Jednak ta metoda nie zawsze jest odpowiednia. Statyw jest trudny do przenoszenia, może nie być pod ręką we właściwym czasie. Fotografowanie ze statywem wymaga czasu. Fotografowanie z lampą błyskową daje niezbyt piękne, płaskie oświetlenie. Ponadto lampa błyskowa może oświetlać tylko obiekty najbliżej nas, więc nie ma sensu fotografować krajobrazu z lampą błyskową: odległe obiekty nadal pozostaną ciemne. Możesz fotografować w mieście nocą bez statywu i bez lampy błyskowej, wystarczy aparat i dostępne oświetlenie. Zastanówmy się, jak zrobić to lepiej i na co zwracać uwagę.
NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 USTAWIENIA: ISO 640, F1,4, 1/200 s, odpowiednik 85,0 mm
1. Najważniejsza jest wytrzymałość
Kiedy robimy zdjęcia, trzymając aparat w dłoniach, zawsze trochę się trzęsie. Od takiego drżenia klatki mogą być rozmyte, jeśli fotografujesz ze zbyt długim czasem otwarcia migawki. Ten techniczny mariaż nazywany jest przez fotografów „wstrząsaniem”. Zazwyczaj to rozmycie obrazu pojawia się, gdy czas otwarcia migawki jest dłuższy niż 1/60 s. Jednak wszystko zależy od warunków fotografowania, od mocnej ręki fotografa (niektórzy fotografowie są w stanie stabilnie trzymać aparat przy dłuższych czasach otwarcia migawki), od poziomu jego umiejętności (np. doświadczony fotograf potrafi wcisnąć migawkę płynnie bez tworzenia wibracji aparatu). Ponadto maksymalny czas otwarcia migawki przy fotografowaniu z ręki zależy również od ogniskowej obiektywu. Im jest większy, tym bardziej zauważalny będzie drganie i tym krótszy czas otwarcia migawki.
Podczas fotografowania uważnie obserwuj czas otwarcia migawki: jeśli jest dłuższy niż 1/60 s, czas podjąć działanie. Jeśli fotografujesz w trybie A lub P, możesz zwiększyć czułość ISO lub otworzyć przysłonę. Jeśli fotografujesz w trybie S lub M, możesz bezpośrednio dostosować szybkość migawki. Nie zapominajmy, że jeśli nasz obiekt się porusza, czas otwarcia migawki powinien być użyty na tyle szybko, aby obiekt nie rozmazał się w kadrze od własnego ruchu. Na przykład lepiej strzelać do idącego w 1/125 s, a biegnącego - w 1/250 s lub krócej.
Ale przy długich czasach otwarcia migawki, z pięknie rozmytym ruchem w kadrze, nie będziesz w stanie robić zdjęć bez statywu. Trzeba się po prostu z tym pogodzić: rzemieślnicze metody, takie jak mocowanie aparatu na parapetach i krawężnikach, nie dadzą idealnie ostrych ujęć, a takie fotografowanie zajmie dużo czasu. W końcu będziesz musiał zrobić kilka zdjęć, uzyskując satysfakcjonującą jakość zdjęć metodą prób i błędów. Aparat opadnie, odjedzie z wybranej podpory, horyzont na zdjęciu będzie obowiązkowo zaśmiecony. Zamiast takiej udręki, lepiej po prostu wziąć statyw do strzelania.
2. Obserwuj swoje ISO
Przy wysokich wartościach ISO pojawia się nie tylko szum, ale często pogarsza się reprodukcja kolorów, ostrość i zakres dynamiczny. Nie chcesz dostać zabłoconych ujęć z najwyższy poziom szum cyfrowy? Więc nie ustawiaj ISO zbyt wysoko. Upewnij się, że czułość nie przekracza ISO 1600-3200.
Zwykle wysoka czułość ISO jest wynikiem nieprawidłowego ustawienia czasu otwarcia migawki i przysłony. Światłoczułość jest zwiększana (automatycznie lub przez Ciebie, w zależności od trybu fotografowania), gdy na matrycę pada niewystarczająca ilość światła przy wybranym czasie otwarcia migawki i przysłonie. Aby zwiększyć ilość światła wpadającego do matrycy, otwórz przysłonę lub zwolnij czas otwarcia migawki (pamiętaj o punkcie 1).
3. Szukaj dobrze oświetlonych miejsc do robienia zdjęć
Im więcej światła masz do dyspozycji, tym lepsze będą zdjęcia i tym łatwiej będzie je fotografować. Szukaj miejsc w mieście z dobrym oświetleniem: latarnie uliczne, latarnie, oświetlenie witryn sklepowych i reklamy. Wszystko to są źródłami iluminacji. Użyj ich! Pozwól im oświetlić twój temat. Jeśli robisz zdjęcie osobie, poproś ją, aby wstała tak, aby padało na nią np. światło z witryny sklepowej. Zwykle najlepsze oświetlenie jest w centrum miasta, zwłaszcza w święta. Strzelałem na Jarmarku Noworocznym na Placu Czerwonym. To tam znalazłem tę ładną karuzelę z końmi i jest tam dość oświetlenia.
4. Wybierz obiektyw. Nigdy za dużo światła!
Przysłona to cecha obiektywu, czyli to, jak szeroko można go otworzyć. Im większa przysłona (i szersza przysłona), tym więcej światła przechodzi przez obiektyw. Im więcej światła przechodzi przez obiektyw, tym krótszy czas otwarcia migawki możemy zastosować i tym niższe ISO potrzebujemy. Do fotografowania bez statywu w warunkach niewystarczające oświetlenie(a w nocnym mieście takie są warunki), najlepiej używać jasnych obiektywów. Oni dają świetna jakość zdjęcia, które pozwalają fotografować przy stosunkowo niskiej czułości ISO nawet w nocy, mogą pięknie rozmyć tło. Nikon AF-S 35mm f/1.8G DX Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.8G Nikkor, Nikon AF-S 50mm f/1.4G Nikkor, Nikon AF-S 85mm f/1.8G Nikkor są popularne wśród szybkich obiektywów Nikona .
5. Stabilizator optyczny jest prawie tak dobry jak przysłona
Wiele obiektywów jest wyposażonych w specjalny system, który tłumi drgania aparatu w rękach fotografa. W ten sposób trzymając aparat w dłoniach możemy fotografować przy czasach otwarcia migawki dłuższych niż 1/60 sek. „VR” (Vibration Reduction) – tak oznaczono obiektywy Nikon wyposażone w stabilizację optyczną. Na przykład Nikon AF-S DX 18-140mm F3.5-5.6G ED VR Nikkor, Nikon AF-S NIKKOR 24-120MM F/4G ED VR. Z takim obiektywem możemy uzyskać ostre ujęcia statycznych scen przy czasach otwarcia migawki 1/30-1/20 s. Stabilizacja optyczna jest bardzo przydatna podczas fotografowania nieruchomych obiektów. Ale musimy pamiętać, że często fotografujemy poruszające się obiekty, takie jak ludzie. A jeśli spróbujemy zastrzelić człowieka długa ekspozycja, najprawdopodobniej zostanie rozmazany własnymi ruchami: osoba nie będzie w stanie skamieniać, nawet jeśli bardzo go poprosisz. Przy robieniu portretów, nawet obiektywem ze stabilizacją, nie polecam ustawiać czasu otwarcia migawki dłuższego niż 1/60 sek. Przysłona jest więc nadal bardziej użyteczna niż stabilizacja: pozwala fotografować z ręki przy niskiej czułości ISO i krótkim czasie otwarcia migawki. Z drugiej strony stabilizacja odbywa się przy długim czasie otwarcia migawki i niskiej czułości ISO, ale często podczas fotografowania potrzebny jest krótki czas otwarcia migawki.
6. Nowoczesne aparaty robią lepsze zdjęcia w słabym świetle
Postęp nie stoi w miejscu. To, co kiedyś wydawało się niemożliwe, teraz staje się dostępne dla publiczności. W przypadku aparatów sytuacja jest taka sama: z każdą kolejną generacją aparaty cyfrowe wytwarzają coraz mniej szumów cyfrowych przy wysokich czułościach ISO. Pozwalają więc na robienie lepszych ujęć w dowolnym oświetleniu. Ponadto nowe aparaty wyposażone są w znacznie bardziej zaawansowane czujniki autofokusa, które szybko i dokładnie ustawiają ostrość. Nikon D3300, Nikon D5300, Nikon D7100, Nikon D750, Nikon D810, Nikon Df.
7. W jakim trybie strzelać?
W akapicie 1 powiedzieliśmy, że najostrożniejszą rzeczą podczas fotografowania w nocy bez statywu jest monitorowanie czasu otwarcia migawki. Aby bezpośrednio sterować szybkością migawki, dostosuj ją według własnego uznania, możesz robić zdjęcia w trybie S (priorytet migawki). Jeśli nie znasz jeszcze ustawień aparatu, możesz po prostu włączyć tryb S i ustawić czas otwarcia migawki na 1/125 s. Aparat przejmie wtedy kontrolę nad pozostałymi parametrami ekspozycji. Ustawienie czułości na światło można również podać pod kontrolą automatyki. To bardzo wygodne, że jednocześnie można ograniczyć maksymalną wartość ISO, jaką może ustawić automatyka: w ten sposób ubezpieczamy się przed strzałami z silnym szumem cyfrowym. Radzę ustawić maksymalną wartość automatycznego ISO w zakresie 1600-3200.
NIKON D810 / 85,0 mm f/1,4 USTAWIENIA: ISO 900, F1,4, 1/100 s, odpowiednik 85,0 mm
39689 Poprawianie wiedzy 0
Noc to atrakcyjna i tajemnicza pora dnia. Nocny świat staje się intrygujący i pociągający. Zdjęcia robione wieczorem i nocą wyglądają nietypowo: światło księżyca i lampy elektryczne odmieniają krajobraz. Fotografowi pozostaje tylko umiejętne uchwycenie go artystycznie i technicznie. Dlatego tak ciekawa jest fotografia nocna. Istnieje jednak wiele niuansów technicznych, które musisz znać, aby uzyskać akceptowalne zdjęcia. Więc pierwsze rzeczy na początek.
Warunki fotografowania w nocy
Co jest wyjątkowego w nocy dla fotografa? Przede wszystkim niewystarczająca ilość światła nie pozwala na normalne ustawianie ostrości i rozróżnianie obiektów. Jest wyjście. Możesz używać aparatów, które nie robią zbyt wiele hałasu podczas zwiększania czułości ISO. Są to w większości lustrzanki pełnoklatkowe. Taki aparat to kosztowna przyjemność, na którą nie każdy może sobie pozwolić. W zasadzie można użyć dowolnego aparatu, ale tańsze modele będą miały gorszą jakość zdjęć.
W fotografii nocnej ważny jest również obiektyw. Im większa apertura obiektywu, tym jaśniejszy obraz, a co za tym idzie, łatwiej będzie ustawić ostrość aparatu. Warto zauważyć, że budżetowe obiektywy na maksymalnym otwartym otworze (rzędu f/3,5) na krawędziach kadru zaczynają mylić obraz. W drogiej optyce taka wada jest mniej powszechna i nie tak wyraźna.
Jeśli jesteś właścicielem kompaktu ze stałą optyką, nie rozpaczaj. Oczywiście nie będziesz w stanie robić zdjęć rozgwieżdżonego nieba, ale prawie każdy nowoczesny aparat nadaje się do fotografowania nocnych miast lub krajobrazów.
Ponieważ kamera otrzymuje niewiele informacji o świetle w nocy, lepsze zdjęcia zapisz w formacie RAW. Pozwoli to wydobyć znacznie więcej szczegółów z obrazów podczas przetwarzania.
Gdzie można robić zdjęcia w nocy?
Co można fotografować w nocy? To zależy od wyobraźni fotografa i możliwe miejsca gdzie możesz się wydostać. Nocą można sfotografować wszystko tak samo jak w dzień, tylko wszystko będzie wyglądało inaczej. Ulice miasta będą składać się z sylwetek domów z rzadkimi detalami w świetle latarni. Ścieżki parków staną się romantyczne i nieco przerażające.
Funkcje fotografowania w nocy
Fotografowanie nocne można warunkowo podzielić na dwa rodzaje fotografii: z długim czasem otwarcia migawki i statywem oraz z krótka ekspozycja, ale z wykorzystaniem dodatkowych źródeł światła.
Aby uzyskać jak najwięcej szczegółów otoczenia, musisz otworzyć przysłonę. Spowoduje to zwiększenie strumienia świetlnego, a światło będzie uderzać w matrycę z większą intensywnością. Jeśli w interesie fotografa jest przekazanie tylko linii i punktów świetlnych, przysłonę należy zakryć. Ekspozycja dobierana jest eksperymentalnie.
Jeśli potrzebujesz tylko przekazać informacje o źródłach światła, nie powinieneś zastraszać ISO. Lepiej zwolnić. W przypadku, gdy musisz przekazać jak najwięcej szczegółów na zdjęciu, a czas otwarcia migawki jest już na granicy lub jego dalszy wzrost nieuchronnie uszkodzi ramkę z powodu ruchu obiektów, pomoże zwiększona wartość ISO. Ale jednocześnie nie zapominaj, że wartość ISO powyżej 400 jednostek prowadzi do poważnego pogorszenia jakości zdjęcia z powodu pojawienia się szumu. Tutaj musisz wybrać, co jest ważniejsze. Czasem wybór jest taki, czy zrobić „hałaśliwe” ujęcie, czy w ogóle nie robić zdjęcia. Czasami opłaca się zrobić zdjęcie. Z hałasem możesz sobie poradzić później w Photoshopie.
W ciemny czas dzień jest problem z koncentracją. Wyraźne obrazy uzyskuje się poprzez skupienie się na kontrastowych i wyraźnych obiektach. Mogą to być oznaczenia dróg lub okna budowlane. Nie skupiaj się na przedmiotach, które mają jednolity kolor i strukturę.
Przygotowanie do strzelania
Przygotowanie jest ważną częścią kręcenia plenerów. W warunkach słabego oświetlenia trudno jest uzyskać ostre, pozbawione rozmyć zdjęcie. Aby uniknąć rozmycia (w slangu „wstrząsnąć”), musisz między innymi użyć statywu. Porozmawiajmy bardziej szczegółowo o statywie.
Noga statywu odpowiada za stabilność, głowica za orientację i mocowanie aparatu. Statyw jako całość lub w szczególności statyw może być wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego. Plastik jest lekki i tani, ale nie bardzo dobrze mocuje aparat, jest kruchy, niestabilny na wietrze, a nawet jego lekkie drgania długo nie blakną. Metalowa konstrukcja jest droższa i cięższa, ale mocniejsza i stabilniejsza. Istnieją również statywy ze statywami z włókna węglowego: łączą one, mając lekką karbonową ramę i metalowe części o wysokiej wytrzymałości najlepsza wydajność modele plastikowe i metalowe.
Profesjonalne statywy posiadają wymienne głowice – uniwersalne i specjalistyczne (np. do wykonywania panoram poziomych i pionowych, makrofotografii). Różnią się także sposobem i łatwością regulacji położenia kamery. Na przykład głowica kulowa oparta na kuli zamkniętej w imadle jest wygodna do fotografowania, w którym kamera porusza się stale w kilku płaszczyznach. Zapewnia płynny i precyzyjny ruch kamery i jest nieruchomy pod każdym kątem nachylenia.
Trójosiowa głowica posiada osobne dźwignie regulacyjne dla każdej z trzech płaszczyzn. A główną różnicą między głowicą panoramiczną a innymi jest możliwość obracania aparatu ze środkiem obrotu w punkcie węzłowym obiektywu. Oznacza to, że obrót odbywa się wokół punktu, w którym strumienie światła zbiegają się przed dotarciem do światłoczułego elementu aparatu. W przypadku konieczności sfotografowania panoramy składającej się z kilku rzędów stosuje się głowice panoramiczne z możliwością pochylania aparatu w górę i w dół - do zenitu (w pionie w górę, +90° od horyzontu) i nadiru (w pionie w dół, -90 ° od horyzontu).
Pamiętaj, że istnieje kilka pozycji, w których statyw jest najbardziej stabilny. Podczas ustawiania należy szeroko rozstawić nogi statywu, aby obniżyć środek ciężkości i jeśli pozwalają na to zadania strzeleckie, nie podnosić wysoko głowy.
Należy również pamiętać, że podczas fotografowania z długim czasem otwarcia migawki nawet naciśnięcie spustu migawki może powodować lekkie drgania aparatu i zepsuć kadr. Jeśli to możliwe, ustaw tryb opóźnienia migawki na 2, 5 lub 10 sekund albo użyj pilota. Jeśli będziesz fotografować w chłodne dni, naładuj całkowicie akumulator i weź zapasowy. Pamiętaj, że baterie szybciej rozładowują się w chłodne dni.
Jeszcze jedna rada. Zanim pójdziesz na fotografowanie, zrób rekonesans. Dzięki temu zaoszczędzisz czas i szybciej uzyskasz to, czego chcesz. Znajdź dobry punkt, oceń oświetlenie w nocy, zobacz, jak oświetlone są budynki, jeśli zdecydujesz się na zdjęcia architektury, oceń ruch uliczny w zależności od czasu i miejsca, jeśli chcesz sfotografować „lekkie ślady” – ślady reflektorów od przejeżdżających samochodów. Innymi słowy, znajdź z wyprzedzeniem miejsce, w którym światła nocnego miasta będą wyglądały najlepiej. To, co piękne za dnia, nie zawsze będzie dobre w nocy i odwrotnie.
I wyłącz stabilizację obrazu, czy to w obiektywie, czy w aparacie. Stabilizator został zaprojektowany, aby pomóc Ci podczas fotografowania z ręki. Ale może to dać zupełnie odwrotny efekt, gdy fotografujesz z długim czasem naświetlania na statywie. Stabilizator, w zależności od wewnętrznej logiki i typu, może wręcz przeciwnie, wykonywać zupełnie niepotrzebne ruchy i niszczyć ramę. Więc wyłącz to i bądź spokojny.
Fotografia
Fotografia nocna nazywana jest nie tylko fotografowaniem w nocy, ale także o zachodzie słońca. Zachód słońca trwa około godziny, więc musisz wcześniej zaplanować miejsce fotografowania i przybyć co najmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem. Ten czas będzie potrzebny na wybranie kąta i ustawień kamery.
Dostosowanie dokładnego balansu bieli podczas fotografowania w nocy jest dość trudne. Wraz ze zmianą kompozycji zmienia się liczba źródeł światła, których różnorodność w mieście może znacznie zmienić temperaturę barwową. W naszym przypadku balans bieli najlepiej pozostawić na tryb automatyczny. Fotografowanie w formacie RAW pozwoli Ci uzyskać oryginalny plik, z którym możesz pracować wielokrotnie bez zmiany negatywu cyfrowego: skoryguj balans bieli, wykonaj kompensację ekspozycji.
Wynik końcowy zależy od wybranej metody dozowania. Pomiar matrycowy określa ustawienia ekspozycji na podstawie danych ze wszystkich obszarów kadru. Świetnie nadaje się do równomiernie oświetlonych scen. Metoda centralnie ważona mierzy całe pole kadru, ale większość pomiaru koncentruje się na środku kadru w okręgu o średnicy 8-10 mm, który jest wyświetlany w wizjerze. Ta metoda pomiaru najlepiej sprawdza się, gdy bardzo jasne źródło światła wpada do kadru i trzeba określić ekspozycję bez jego udziału. Metoda punktowa określania ekspozycji odczytuje informacje z punktu 1-2% obszaru kadru znajdującego się w środku bieżącego obszaru ostrości.
Tak więc przy równomiernym oświetleniu stosowany jest pomiar matrycowy, aw trudnych warunkach centralnie ważony lub punktowy.
Nie należy podnosić wartości ISO powyżej 400. Im wyższa czułość, tym więcej cyfrowych szumów pojawi się na zdjęciu. Poziom ISO 400 w większości lustrzanek jednoobiektywowych zapewnia akceptowalną jakość dla monitora, a tym bardziej dla drukowania. Wyższe wartości prowadzą do gwałtownego spadku jakości obrazu.
Często w warunkach słabego oświetlenia pojawia się problem z ustawieniem ostrości. Aby uzyskać wyraźne zdjęcia, spróbuj skupić się na kontrastującym lub dobrze oświetlonym obiekcie. Na przykład na znakach drogowych lub na jasnych oknach budynku. Najważniejsze, aby nie skupiać się na jednorodnym obiekcie, czy to szarej ścianie, niebie czy asfalcie.
Praca z wytrzymałością jest najważniejsza ważny punkt fotografia nocna. Relatywnie krótkie czasy otwarcia migawki (1/30 - 2 sekundy) podkreślają ruch obiektów, rozmywając je na statycznym, wyraźnym tle. Czasy otwarcia migawki dłuższe niż 2 sekundy już pokazują ruch inaczej: poruszające się samochody nie są widoczne, reflektory zamieniają się w smugi światła, na zdjęciu nie widać szybko poruszających się ludzi. Jeśli Twoim głównym celem jest skupienie się na ruchu, najlepiej robić zdjęcia w trybie priorytetu migawki. Jeśli fotografujesz krajobraz, użyj trybu priorytetu przysłony, aby mieć wpływ na głębię ostrości.
Fotografowanie z długą ekspozycją na statywie
Długi czas otwarcia migawki nie pozwoli na uzyskanie ostrego zdjęcia podczas fotografowania z ręki, więc użycie statywu jest koniecznością. W różnych warunkach oświetleniowych ustawienia aparatu będą inne. Wszystko zależy od tego, co w końcu potrzebujesz.
Jakie zdjęcia można robić nocą z długim czasem naświetlania?
1. Być może najczęstszymi zdjęciami są te przedstawiające reflektory samochodowe.
2. Nie mniej powszechna jest fotografia krajobrazowa. Może to być nie tylko przyroda, ale także krajobrazy przemysłowe.
3. Podczas fotografowania na otwarta przestrzeń Pojedynczy błysk nie rozświetli całego kadru, ale świetnie radzi sobie z podświetleniem obiektów na pierwszym planie. Na przykład, jeśli ustawisz lampę błyskową na tylną kurtynę obiektywu i zrobisz zdjęcie poruszającego się obiektu, otrzymasz kadr z wyraźnym, ostrym obiektem, za którym widoczny będzie ślad jego ruchu.
Bardzo ciekawe obrazy uzyskuje się podczas rysowania ogniem. Na następnym zdjęciu chłopiec z otwartą migawką rysował kręgi bengalskim ogniem. Zanim migawka się zamknęła, błysnęła lampa błyskowa, zamrażając w ten sposób obraz faceta. Tym samym w kadrze pozostał zarówno rysunek świetlny, jak i sam model.
4. Aby uzyskać tylko wzór światła, nie trzeba używać lampy błyskowej. Ten rodzaj fotografii nazywa się Freezelight (ang. Freez - zamrażanie, Światło - światło), również ten styl znany jest jako Cvetografika (grafika świetlna) lub Lightpainting (malowanie światłem) - rysowanie światłem.
Musisz stworzyć wzór świetlny na ulicy w miejscu, gdzie nie ma oświetlenia lub w ciemnym pomieszczeniu. Ekspozycja może być ustawiona na dowolną długość. Wszystko zależy od tego, jak długo rysunek będzie rysowany światłem. W całkowitej ciemności kamera nie rejestruje niczego poza liniami z ruchomego źródła światła. Jak wiadomo, przysłona kontroluje intensywność, z jaką światło wpada do matrycy. Oznacza to, że we freezelight przysłona będzie regulować intensywność blasku narysowanych linii światła. Gdy przysłona jest zamknięta, będą cienkie, a po otwarciu będą szerokie i jasne.
5. W nocy za pomocą latarki można nie tylko rysować postacie w przestrzeni, ale także pracować z nią jak pędzlem, oświetlając (obrysowując) przedmioty, czyniąc je bardziej widocznymi wśród reszty. Ta metoda nazywana jest lekkim malowaniem pędzlem.
Aby wybrać obiekt, należy ustawić aparat na długą ekspozycję i w czasie, gdy ekspozycja trwa, równomiernie oświetlić obiekt latarką.
Pracując w tym stylu, należy zwracać uwagę na szczegóły, a dobre wyniki uzyskasz dopiero po treningu. Podczas pracy z latarką nie należy trzymać jej statycznie. Lepiej to przesuń. Zapewni to bardziej równomierne oświetlenie. Oprócz zwykłej latarki możesz korzystać z szerokiej gamy urządzeń oświetleniowych.
6. Podczas fotografowania gwiaździstego nieba uzyskuje się po prostu niesamowite zdjęcia. Fotografowanie gwiazd nie jest takie proste. Można to zrobić na dwa sposoby. Możesz przekazać gwiazdy tak, jak je widzimy, w postaci kropek lub możesz uchwycić ruch gwiazd na niebie (ślady gwiazd).
Strzelanie gwiazd statycznych
Aby naprawić statyczne gwiazdy, musisz obliczyć czas otwarcia migawki. Istnieje zasada 600/FR (odpowiednik kamer 35 mm). Jak wielu już się domyślało, trzeba podzielić 600 przez ekwiwalent długość ogniskowa obiektyw. Wynikiem obliczeń będzie czas otwarcia migawki, z jakim musisz sfotografować, aby gwiazdy na zdjęciu były kropkami, a nie kreskami.
W takim przypadku przysłonę należy otworzyć do maksymalnego poziomu, przy którym uzyskuje się obrazy wysokiej jakości. Światłoczułość będzie musiała zostać wybrana eksperymentalnie.
Utwory spadających gwiazd
Gwiezdne ślady są trudniejsze do sfotografowania. Ekspozycja podczas takiego fotografowania może trwać od 10 minut do kilku godzin. Zależy to od ogniskowej obiektywu i pożądanej długości ścieżki. Dla każdego aparatu i obiektywu musisz samodzielnie wybrać ustawienia.
Są dwa sposoby fotografowania śladów gwiazd. Pierwszy to fotografowanie w jednej klatce z długą ekspozycją, a drugi to robienie serii ujęć z niezbyt długą ekspozycją, a następnie łączenie tych ujęć w specjalne oprogramowanie. Drugi sposób oczywiście wygrywa. Pierwsza z nich ma wiele wad: pojawianie się szumów z powodu przegrzania matrycy podczas długiej ekspozycji, pojawianie się ruchu, zaparowanie szkła obiektywu, prześwietlenie spowodowane zbyt długą ekspozycją. Każdy z tych niuansów może zepsuć obraz, który był tworzony przez długi czas (od 10 minut do kilku godzin).
Fotografowanie z krótkim czasem otwarcia migawki bez statywu
1. Najłatwiejszym sposobem sfotografowania obiektu lub osoby w nocy jest użycie lampy błyskowej lub innych urządzeń oświetleniowych. Mogą to być lampy uliczne, reflektory samochodowe, reflektory punktowe lub specjalnie przygotowany sprzęt studyjny. Podczas tego strzelania widoczny będzie tylko oświetlony obiekt. Wszystko inne ukryje się w cieniu.
2. Zdjęcia jasnych obiektów, takich jak latarnie uliczne, światło z okien, płomienie lub odbicia świateł miejskich w stawach i kałużach wyglądają bardzo dobrze w nocy.
Całkowicie zamykając przysłonę, możesz uzyskać ciekawy wynik. Zdjęcie pokaże promienie z latarni.
3. Podczas fotografowania księżyca uzyskuje się dość niezwykłe zdjęcia. Najprawdopodobniej wielu próbowało sfotografować nocną gwiazdę i po nieudanych próbach zastanawiało się, jak sfotografować księżyc.
W rzeczywistości wszystko jest bardzo proste. Wielu błędnie uważa, że aby sfotografować księżyc, musisz zwiększyć czas otwarcia migawki i przysłonę. To nie jest właściwe. Księżyc jest bardzo jasnym obiektem na ciemnym niebie, dlatego czas otwarcia migawki powinien być krótki, a przysłona zakryta. Dobre zdjęcia uzyskuje się na aparatach, których optyka ma dużą ogniskową. Przy maksymalnym przybliżeniu księżyc wygląda szczególnie pięknie.
Wniosek
Fotografia nocna - bardzo ekscytująca aktywność ale nie najłatwiejsze. Oszałamiające zdjęcia można stworzyć fotografując w nocy, ale trzeba być przygotowanym na takie fotografowanie zarówno technicznie, jak i teoretycznie.
Są fotografowie, którzy nie wychodzą w nocy. Wiele osób ma wrażenie, że z powodu braku naturalnego światła wszystko, co fotografujesz, będzie rozmazane, zaszumione lub ciemne. W rzeczywistości w większości ośrodków miejskich istnieje wiele możliwości fotograficznych, które tylko czekają na wykorzystanie, a wszystko to przy dostępnym tylko świetle.
Gdzie zacząć?
Przede wszystkim musisz znaleźć odpowiednią lokalizację. Polecam tętniące życiem centrum miasta, które ma ogromną różnorodność potencjalnych obiektów do sfotografowania i wybór źródeł światła, takich jak systemy transportu, architektura i detale, takie jak fontanny i posągi.
Zacznij w znajomym środowisku, w miejscu, w którym czujesz się bezpiecznie i wiesz, gdzie znajdują się najlepsze punkty obserwacyjne i widoki. Może nawet lepiej zabrać ze sobą przyjaciela, po prostu na wszelki wypadek. Powinieneś prawdopodobnie zaplanować swoją trasę, zatrzymując się w różnych interesujących miejscach. To nada Twojemu spacerowi pewną strukturę i będziesz mógł pracować w różnych warunkach.
To kwestia czasu
Tak więc, kiedy już zdecydowałeś, dokąd się wybierasz, powinieneś pomyśleć o godzinie, w której odwiedzisz wybrane miejsce. Sprawdź online, kiedy zachodzi słońce i zaplanuj wycieczkę dany czas. Moją ulubioną porą na zdjęcia jest zmierzch, więc przyjeżdżam około pół godziny przed zachodem słońca. W ten sposób możesz pracować o zmierzchu, zanim zapadnie zmrok i rozpocząć pracę w ciemności.
Priorytet migawki
Polecam zacząć od ustawienia aparatu w tryb priorytetu migawki, który pozwala ocenić ilość światła potrzebnego do określonych rodzajów ujęć na podstawie dostępności światła naturalnego i sztucznego.
Spróbuj zacząć od 1 lub 2 sekund, w zależności od tego, czy pracujesz ze światłami statycznymi, czy ruchomymi. Ponieważ wpuszczasz wystarczającą ilość światła do aparatu, używając odpowiedniego czasu otwarcia migawki, możesz sobie pozwolić na niski Wartości ISO dla ostrego obrazu.
Jeśli czujesz się komfortowo pracując w pełni manualnie, sugeruję wybór wąskiej przysłony, w okolicach f/12 do f/16, która pozwoli uzyskać większą głębię ostrości przy zdjęciach szerokokątnych.
Jaka jest temperatura?
Powinieneś kręcić w RAW nie tylko dlatego, że podany format daje wszechstronne możliwości edycji zdjęć wykonywanych w trudnych warunkach oświetleniowych, ale także dlatego, że jest niezwykle przydatny przy zmianie balansu bieli. Źródła światła dostępne w środowisku miejskim różnią się znacznie, dlatego też zmienia się temperatura barwowa światła, dlatego ważne jest, aby móc kontrolować balans bieli w postprodukcji.
Przygotuj się
Biorąc pod uwagę, że będziesz pracować z długimi czasami otwarcia migawki, fotografowanie z ręki będzie niemożliwe, więc będziesz potrzebować kilku elementów sprzętu, aby uzyskać ostre, ostre zdjęcia. Przede wszystkim niezwykle ważne jest posiadanie stabilnego statywu w połączeniu z pilotem, który pozwoli na fotografowanie bez użycia rąk i uniknięcie przypadkowego poruszenia.
Dobrze jest też pracować z obiektywem szerokokątnym, głównie dlatego, że w mieście są ograniczenia co do punktów obserwacyjnych i miejsca, w którym można usiąść, więc coś takiego jak 18mm lub 24mm jest idealne i pozwoli w całości zmieścić cały widok w kadrze. . Warto też dołączyć do obiektywu osłonę przeciwsłoneczną, która zwykle używana jest w bardzo jasnych warunkach, ale w mieście jest ogromna różnorodność źródeł światła, co może prowadzić do niechcianych odblasków.
Jaki jest temat sesji?
W nocnej przestrzeni miejskiej wszystko, co emituje światło, może być traktowane jako potencjalny temat. Na początek możesz robić zdjęcia budynków biurowych, hoteli, witryn sklepowych i ogólnie architektury. Nie zapomnij wziąć pod uwagę detali architektonicznych tylko dlatego, że na zewnątrz jest ciemno.
Dzięki zastosowaniu długich czasów otwarcia migawki te subtelności niekoniecznie muszą zostać ujawnione w sposobie, w jaki są postrzegane w świetle dziennym. Pomogą Ci również latarnie uliczne, zapewniające dodatkowe oświetlenie w każdej sytuacji.
Złap ruchome światła
Oprócz stacjonarnych źródeł światła istnieje ogromna liczba ruchomych, które mogą prowadzić do niezwykle atrakcyjnych obrazów. Samochody, pociągi, autobusy, tramwaje i diabelskie koła mogą być używane do rejestrowania długich tras świetlnych.
Użyj trybu priorytetu migawki, aby wybrać odpowiedni czas, przez jaki dane źródło światła przechodzi przez kadr, co powoduje powstanie smugi świetlnej na obrazie. Jedną z przydatnych technik jest obliczenie wymaganego czasu przed zrobieniem zdjęcia, aby wiedzieć, jaki czas otwarcia migawki wybrać, pamiętając, że mogą wystąpić pewne różnice w zależności od prędkości źródła światła.
Przy całej tej rozmowie o czasie otwarcia migawki łatwo zapomnieć o innych elementach ujęcia, takich jak kompozycja. Kiedy już wszystko ustawisz tak, jak chcesz, zastanów się nad rozmieszczeniem elementów w ramie, czy smugi świetlne prowadzą do ramy, czy przez nią? Pomyśl o otaczającej architekturze otaczającej Twoje światła i o tym, jak możesz wykorzystać zasadę trójpodziału.
Zabawa z zoomem
Istnieje również kilka zabawnych technik, które możesz wypróbować, aby ulepszyć nocne zdjęcia miasta. Potrzebujesz do tego standardowego obiektywu zmiennoogniskowego, wystarczy wybrać źródło światła i upewnić się, że obiektyw znajduje się w maksymalnej pozycji zoomu.
Naciśnij spust migawki i podczas naświetlania przesuń zoom o jeden pełny obrót, kończąc się jak najbliżej momentu zamknięcia migawki. Powinno to dać efekt światła pędzącego w kierunku widza. Teraz spróbuj zrobić to w przeciwnym kierunku, zaczynając jak najbliżej i stopniowo oddalając się.
Nocne panoramy miasta
Stworzenie świetnej panoramy polega na znalezieniu dobrego punktu widokowego, więc skieruj się nieco dalej od centrum miasta i poszukaj wysokiego punktu, z którego w pełni widać panoramę miasta. Zdecydowanie lepiej jest znaleźć punkt obserwacyjny w świetle dziennym i poczekać do zmroku, aby uniknąć poszukiwania w ciemności.
Poszukaj mocnej kompozycji, która zawiera różnice w wysokości budynków i interesujący element w całym kadrze. Eksperymentuj z czasami naświetlania, aby uzyskać odpowiednią ekspozycję, aby upewnić się, że wszystkie źródła światła są wyraźnie widoczne, podkreślając kontury budynków.
Teraz twoja kolej!
Więc teraz twoja kolej. Istnieje ogromna liczba metod i opcji pracy w nocy, zwłaszcza biorąc pod uwagę różnorodność widoków na miasto. Po sfotografowaniu miast, które już znasz, nadszedł czas na zbadanie szerokiego wyboru tematów na nowym terytorium.
Zauważyłem, że mam znacznie większą świadomość wzrokową, gdy pracuję w terenie, którego jeszcze nie znam. Pociągają mnie szczegóły i funkcje, które w przeciwnym razie zignorowałbym, gdybym pracował tylko na znanych ulicach mojego rodzinnego miasta.
Wielkie podziękowania dla Mike'a zManchester fotograficznyza inspirację do tego artykułu.
Fotografia nocna nie jest łatwa, ale może być jednym ze sposobów tworzenia artystycznych ujęć. Nie tylko pejzaże można skutecznie fotografować nocą. Zdjęcia portretowe zrobione w świetle księżyca wyglądają tajemniczo, niecodziennie. Nawet zwykłe, znajome rzeczy, które nie wzbudzają zainteresowania w ciągu dnia, mogą stać się fascynujące. Aby osiągnąć dobry wynik, potrzebujesz aparatu i statywu.
Często uważa się, że wysokiej jakości zdjęcia nocne wymagają bardzo drogiej lustrzanki z jasnym obiektywem w podobnej cenie. Innym nieporozumieniem jest to, że lustrzanka cyfrowa powinna mieć ISO 1600 lub wyższe. W rzeczywistości wszystko, co jest wymagane, to ustawienie ręczne (M) lub ustawienie priorytetu migawki (TV). Wystarczy na sfotografowanie 8 sekundowej ekspozycji. Statyw zapewni niezbędną stabilność urządzenia. Czułość matrycy, przesłona obiektywu nie są tak ważne podczas nocnej sesji. Są one kompensowane długimi czasami otwarcia migawki. Fotografując nocą, zamontuj aparat na statywie. Wymaga stabilnego, sztywnego, około dwa razy cięższego od aparatu. Wtedy urządzenie nie będzie się kołysać „jak na wietrze”. Jeśli nie masz statywu, umieść aparat na twardej, równej powierzchni. Ta pozycja umożliwia fotografowanie z długimi czasami otwarcia migawki bez podnoszenia czułości ISO, dzięki czemu nie ma głośnych dźwięków, które są nieuniknione podczas jej zwiększania. Wyłącz stabilizator. Działa z szybkością migawki ¼ s w przypadku zdjęć z ręki. Przełącz na tryb ręczny. Czasami go brakuje, zrobi to programowy tryb ekspozycji (P). Wyłącz wbudowaną lampę błyskową. Nie poradzi sobie w nocnych warunkach zdjęciowych, oświetli tylko jeden pobliski obiekt, wszystko inne pozostanie w ciemności. Autofokus i pomiar ekspozycji nie pomogą w zrobieniu dobrego zdjęcia nocnego.
Nie zwalniaj zbytnio czasu otwarcia migawki. „Prześwietlone” zdjęcia nie uratują nawet Photoshopa. Zrób co najmniej trzy zdjęcia – ciemniejsze i jaśniejsze, a następnie wybierz najlepsze. Fotografowanie nocą jako forma sztuki zostało opisane w książce Night and Evening Photography autorstwa Lee Frosta.
To ostatni artykuł z serii, w której starałem się przeanalizować różnice między drogimi i tanimi aparatami. W ostatnim artykule (Dlaczego drogi aparat jest lepszy od taniego. Jak wybrać?) dowiedzieliśmy się, że do zwykłej fotografii w świetle dziennym przy naturalne światło drogie i tanie aparaty kompaktowe wykazały prawie ten sam wynik. W tym artykule zobaczymy, jak nasi bohaterowie kamer zachowują się podczas wieczornego i nocnego fotografowania.
Przypomnę, że w naszym improwizowanym teście biorą udział dwie kamery. Jednym z nich jest niedrogi kompakt w przedziale cenowym 3000-3500 rubli. Jego rywalem jest nieco przestarzały model. Canon Power Shoot G9. Przekonaliśmy się już, że w niektórych przypadkach, takich jak fotografowanie w domu z wyłączoną lampą błyskową, droższy G9 wygrywa jakością ze względu na większy fizyczny rozmiar matrycy i większą średnicę obiektywu.
Należy uczciwie zauważyć, że dla bezpretensjonalnego użytkownika, który nie zamierza sprzedawać swoich zdjęć do banków zdjęć, drukować ich w dużych formatach, ale strzela dla siebie, aby oznaczyć zdjęcia w domowym albumie cyfrowym lub na stronie internetowej, można bezpiecznie kupić tani aparat kompaktowy, którego możliwości są wystarczające.
To prawda, dowiedzieliśmy się, że zdjęcia są dość „głośne”, ale zarówno drogi Canon G9, jak i budżetowy cierpią z tego powodu w przybliżeniu w równym stopniu. Aby zdjęcia okazały się czystsze, bez słojów i zmarszczek, musisz przejść na wyższą klasę technologii. Przynajmniej dla podstawowych lustrzanek cyfrowych lub z większą matrycą i lepszą optyką.
Potem staje się zupełnie niezrozumiałe, dlaczego są drogie kompakty aparaty cyfrowe warte poniżej 20 tysięcy rubli, jeśli wydadzą mniej więcej taki sam obraz jak aparat za 3000?
Oczywiście drogie aparaty mają swoje „atuty w rękawie”. Oczywiście niektóre fantazyjne funkcje mogą nie być potrzebne przeciętnemu fotografowi-amatorowi. Na przykład całkiem możliwe jest obejście się bez siedzenia pod zewnętrzna lampa błyskowa, którego ma Canon G9 i którego brakuje konkurentowi. Nie mówię o takich „absolutnie niezbędnych” rzeczach jak drugi ekran z przodu aparatu do robienia sobie zdjęć, czy przesyłania zdjęć przez WiFi. A jak zwykły fotograf-amator może obejść się bez określenia współrzędnych punktu, w którym zdjęcie zostało zrobione…
Po prostu pakują wszystko do zasadniczo taniego kompaktu, aby było drogie i nam to sprzedać. I z jakim zapałem o tych „nowoczesnych” funkcjach mówią sprzedawcy, przekonując nas – kupujących, że bez nich nie możemy dziś żyć.
Jest jednak kilka naprawdę przydatnych rzeczy związanych z drogimi aparatami, ao jednej z nich napiszę w tym artykule. Chodzi o strzelanie ręczne. Przygotowując materiał do tego artykułu, zrobiłem kilka zdjęć testowych i teraz jestem gotów przedstawić je do oceny. Mam nadzieję, że wyciągniesz własne wnioski.
Fotografia wieczorna w trybie automatycznym
Najpierw zobaczmy, jak nasi bohaterowie poradzili sobie ze strzelaniem w trybie full auto z wyłączoną lampą błyskową o zmierzchu. Wszystkie zdjęcia w tym reportażu zrobiłem z okna mojego mieszkania. 15 piętro, widok na jezioro i drogę.
Wieczorny krajobraz. Kamera Panasonic DMC-SZ1. Tryb inteligentny
Jak widać, nadal można oglądać znacznie zmniejszony obraz, ale okrągły obszar w rzeczywistej skali wygląda okropnie. Fotografowanie odbywało się w tzw. trybie inteligentnym, w którym aparat sam dobiera parametry i ustawia ich optymalne proporcje. W tym przypadku automatycznie zostały ustawione następujące parametry: czas otwarcia migawki - 1/5 sek. ISO 800, przysłona - f3.1.
Ponieważ automatyzacja musiała znacznie zwiększyć czułość ISO, zdjęcie okazało się bardzo „nakrapiane”, zaszumione, nieodpowiednie dla poważnego biznesu.
To zdjęcie zostało zrobione niemal natychmiast po poprzednim, tylko tryb inteligentnego fotografowania został zastąpiony programem” nocny krajobraz". Wynik okazał się prawie taki sam. Najciekawsze jest to, że wszystkie parametry strzelania całkowicie pokrywały się z tymi z poprzedniego przykładu.
Aparat Canon Power Shoot G9. Fotografowanie wieczornego krajobrazu w trybie automatycznym
Ale co się stało z Canonem G9. Ten sam tryb automatyczny, lampa błyskowa. Jeśli spojrzysz na ogólny widok, wydaje się on nieco ostrzejszy niż na poprzednich dwóch zdjęciach. Jednak podczas oglądania zdjęcia przy 100% powiększeniu staje się jasne, że szum cyfrowy staje się coraz wyraźniejszy i bardziej wyraźny. Jednak to zdjęcie nie wydaje się być tak rozmazane jak u Panasonica.
Parametry fotografowania ustawione automatycznie wyglądają tak: czas otwarcia migawki - 1/15 s, czułość - ISO 800, przysłona - f2.8. Proszę zwrócić uwagę, że na tym zdjęciu, w przeciwieństwie do poprzednich, nasycenie kolorów jest bardziej przytłumione, co jest bardziej zgodne z rzeczywistym obrazem niż na zdjęciu z Panasonica SZ1, który jest wyraźnie „zaśmiecony” kolorem niebieskim.
Wniosek: w trybie automatycznym, przy znacznie zwiększonej czułości matrycy, szum cyfrowy neguje jakość zdjęcia zarówno na drogich, jak i tanich kompaktach.
Ale co się stanie, jeśli kamera Canon Power Shoot G9 zainstalować tryb ręczny:
Odkąd Aparaty Panasonic nie ma trybu ręcznego, wtedy nie będziemy mogli porównać zdjęć. Jeśli jednak porównamy jakość tego obrazu ze zdjęciem zrobionym tym samym Canonem G9, ale w trybie automatycznym, staje się jasne, że tryb ręczny jest bardzo przydatny podczas fotografowania w trudnych warunkach.
Ustawienia były dokonywane ręcznie i wyglądały tak: czas otwarcia migawki - 1/2 s, czułość - ISO 80, przysłona - f2.8. Aby uzyskać obraz najwyższej jakości, musiałem ustawić najniższą wartość czułości i przysłony, jaka jest możliwa w tym modelu. Jednocześnie czas otwarcia migawki okazał się dość długi – aparat trzeba było postawić na statywie.
Przykłady zdjęć nocnych
Tego samego wieczoru wykonano kolejną serię zdjęć. Najpierw zobaczmy, jak aparat Panasonic DMC-SZ1 poradził sobie z nocnym fotografowaniem:
Oto, co pokazał nam w trybie automatycznego fotografowania Aparat Canon Power Shoot G9:
Tutaj wszystko jest takie samo, ale kolory są spokojniejsze; Obraz bardziej przypomina oryginał. Jeśli zmienisz kamerę Canon G9 w tryb ręczny, wtedy czułość można ponownie zmniejszyć do minimum, a przy użyciu statywu można uzyskać wyraźniejszy obraz.
Wniosek: Rób zdjęcia z ręcznymi ustawieniami, które są dostępne w high-end aparaty kompaktowe, pozwala uzyskać lepszy obraz podczas fotografowania wieczorem, w nocy, a także podczas fotografowania w jaskini, jednym słowem, gdzie jest bardzo mało światła.
Minusem tej przewagi jest konieczność użycia statywu, gdyż czas naświetlania może czasami sięgać nawet 30 sekund.
I na koniec chcę Wam pokazać, jak wygląda ten sam nocny obraz w spektaklu cyfrowa lustrzanka cyfrowa Canon EOS 5D Mark II. Oczywiście tych kamer nigdy nie należy umieszczać obok siebie. Różnica jest zbyt duża zarówno pod względem ceny, jak i możliwości. Kiedy jednak fotografowałem w domu kompaktami, na wszelki wypadek postanowiłem je uchwycić lustrzanką. Oto co dostałem (przepraszam za lekko zaśmiecony horyzont - nie miałem statywu, musiałem postawić aparat na półce):
Chciałbym Wam pokazać tę część:
kliknij na zdjęcie, aby zobaczyć pełny rozmiar
Strzelanie odbywało się za pomocą obiektywu. Sami możecie się przekonać, jak jakość zdjęcia różni się od tego, co widzieliśmy na początku tego artykułu. Doszło do tego, że numery samochodów musiały być celowo lekko zamazane, aby nie można było ich odczytać. Powtarzam, strzelanina była z 15. piętra.
W tym optymistycznym tonie kończę serię artykułów o tym, czym drogie aparaty różnią się od tanich. Specjalnie postanowiłem pokazać Wam próbki wykonane przez profesjonalny sprzęt, abyście mogli przemyśleć swoje stanowisko i zaoszczędziwszy trochę, zamiast mydelniczki kupiłem lustrzankę cyfrową.
Oczywiście do woli można posłuchać opinii doświadczonych amatorów, a zwłaszcza sprzedawców w sklepach, którzy opowiedzą nam o super zaawansowanych, inteligentnych trybach fotografowania, opartych na nanotechnologii tłumikach szumów. Apoteozą takich przemówień jest zwykle myśl, że, jak mówią, „ta pozornie brzydka mydelniczka strzela jakością dorównującą lustrzance cyfrowej”.
Przyjaciele! Przestańmy wierzyć w bajki. Nic tak nie poprawia jakości zdjęcia jak duży pełnowymiarowy sensor i dobry obiektyw. I choć pojawiły się już aparaty kompaktowe z takimi pełnowymiarowymi matrycami, to z pewnością kosztują ponad trzy, a nawet trzydzieści tysięcy.
Pamiętaj: w zmaganiach trybu inteligentnego z super redukcją szumów z dużym sensorem z dobrą optyką zawsze wygrywają ci ostatni. Przynajmniej na razie.
