). Ja mis sellest?
Meil on:
2 kaamerat, kärpida 1,5 ja 1
1 objektiiv, 15 mm
Teeme kaks pilti:
iso 800, 30 sekundit.
Avame mõlemas kaadris 100% kasvu, igaüks on 24 mp.
Mida me näeme?
Ja me näeme, et jäljed on saagil paremini märgatavad.
Ma ei ole lammas, kes lõikab oma 24 MP kaadritest midagi välja ja muudab need 10,5 MP, peaaegu keegi ei tee seda tegelikkuses. Igaüks pigistab oma maatriksitest välja selle, milleks on võimeline. Ja teie hüpoteetiline näide väljalõigatud fragmendi kohta on igati õige, ainult et sellel pole tegelikkusega mingit pistmist. Nii jõuate selleni, et te ei pea üldse ostma, ütleme, 135 mm, vaid võite pildistada kõike 10 mm kaugusel, seejärel kärpida ja vahet pole. Kuna kord 10 mm juures on jäljed 30 sekundi pärast peaaegu nähtamatud, siis 135 juures pole need enam nähtavad. Ja mind ei huvita, et kui lõikad 10mm raamilt 135mm-le vastava jupi, siis saad koguni mingi 0,3 mp. Printige need seinale 100x60 ja nautige.
- Aluseks, et saate kärpimisel pikemaid lugusid samade parameetritega nagu ff-l, on samm 2. Tootjad püüavad reeglina kärbitud kaamerates hoida sama resolutsiooni kui ff-l.
Jah, mida sa räägid? Kas see on tõsi? Kas sa lihtsalt tõestasid, et eksid? Või mulle tundus ja te lihtsalt soovitate kärbitud kaameraid kasutavatel inimestel hägususe vältimiseks valmis pildi suurust vähendada? Või võib-olla printida need väiksemas suuruses?
Kas poleks parem järgida minu nõuandeid, lühendada säriaega ja saada lühemaid lugusid?
Ja selleks, et mahutada sama arv piksleid väiksemasse maatriksisse, tuleb nende suurust vähendada. Väiksem piksel on hägusam.
Kes siis vaidleb? Ma rääkisin talle Fomast, tema rääkis mulle Yeryomast! Rohkem määrimist – noh, lühendame säriaega ja pildistame, milles probleem?
Ilmselt on probleem selles, et mina kui inimene, kes teeb pilti, mitte ei mõõda piksleid, keskendun alati välimus lõpetanud raami, ja mitte tehnofetišistidele, kes vajavad mingeid müütilisi numbreid. Sõber, minu nõuanne on fotograafidele. Need, kes saavad pildi, valmis, soliidne, 3x2 formaadis, mis prinditakse paberile, mitte ei vaadata spetsiaalsetes laborites luubi all. Ja minu puhul on need näpunäited palju asjakohasemad kui väikese piksli teooria, mis on asjakohane ainult 100% suurendusega pilti vaadates.
Pildistamise jaoks tähed me kaevame palju sügavamale. Õpime kasutama kaamera käsitsijuhtimist, millist ava, säriaega, ISO jne valida.Muide, selleks tuleb kindlasti valida režiimis öö tulistamist. See annab lõpliku pildi redigeerimisel rohkem võimalusi. Kui teil on endiselt kahtlusi, vaatame lähemalt.
Alustame sellest, mida vajame:
Statiiv- Tegeleme kümnete sekundiliste säriajaga, nii et see üksus on rohkem kui kasulik. Peame kaamera stabiliseerima.
Kaamera Koos manuaal seaded– seadistame käsitsi ISO väärtus ja säriaega, mis on tähtede pildistamisel hädavajalik.
Objektiiv Koos lai diafragma- vajame palju valgust ja f / 2,8 avaga. Tundub, et see on astrofotograafia jaoks hägune tsoon. Koos ülilainurkobjektiiviga pole teravussügavus probleem.
Selle komplektiga saate juba alustada. Kuid loomulikult on veel palju asju, mida peame arutama.
Asukoht!
Seega ei piisa ainult kogu varustuse kogumisest, tuleb leida õige koht, kus öö edukalt pildistada taevas. Tõsine probleem astrofotograafia tekib valgusreostus. Kui sa elad rivis suur linn, tuleb valgusest eemale pääsemiseks sõita vähemalt tund.
Nagu näeme alloleval pildil, võib isegi umbes 30 000 elanikuga linn mõnekümne kilomeetri kaugusel põhjustada segavat valgusreostust.
Ärgem unustagem, et pildistame taevast, seega keskendume maapealse asukoha edukaks valikuks ka tähtede ja tähtkujude asukohale taevas. Sellel on foto visuaalsele tajumisele suurepärane mõju. Taevakehade jälgimiseks saate oma iPhone'is kasutada rakendust nimega Starwalk. Näiteks Linnutee foto võib anda hämmastava visuaalse efekti.
põhiseaded
Neid pisikesi valguspunkte pildistades vajame võimalikult palju valgust. Seetõttu on oluline kasutada kombinatsiooni kõrge ISO, lai avad ja pikk väljavõtteid.
Tähtede all sõitmiseks kasutasin ISO 1250 f/2,8 juures ja säriaega 30 sekundit. Nagu näete, on foto all paremal pool valgusreostust linnast, mis on umbes 30 minuti kaugusel.
To lamedamaks juurde miinimum valgus reostus, vajalik teada saama, kus seda tuleb välja. Selleks on kõige parem teha mitu järjestikust võtet üle horisondi, kasutades kõrgeimat ISO-sätet. Me lihtsalt vähendame igale kaadrile kuluvat aega. Neid pilte ei kasutata viimane etapp aga nad mängivad oluline roll, andes teile teada, millised horisondi osad oleme keelanud.
Mis puudutab aega väljavõtteid, siis on parem võimalikult vähe vastu pidada. Nii palju kui võimalik. Vastasel juhul, arvestades planeedi pöörlemist, tähtede asukoht muutub. Näiteks kui vaatate tähelepanelikult 30-sekundilise säritusega tehtud fotot, näete tähtedes liikumist.
Allpool näeme mõnevõrra liialdatud fotot tähtede radadest.
Fotode töötlemine
Öötaeva piltide töötlemine võib olla pisut hirmutav. Ärge oodake esimesest katsest hämmastavaid tulemusi. Nagu me juba märkisime, kasutage tähistaevast pildistades kaameras RAW-vormingut, kui see on selleks ette nähtud.
Ülaltoodud pilt on spetsiaalselt esitatud kahes versioonis, et selgelt näidata erinevust enne ja pärast töötlemist. Kasutatud LR4 instrumendi seadistused. Katse jätkub, kuni olete tulemusega rahul.
Intervjuu fotograaf Juri Zvezdnõiga, kuidas tähistaevast pildistada. Mida selleks vaja on ja millised on takistused.
Jätkame oma intervjuude sarja huvitavad inimesed kes jagavad oma teadmisi erinevates valdkondades. Viimati rääkisime Sergei Kovtuniga, kuidas. Ja täna räägime professionaalse fotograafiga, kes vaatas taeva poole. Niisiis, meie numbri külaline - Juri täht.
Carina udukogu, NGC 3372 Mihhail Roskin: Tere pärastlõunast, Juri. Räägi mulle midagi endast. Kust tuli huvi tähistaeva ja fotograafia vastu?
Juri täht: Tere. Armastus tähistaeva vastu sündis minus väga kaua aega tagasi. Kaheksa-aastaselt. Sellest ajast on palju aega möödas, kuid mälestused on elus, nagu oleks see eile. Oli kuum suveilm. Istusin maakodus voodil. Päike tungis läbi kardinate ja valgustas ruumis lendavat tolmu. Minu ees lebas Aleksander Volkovi raamat "Maa ja taevas" (sama, kes kirjutas "Maag smaragd linn”, kirjutas ta ka populaarteaduslikke raamatuid). See raamat muutis mu elu. Sellest sain teada, et maailm on tegelikult palju suurem, kui ma varem ette kujutasin. See ei piirdunud ainult minu linna ja riigiga. Selgus, et me kõik elame kivikeral, mis pöörleb avakosmoses suure kiirusega ümber leekiva tähe nimega Päike. Kuid Päike on vaid üks lugematutest tähtedest, mis Kosmost täidavad. Need tähed koonduvad kokku ja moodustavad galaktikaid, mis on meie planeedi kõigis randades rohkem kui liivaterad.
Mu mõistus põrkas lõpmatusega ja muutus igaveseks. Sellest ajast peale on mind ebatavaliselt tugevalt tõmmanud taeva, tähtede poole. Kui raamatut lugesin, oli käes juba august. Külmaks läks. Läksin kodust välja, mässisin end kasuka sisse ja vaatasin tähti. Vahel koidikuni venitades. Vaatasin tähti ja nüüd ei näinud ma mitte ainult vilkuvaid täppe, vaid terveid maailmu. Maailmad, mis on meie omaga sarnased ja täiesti erinevad. Nägin teiste planeetide elanikke. Võib-olla vaatab isegi üks neist praegu meie tähte, täpselt nagu mina tema tähte. Võib-olla on tal isegi mõistust? Võib-olla isegi palju suurem kui minu oma? Millele ta mõtleb? Võib-olla sama mis minul?
Kus sa oled, vend meeles? Võib-olla heledal Arcturusel? Või Teemantkabelis? Või äkki sellel täiesti kirjeldamatul tähel, mis on vaevu nähtav? Tal pole isegi oma nime. Miks mitte? See võib tõsi olla...
Armusin ülepeakaela Kosmosesse. Ja vanemas eas tekkis kirg iseseisvaks reisimiseks ja soov uurida meie imelist planeeti. Seda kirge jagas mu naine. Seetõttu kogusime raha kokku, võtsime magamiskotid koos telgiga ja läksime sisse hulkuma Lõuna-Ameerika 5 kuuks. Armastus ruumi ja reisimise vastu on suurepäraselt ühendatud. Kõnnus on alati pime. Piisab, kui telgist välja tulla poolteist tundi pärast päikeseloojangut ja saab näha midagi täiesti uut.
Näiteks iidse inkade linna varemed džunglis Linnutee taustal
Või tähtjuga Patagoonia metsades:
See on peaaegu nagu teisel planeedil viibimine.
Märkimisväärne on see, et kaasaegsed kaamerad näevad öösel palju paremini kui meie silmad. Tänu nende andurite tundlikkusele ja pikale säritusele on selliseid fotosid võimalik saada. Ja sellise foto saamisel pole suurt saladust ja erilisi raskusi. See on kõigile kättesaadav.
Tolmu- ja peegeldusudud IC 4603 ja IC 4604 Mihhail Roskin: Ütle mulle, kuidas tähistaevast pildistada? Kuidas toimub staarifotograafia? Mida selleks vaja on? Mis tehnika, mis ilm? Mida peab algaja esimeste fotode saamiseks tegema?
Juri täht: Astrofotograafia jaguneb kolmeks valdkonnaks: öömaastik, süvakosmos ja päikesesüsteem. Kõik kolm valdkonda erinevad oluliselt lähenemises kasutatavale varustusele, pildistamismeetoditele ja fototöötlusele.
Süvakosmose ja päikesesüsteemi astrofotograafia nõuab olulisi materiaalseid kulutusi, teleskoopi ja astronoomilist kannatlikkust, et seda kõike välja mõelda. Öömaastiku žanr on algajatele kõige lihtsam ja kättesaadavam. Esimeste tähistaeva fotode jaoks pole vaja muud, kui kaamerat, statiivi, taskulampi (et pimedas mitte eksida), aga ka palavat pildistamishimu tähine taevas, mis ajab sind külmal ja pimedal ööl soojast magamiskotist/majast välja.
Siin lihtsad juhised, kuidas teha esimesi kaadreid tähistaevast:
Esiteks peab teie kaamera suutma teha pikki säritusi kuni 30 sekundit. Just selles võtterežiimis tuleb see üle kanda. Nüüd saavad seda teha peaaegu kõik kaamerad. ISO väärtused peaksid olema kõrgemad, näiteks 1600 või 3200.
Teiseks on soovitav kasutada võimalikult laia objektiivi. Paljude objektiivide puhul on see väärtus suurusjärgus 18 mm. Ava peaks olema võimalikult lai, et võimalikult palju valgust objektiivi sisse lasta. On väga hea, kui objektiiv võimaldab ava väärtuseks määrata 2,8 või isegi 2,0. Nüüd sätime kaamera statiivile ja reguleerime fookust, sest vaja on teravaid pilte. Kuid autofookus töötab öösel väga halvasti - sellel pole piisavalt valgust. Seetõttu tuleb objektiiv lülitada manuaalrežiimi ja teravust käsitsi reguleerida.
Saate keskenduda erineval viisil: ereda tähe, kuu või tornide tulede järgi mobiilside. Kuid kui seda pole ja tähed on halvasti nähtavad, võite lihtsalt kaasasoleva taskulambi kaamerast 30 meetri kaugusele võtta ja sellele keskenduda. Nüüd on aeg valida kaader ja suunata kaamera tähistaeva poole. Taeva lõunaosas on näha rohkem tähti. Just seal asub Linnutee, mis on meie laiuskraadidel hästi näha suve lõpus ja sügisel ning talvel lõunas on ühed kaunimad ja säravamad tähtkujud: Orion, Sõnn, Kaksikud, Vankrimees ja teised.
Filmimise planeerimiseks sobivad hästi planetaariumiprogrammid, mis näitavad tähe realistlikku vaadet mis tahes kuupäeval kõikjalt planeedilt. Tuntuim selline programm on Stellarium. Lisaks on see täiesti tasuta ja saadaval ka mobiilseadmetele. Seejärel jääb üle vaid suunata kaamera valitud taevaalale ja vajutada päästikut. Peate nuppu vajutama ettevaatlikult ja sujuvalt, et tähtede kujutised ei jääks kaamera värisemisest häguseks. Veelgi parem, määrake katiku viivitus 2, 10 või mis tahes sekundite arvule, mida teie kaamera võimaldab. See kõrvaldab vibratsiooni ja teeb selgemad pildid.
Ja peate arvestama veel ühe asjaga - tähistaevas liigub, sest meie planeet pöörleb! Seetõttu venivad tähed ühe kaadri pildistamise ajal (umbes 30 sekundit) kriipsudeks, kuid see pole hirmutav ega peaaegu märgatav, eriti kui pilti vähendatakse. Kui aga tähed pildil ikka liialt joonteks venivad, siis see tähendab, et säriaeg tuleb vähendada ja tähed muutuvad taas täppideks. Sellest piisab esimeste sammude tegemiseks ööfotograafia.
Üksildane mänd Demerdži platool, Krimmis Mihhail Roskin: Millised on kõige levinumad väljakutsed, millega filmimise ajal kokku puutute? Kas inimesed segavad? Või lihtsalt ilm?
Juri täht: Raskusi tekib, ütleme, mitte vähe. Kõige sagedamini rikub astrofotograafide tuju ilm (kuigi maastikul ööpildistamisel võivad pilved väga soodsalt kaadrisse ära mahtuda).
Teiseks on see kunstlik valgustus. Ükskõik milline Suur linn tekitab nn valgusreostust. Linnade öövalgustuseks mõeldud lambid kiirgavad nii palju valgust, et loovad linnade ümber tohutud valguskuplid, mille sees on peaaegu võimatu pildistada.
Näiteks Moskvast tuleb sõita umbes 200-250 kilomeetrit, et näha tõeliselt tumedat taevast. Kuigi tasub öelda, et Kuu-planeedi fotograafia ei karda sähvatusi. Kuu ja planeedid on nii heledad, et nad ei karda ühtegi metropoli.
Ja loomulikult peate öösel olema võimalikult ettevaatlik. Reisides tähtede taha pimedasse kohta, peate järgima ettevaatusabinõusid. Esiteks puudutab see inimesi. Kohalik elanikkond ei pruugi teie kohaloleku üle kuigi rahul olla. Seetõttu on parem valida kohti, mis ei ole maanteedelt nähtavad ning asuvad linnadest ja küladest eemal. Ja loomulikult peate arvestama metsloomade teguriga. Paljude jaoks on öö tegevuste aeg, mistõttu pole keegi juhusliku kohtumise eest kaitstud. Olen korduvalt kohanud põtru, metssigu, rebaseid ja väiksemaid loomi. Loomad reeglina selliseid kohtumisi väldivad, kuid palju sõltub sinust endast. Te ei tohiks peatuda seal, kus on jälgi loomade tegevusest, näiteks aukudega pinnas, kus on palju metssigade jälgi. On väga tõenäoline, et nad naasevad sellesse kohta öösel ega ole tõenäoliselt teie seltskonnaga rahul.
Mihhail Roskin: Millise varustusega saab tähistaevast pildistada? Mida selleks vaja on? Kas piisab tavalisest seebialusest või peab olema lahe peegelkaamera?
Juri täht: Digitehnoloogiate arenguga muutub tähistaeva pildistamine kättesaadavamaks ja populaarsemaks. Keegi suudab isegi nutitelefoniga ruumi pildistada. Nüüd on isegi algtaseme kaameratel sageli kõik vajalikud funktsioonid kenad fotodöine taevas.
Muidugi, mida “jahedam” on kaamera, seda rohkem võimalusi sellel on ning täiustatud peegelkaamera või peeglita kaamera suudab näha rohkemat kui lihtsad “seebialused”. Kuid see pole kaugeltki piir. Entusiastlikud astrofotograafid kasutavad spetsiaalseid astronoomilisi kaameraid. Need on väga rasked, keerukad ja mahukad vahendid, mis mõnikord maksavad kümneid tuhandeid dollareid. Pealegi, kui me räägime fotodest süvakosmosest ja planeetidest, siis tavalisest fotoobjektiivist enam ei piisa. Siin on vaja täisväärtuslikku teleskoopi, spetsiaalseid seadmeid - aluseid -, mis keeravad teleskoopi sujuvalt tähtede järgi, ja palju muud. See on suur ja keeruline teadus. Kuid siin pole midagi üleloomulikku. Astrofotograafia on kõigile kättesaadav. Nõuetekohase hoolsusega saate isegi väga tagasihoidlikel seadmetel saada maailmatasemel tulemusi. Siin on võti kannatlikkus ja järjekindlus.
Mihhail Roskin: Millistes programmides toimub töötlemine ja mida nad piltidega teevad? Mitu võtet on tähistaeva ühe kvaliteetse kaadri jaoks vaja?
Juri täht V: Jällegi, see sõltub pildistamise žanrist. Kui räägime öömaastikust, siis piisab ühest kaadrist. Seda saab töödelda mis tahes graafika redaktor, näiteks Photoshopis, suurendades veidi kontrasti ja küllastust. Kuigi mõned fotograafid armastavad töödelda ja nende sulest tulevad välja täiesti sürrealistlikud pildid, mis on fotograafiaga väga kaugelt seotud.
Sügava ruumi pildistamine nõuab täiustatud tehnikaid. Siin ühest kaadrist ei piisa, sest ruumis olevad objektid on väga hämarad ja piltidel on need väga halvasti läbi töötatud, müra tagant lihtsalt ei paista. Lisaks registreerib kaamera sensor särituse ajal paraku palju kõrval- ja soovimatuid signaale ning müra. Selle tulemusena pole üksikutel kaadritel peaaegu midagi näha. Seetõttu tuleb mingi udukogu või galaktikaga ühe kaadri saamiseks võtta objektist kümneid kaadreid ja sadu nn kalibreerimiskaadreid. Neid kaadreid kasutatakse seejärel pilditöötluses algmaterjalil esineva müra ja defektide arvutamiseks ja kõrvaldamiseks. Seda kõike tehakse spetsiaalsetes programmides nagu PixInsight, DeepDkyStacker, Iris jt. See protsess on päris pikk, eriti arvestades meie ilma. Pildistamise alustamisest kuni foto avaldamiseni võib kuluda nädalaid või isegi kuid.
Kuu-planeedi pildistamisel on see lihtsam. Videotehnoloogiat kasutatakse Kuu ja planeetide pildistamiseks. Lihtsamalt öeldes on teleskoobi külge kinnitatud videokaamera ja planeediga tehakse video näiteks Jupiteriga. Seejärel sorteeritakse selle video kaadrid kvaliteedi järgi eriprogrammides (näiteks RegiStax või Autostakkert!). Hägusad kaadrid visatakse ära, teravad aga jäävad alles. Nendest teravatest kaadritest moodustub seejärel planeedi lõplik pilt suure hulga detailide ja väikeste detailidega.
Kaks universumit. Alpi platoo Lago-Naki, Oshteni mäest mitte kaugel. Mihhail Roskin: Kas tähistaeva pildistamisel mägedes on ametisaladusi?
Juri täht: Jah, aga need pole isegi saladused, vaid pigem kogemus. Öösel on kõik teisiti: kuulus tee kaob pimedas, midagi, kus see kaameramenüüs asub, ununeb, objektiivikork kukub kivide vahele, kostab kummaline heli kuskil taga ... ja kõige selle juures külmuvad sõrmed ja varbad ära. Ja peate keskenduma pildistamisele.
Üldiselt tuleb eelnevalt ette valmistada kõik, mida saab ette valmistada: mida tulistada, kuhu tulistada, millal tulistada. Pimedas kaamera juhtimine on parem viia automaatsusele, et käed ise teaksid, kus, millised nupud. Riietuda tuleb soojalt, mitte soojalt vastavalt ilmale, kinnastesse võib panna soojenduspadjad. Mägedes tuleks olla võimalikult ettevaatlik, mitte riskida.Tervis ja elu on tähtsamad kui kaadrid. Parem on minna mitte üksi, vaid kellegi seltsis. Üldiselt täpsus ja maksimaalne eelvalmistus.
Mihhail Roskin: Kas oli ebatavalisi, naljakaid või hirmutavaid juhtumeid?
Juri täht V: Alati juhtub midagi. Lisaks pildiraamidele ja tähistaeva romantikale annab öö palju meeldejäävaid sündmusi ja adrenaliini. Kord Tšiilis Atacama kõrbes toimunud öise pildistamise ajal heitsin pikali, et uinakut teha. Ronisin tänaval magamiskotti, ilma telgita, ja jäin magama. Ärgates leidsin enda kõrvalt, otse näo eest, mürgise skorpioni. Kõik lõppes hästi, skorpion minu vastu erilist huvi üles ei näidanud, aga süda jättis siiski löögi vahele.
Teine juhtum – olin öösel pärast filmimist Peruu mägedes inkade linna Choquequirao varemetel naasmas telki. Kõndisin mööda kitsast rada: vasakul järsk kalju, paremal kalju. Järsku kuulen, õigemini tunnen, et mulle läheneb kolin, maa väriseb. Instinktiivselt surun end vasakpoolsete kivide vastu. Minust jookseb vastu kari hobuseid. See on kohtumine!
Ja ühel päeval, olles öösel Krimmi rannikul telgi püsti pannud, avastasime hommikul abikaasaga, et me pole sõjaväerajatist kaugel - radarijaam. Sõjaväelased vaatasid uudishimulikult meie nägusid, mis telgist välja pistsid. Nad pidid olema sama üllatunud kui meie.
Lisaks saab öösel ellu viia igasuguseid kummalisi loomingulisi ideid. Näiteks on mul juba ammu soov teha kitarriga astroselfit öösiti kuuvalgel lumisel väljal. Noh, tead, mõnikord tahad midagi sellist) Ja viimati tegin selle foto:
Mihhail Roskin: Kas astrofotograafiaga saab raha teenida? Ja kui jah, siis mis on hinnaklass?
Juri täht: Selleks on põhimõtteline võimalus. Fotode müük näiteks sfäärilised panoraamid võib teenida teatud tulu. Kuid ikkagi on astrofotograafia kirg. Seda ei tohiks raha pärast teha. Pigem vastupidi, astrofotograafiat teevad tavaliselt need inimesed, kellel on juba raha. Nüüd on aga olukord muutumas. Üha rohkem inimesi õpib tundma astrofotograafiat ja õpib selle kaudu Kosmost tundma. Saadaval on fototehnika. Entusiaste on. Astrofotograafia on veel üks niit, mis ühendab meid Kosmosega. Tore, et see muutub üha populaarsemaks ja kättesaadavamaks.
Mihhail Roskin: Mida soovitate neile, kes alles alustavad oma teekonda astrofotograafia vallas?
Juri täht: Algajale astrofotograafile on raske konkreetset nõu anda. Astrofotograafia nõuab palju oskusi. Astrograafi ehitamiseks ja seadistamiseks peate olema natuke insener, heade allikate saamiseks peate olema natuke füüsik ja nende hästi töötlemiseks peate olema natuke kunstnik. See võtab aega ja kannatust.
Mihhail Roskin: Tänud! See oli väga huvitav ja informatiivne. Sain isegi umbkaudu tähistaevast pildistada!
Kas olete huvitatud kuumadest ekskursioonidest?
Vaadake, millised valikud on teie kuupäevade jaoks saadaval. Sait jälgib 120 ettevõtte pakkumisi. Pakkumiste otsimiseks ja filtreerimiseks on mugav süsteem. Kõik hinnad on lõplikud. Lend ja majutus on juba hinna sees. Hinnad algavad 6000 rubla inimese kohta.
LHTraveli veebisaidi lugejatele on olemas .
Öötaeva pildistamine võib tunduda algajatele võimatu ülesande ja tõelise väljakutsena, kuid ma kinnitan teile, et kõik on palju lihtsam, kui arvate. Kaasaegsed kaameraseaded hõlmavad uskumatuid ISO-sätteid, mis võimaldavad fotograafidel järsult suurendada oma andurite valgustundlikkust ja jäädvustada tähtede valgust nagu kunagi varem.
Sellega seoses tahan ma rääkida varustusest, mida vajate; kuidas kaamerat õigesti paigaldada; Räägin veidi ka kompositsioonist ja valgustusest. Kui olete valmis oma staaride nimel tulistamist kõrgemale tasemele tõstma, alustame!
Millist varustust vajate
Tegelikult algtase teile piisab: kaamerad (DSLR-id, peeglita kaamerad, seebialused), mis on võimelised pildistama käsitsi, lainurkobjektiiv ja statiiv.
Enamik amatööride kaameraid ei suuda aga kvaliteetset jäädvustada pikad säritused ja neil pole head dünaamilist ulatust. Linnuteest hämmastavate fotode saamiseks proovige investeerida sõidukitesse klasside kaupa, mida kirjeldatakse allpool:
Kaamera valik
Turu parimad kaamerad öötaeva pildistamiseks on täiskaadersensoriga kaamerad. Seda seetõttu, et nad on võimelised töötama kõrge ISO-ga ja saama samal ajal müra osas vastuvõetava tulemuse, mida mõnest primitiivsest seadmest pildistades on võimatu saavutada. Mida kõrgem on teie ISO, seda heledam öine taevas välja näeb ja vajate lihtsalt kaamerat, mis pildistab puhtalt, ilma igasuguse mürata.
Head kaamerad oleksid:
Nikon: D810A, D750;
Need soovitused on tippbrändid ja need pole tõepoolest odavad, kuid nende hankimine pole sugugi kohustuslik. ilusad fotod. Näiteks allolev foto on tehtud Sony DSC-RX100-ga, mille saab osta alla 500 dollari eest. Kaamera valimiseks peate otsustama, millist eelarvet sihite, ja sellest lähtuma.
Objektiivi valik
Nii nagu maastikufotograafia puhul, on teil vaja lainurkobjektiivi, mis suudab jäädvustada võimalikult suure osa taevast. Mida kiirem on objektiiv, see tähendab, mida väiksem on selle f / ava (f / 2,8 või vähem on suurepärane), seda rohkem valgust saate teatud aja jooksul sisse lasta, et hea oleks. Isiklikult eelistan Tokina 11-16 f/2.8 (APS-C sensoritega kaameratele); selle hinna eest rahuldab mind selle teravus.
Kaamera seadete valimine
Hakkate märkama, et öise pika särituse seadete valik jääb tavaliselt samaks. Seda seetõttu, et öise taeva pildistamise esimene reegel on leida pime koht, mis kustutab määrdunud värvid ja võimaldab kaameral taevast maksimaalselt valgust tõmmata; selleks tõstetakse meie kaamera omadused lihtsalt maksimumini, et saada parim pilt. Reegel nr 1: pildistage käsitsi režiimis!
Ava valik
Öösel muutub see palju vähem nähtavaks ja selleks, et võtta võimalikult palju valgust, veenduge, et teie ava oleks pärani lahti.
Väljavõte
See funktsioon on väga oluline, kuna enamik objektiive hakkab tähejälgi märkama pärast 25-sekundilist säritust. Varem pildistasin säriajaga 30 sekundit, kuid tähtede liikumine oli märgatav, nii et mida kiirem on säriaeg, seda selgemalt tähed paistavad.
ISO
ISO väärtuse valik sõltub sellest, millist kaamerat teil on või millist kaamerat soovite osta. Näiteks Sony a7S pildistab puhta säritusega, kuni 12000 ISO, samas kui minu Canon 6D suudab pildistada kuni 6400 ISO minimaalse müraga, mida saab siis Lightroomis tasandada.
Keskendu
Üks suurimaid väljakutseid, millega inimesed silmitsi seisavad, on piltide teravustamine öösel pildistamisel. Paljudel objektiividel on "lõpmatu teravustamine" (käsitsi teravustamine), mis on lõpmatul kaugusel asuv punkt, kuhu objektiiv teravustab. See sobib ideaalselt öine tulistamine, sest pimedas on väga raske näha, millele keskendute.
Kompositsioon ja valgusmaal
Kui olete säritamisprotsessiga selgeks saanud, on lõbus osa dünaamiliste kompositsioonide loomine ja valgusmaalitehnikate kasutamine, et tuua esiplaanil olevad objektid ellu.
Sarnaselt maastikufotograafiaga tahate, et publik tunneks end pildist eraldatuna. Tähtede langemisel oleks ideaalne jäädvustada ümbritsevat maastikku, siis näeb öine taevas veelgi uskumatum välja.
Selleks leidke hea koht et keskenduda esiplaanil olevale objektile. Lisaks saate taskulambi või isegi nutitelefoni ekraani abil "joonistada" objekti, mille plaanisite oma pildile valgustada. Selleks kulub vaid mõni sekund, kuna öise pildistamise puhul säritatakse peegeldunud valgus väga kiiresti.
Näpunäide. Kui kasutate , asetage see täiesti pimedasse või tehke lühike säri, et see selgeks saada. Saate alati virnastada 2 säritust üksteise peale ja nii segada erinevaid valgusvahemikke.
Mida teha pärast pildistamist
Muidugi tegele nendega! Öötaevast tehtud fotod muutuvad drastiliselt isegi valge tasakaalu või kontrasti väikeste kõikumiste korral.
Peaaegu iga öötaevast tehtud fotot töötlen kaks korda (üks kord taeva jaoks, kord esiplaani jaoks) ja seejärel segan. (Mõned fotograafid kasutavad kaugjuhtimispulti, et muuta säritust palju pikemaks, kui kaamera võimaldab, ja kasutavad seda esiplaanil varjude lisamiseks.)
Lõpuks nautige ja arendage välja stiil, mis on teie eelistustele ainulaadne. Staaride fotodega koju naastes kogete uskumatuid aistinguid!
