Enamik pildistab sotsiaalvõrgustike jaoks nutitelefonidega, paljud pildistavad professionaalsete ja poolprofessionaalsete kaameratega – sellest on saanud kunst, moekas hobi ja igapäevane praktika. Kaasaegne kvaliteetne fotograafia nõuab eriteadmisi ja -oskusi.
Kuidas õppida tulistama
Võtte õnnestumine sõltub fotograafist, mitte kaamera ja sellega seotud varustuse kõrgest hinnast. Tee täiusliku fotoni seisneb huvitava teema, kauni valguse otsimises, loovus, võime kaamerat ja seadmeid õigesti seadistada.
Seadmete valik: juhised
Esimene samm kvaliteetse töö poole on kaamera valimine. Megapikslite, maatriksite, avade, säriaegade ja objektiivide maailm tundub alguses segane ja keeruline. Uustulnukat tabab tuisk tehnilised omadused, milles on raske iseseisvalt navigeerida. Millele peaksite kõigepealt tähelepanu pöörama? Lühivideo kaameratüüpidest, tööpõhimõtetest ja mudelite eelistest aitab varustuse valikule teadlikult läheneda.
Käsitsi pildistamise režiim
Olles otsustanud saada professionaaliks, on aeg minna kaugemale automaatrežiim tulistada ja käsiraamatut omandada. Kaamera struktuuri ja tööprotsesside mõistmine aitab teil kiiresti mõista käsitsi seadistamise keerukust. Pakume üksikasjalikku loengut, kus selguse ja meeldejätmise huvides võrreldakse kaamera siseehitust ja selle toimimist inimsilmaga. Ei mingeid keerulisi termineid anatoomia ja fotograafia ristumiskohas. Video näitab seadete ja tulemuste näiteid.
Kompositsioon piltides
Foto õnnestumine sõltub 80% kompositsioonist. Erireeglite tundmine ja rakendamine loovad fotograafias sügavust, avarust ja mahtu. Kompositsioonitehnikaid kasutades oskavad professionaalid manipuleerida vaataja pilguga, juhtida tähelepanu soovitud objektile ja luua teatud meeleolu. Kas mäletate lineaarse perspektiivi seadust kooli joonistuskursusest? Meistriklass täiendab kooliteadmisi veel kahe erineva vaatenurgaga: õhust ja tonaalsest vaatenurgast ning demonstreerib ka teisi võimalusi tasakaalustatud pildi saamiseks.
Keskenduv meistriklass
Hea kaadrikompositsiooni jaoks ei piisa kompositsiooni põhitõdede tundmisest. Kaamera ja käe värisemise, ebaõige teravustamise tõttu võib pilt olla udune. Meistrid eelistavad käsitsi reguleerimist, raam on võimalikult selge. Õppejõud märgib üle viiekümne fookuspunkti. Millist meetodit valida - igaüks otsustab individuaalselt ja katseliselt.
Vead valgusega töötamisel
Õige valgustus tagab eredad kaadrid. Enne iga katiku klõpsatust on soovitatav jälgida valgusallikaid ja selle kvaliteeti. Valgusvigade tagajärjeks on teravad varjud näol, “määrdunud valgus”, rohekas või pleekinud nahavärv, “mustad augud” kehaosade asemel, udused siluetid. Õppetund algajatele valgusallikate ja objektide õige paigutuse kohta kaadrisse aitab parandada töö taset ja kvaliteeti.
Kuidas kasutada välist välku
Kaasaegsete välklampide disain ja nende funktsionaalsus on üsna keerukad ja neid ei saa tõenäoliselt intuitiivselt omandada. Meistriklassis räägib ajaveebi saatejuht Mark Rybak välklambi juhtimisest, režiimidest ja nuppudest, helkuritest ja valguse hajutitest, “läbi lae”, “läbi seinte” ja “pea-peale” pildistamise meetoditest. Pärast video vaatamist saate reguleerida välku sõltuvalt objektiivi laiusest ja fookuskaugusest, ruumi kõrgusest ja laiusest ning ilmastikutingimustest. Õppige vältima kaadri ülevalgustamist, tekitama silmades sära ja saavutama muid professionaalseid efekte.
Töö stuudios
Stuudios pildistades on kohe näha, milline fotograaf ta tegelikult on: kas amatöör või proff. Tõeline spetsialist tunneb hästi stuudiotehnikat ja oskab seda asjatundlikult kasutada. On mitmeid ühe ja mitme valgusallikaga valgusskeeme, mis aitavad saavutada harmoonilisi pilte. Peaasi, et panna peale valgusallikad ja helkurid õige vahemaa ja osutage õiges suunas. Tulemuseks on hajutatud valgus ja pehmed varjud. Koolitusvideo demonstreerib valgustusmustrite komplekti erinevad tüübid filmimine.
Portree tegemine tänaval
Loomulikus valguses tehtud kaadrid võivad erksad välja näha ka ilma järeltöötluseta. Mõned minutid tänavafotograafia saladuste õppimisele säästavad Photoshopis töötunde. Professionaal räägib vajadusest võttekoha valikul tähelepanu ümber lülitada asukohalt valgusele. Kuidas õppida valgust nägema? Mis kellaaegadel on välistingimustes töötamine keelatud? Kuidas paigutada mudelit langeva valguse suhtes? Vastused saate teada lühikesest videost, kus on näide edukast tänaval tehtud portreepildist.
Õppetund makrofotograafiast
Makrofotograafia žanr võimaldab teil uurida looduse nähtamatut maailma. Mitu korda suurendatud taimed ja putukad tunduvad vapustavad ning raam köidab pilku pikaks ajaks. Makrouniversumi pildistamise meistriklassi annab meister Ilja Gomyranov: ta õpetab looma huvitavaid värvimustreid ja dünaamikat, näitab varustust ja vajalikud esemed selliseks jalutuskäiguks.
1. Võimalusel püüdke tagada, et valgus langeks objektile nurga all. Kui valgus on suunatud teatud nurga all, loob see esiletõstetud ja varjud, muutes pildid dramaatilisemaks kui "tasa" valgustuse korral. 2. Muutke oma pilt veelgi dramaatilisemaks, valides pildistamise ajal, mil varjud on pikad ja sügavad. Ainulaadse pildi saamiseks proovige pildistada ainult inimese või objekti varju. 3. Pildistage siis, kui valgus on kõige värvilisem, vahetult pärast päikesetõusu või vahetult enne päikeseloojangut. Sel ajal on päike madalal horisondi kohal ja annab sooja kuldse valguse, mis on silmale nii meeldiv. Maastikud ja portreed näevad selles valguses lihtsalt suurepärased välja. 4. Päevavalguses ilmuvad portreedel sageli karmid varjud. Pehmendage neid varje, lülitades sisse välklambi, mis muudab tumedad alad veidi heledamaks. Lihtsalt avage seaded ja seadke välklamp kogu aeg sisse lülitama. See meetod annab suurepäraseid tulemusi isegi eredas valguses. 5. Kellegi pildistamiseks päikeseloojangul lülita sisse välklamp ja pööra pildistatav seljaga loojuva päikese poole. Kui välklamp on sisse lülitatud, on inimene valgustatud. Kui välk on välja lülitatud, on nähtav ainult tema siluett. 
6. Kodu pildistamisel lülitage tuled sisse. Lambid ja ülavalgustus võivad muuta siseruumides tehtud foto heledamaks. Valgus lisab pildile sügavust ja soojendab sageli värve. Kuid peamine on see, et see muudab tausta heledamaks. 7. Kui töötate valgusega, proovige see "paigutada" objekti kõrvale või taha. Nurga all tulev valgus tekitab peaaegu alati väga huvitavaid efekte, luues keerulisi ja pilte, mis otseses valguses kunagi ei paistaks. 
8. Kui vastu päikest pildistades tekib objektiivi helk, siis kiire tee Selle probleemi lahendamiseks paluge sõbral kaamera ülaosa kätega katta, et esiobjektiivi varjutada. Saate kohe kindlaks teha, kas saavutasite soovitud tulemuse. Jälgi vaid seda, et pildistades käed kaadrisse ei satuks. 9. Kannatlikkus on foto tegemisel ülioluline tegur. Kui leiate stseeni, mis teile meeldib, kuid arvate, et see näeks parem välja erinevas valguses, on parem veidi oodata. Või tehke märge ja naaske samasse kohta mõnel teisel kellaajal või isegi aastaajal. 
10. Kasutage stseeni valgustamiseks väikest taskulampi. Asetage see öösel objekti taha või alla, et luua huvitav sära, või kasutage seda välklambi asemel. Tehke pika säritusega fotosid, kasutades valgusallikana välku. See loob fotol huvitavaid helendavaid alasid. 11. Päikeseloojangul pildistades vaata ringi. Igavana tundunud päev ärkab imekombel viimaste päikesekiirte puudutusega ellu. Hooned, autod ja kõik objektid, millelt valgus peegeldub, omandavad päikeseloojangul erilised omadused. 
12. Enamikul sisseehitatud välguga kaameratel on punasilmsuse vähendamise seade. Kui see on aktiveeritud, sähvatab eelvälk mitu korda enne kui põhivälk. Kui te inimesi ei pildista, lülitage see funktsioon välja, kuna selle kasutamine tühjendab aku kiiresti ega aita teil objekti üldse valgustada. 13. Valgus peegeldub klaaspindadelt allika suhtes 90-kraadise nurga all, nii et kui pildistate otse klaasi (aken, akvaariumi klaas jne) ees, jääb pildile suur valguslaik. . Liigutage nii, et objekt oleks veidi nurga all. See suurendab tõenäosust, et peegeldunud valgus möödub kaamerast. 
14. Vastu valgust pildistamine on pildistamine tingimustes, kus valgusallikas on objekti taga ja paistab fotograafi näkku. See on keeruline, kuna pildil võib jääda ainult objekti siluett ja taust võib olla ülevalgustatud. Kui aga pildistate objekti lähedalt, saate suurepärase võtte. Mõõtke säritust objekti, mitte selle taga oleva valguse alusel. 
15. Kui pildistate vastu valgust (kui eredaim allikas on objekti taga), proovige kasutada täitevälku. Mõnikord tuleb pildistada otse päikese suunas, näiteks ilusat päikeseloojangut jäädvustades. Proovige objekti valgustamiseks sisse lülitada välklamp või kasutada kiirvälku. 16. Klaasi või peegli lähedal asuvat objekti pildistades olge ettevaatlik, et see ei jääks peegeldava pinnaga risti, vaid pildistage nurga all. See hoiab ära peegeldunud välklambi valguse sattumise fotole. 
17. Liiga palju päikest võib segada portreepildistamist, tekitades objektil karme varje ja eredalt valgustatud alasid. Sel juhul tuleks inimene viia avatud, varjulisse kohta ja pildistada pehmemas valguses. 18. Värviallikate värvitemperatuurid on erinevad, seega on tehtud fotod erinevad tingimused valgustus (hõõglambi, luminofoorlambi, halogeenlambi, naatriumlambi jne all) näeb välja erinev. Seda funktsiooni saab kasutada huvitavate efektide loomiseks, valides automaatse valge tasakaalu asemel midagi muud. Erinevate tulemuste saamiseks katsetage erinevate valgusallikatega. 19. Proovige öösel välklamp välja lülitada, et jäädvustada palja silmaga nähtavat. Otsige üles välgu väljalülitamise ikoon (tavaliselt näeb see välja nagu välgunool ja seda läbib joon) ja valige see. Hoidke kaamerat kindlalt või kasutage statiivi, kuna säriajad võivad olla väga pikad. 
20. Hämaras või öösel maastikku pildistades kasuta statiivi ja katikukaablit või iseavajat, et suurendada säriaega ja saada rohkem valgust. Seda tehnikat kasutatakse fotode loomiseks, millel auto esituled paistavad pigem joonte kui punktidena. 
Fotograafia on suurepärane võimalus jäädvustada kordumatuid hetki oma elust. Peatage aeg, salvestage midagi, mis enam kunagi ei kordu! See seletab fototehnika suurt populaarsust ja iga päevaga kasvavat harrastusfotograafide arvu. See ei ole saksofoni mängimine ega klaasipuhumine, sageli polegi vaja erilisi oskusi, piisab vaid kaamera olemasolust ja pildistamissoovist! Kuigi on inimesi, kes mõtlevad teisiti: nad koguvad raha luksusliku jaoks pikka aega kallis varustus, osaleda fotograafide kursustel, jäädes samas ilma millestki väärtuslikumast – ajast.
Kuid kuna loed seda artiklit, tähendab see, et juba pildistate ja olete oma fotode kvaliteedist väga huvitatud. Niisiis, siin on mõned näpunäited ja nipid, mis kindlasti kasuks tulevad.
1. Olge tõeliselt huvitatud sellest, mida filmite
Professionaalsed fotograafid usuvad, et nagu igas kunstis, peab inimene ka pildistades saama inspiratsiooni ja oma tööst täielikult vaimustatud, vastasel juhul ei tee ta tõenäoliselt tõeliselt häid fotosid! Olge tõeliselt huvitatud sellest, mida pildistate, ja tulemused ületavad kõik ootused. Ja vastupidi – niipea, kui huvi kaob, muutuvad fotod mahedaks ja silmapaistmatuks. Paljud süüdistavad ebaõnnestunud fotode tegemises tehnikat, aga ma ütlen teile midagi muud – oluline pole tehnika, vaid see, kes seda käes hoiab! Ja tema kujutlusvõime. Lõppude lõpuks kirjutas isegi Einstein, et "kujutlusvõime on väärtuslikum kui mis tahes teadmine!" Mõni ei hakanudki “hea” varustuse puudumise tõttu filmima (“Kui ma selle endale saan...”). Ja olge targem ja ärge laske kahtlustel röövida võimalust luua siin ja praegu. Unustage tehniline pool. Parem kuulake oma tundeid.
2. Maksimaalne lihtsus
"Vähem on rohkem," ütleb iidne tarkus ja seda saab fotokunstis hõlpsasti rakendada. Pildil ei tohiks olla midagi üleliigset, minimaalselt objekte, rohkem lihtsust. Õppige raami nägema. Selleks võib vaja minna lisakirjandust või vestlust kogenuma meistriga, fotonäitusi ja õppevideoid.
3. Järgige ainult oma visiooni
Sa ei saavuta kunagi midagi, kui sa kellegi pärad. Ole oma soovides loomulik ja kui sulle meeldib pildistada paberkorve, tšillipipart, naervaid vanainimesi, jalajälgi märjas liivas, väikseid helmeid või kalu akvaariumis - pildista! Siin pole keelde, võite vabalt näidata kõike, mida soovite.
5. Omandage kaadri „nägemise“ oskused
Selleks peate koguma teatud teadmisi. Kompositsioonist ja valgusest ja varjust näiteks. Valgus on kõige olulisem tehniline probleem ja selle omaduste hoolikas uurimine pole kunagi kellelegi haiget teinud! Ärge kunagi pildistage nii, et päike tabab objektiivi! Selliste piltide jaoks on vaja spetsiaalseid fotofiltreid. Ja see pole tõsiasi, et fotot ei säritata üle. Portreepildi tegemisel pöörake tähelepanu näole heidetavatele varjudele, sealhulgas juustele ja ninale. Otse ülalt, modelli pea ülaosale lööv terav valgus tagab teile naljakad varjud nina alla ja väga mitte naljakad varjud silmade alla. Võimalusel hajutage valgust, muutke see võimalikult pehmeks (muidugi, kui foto idee ei nõua vastupidist).
Mis puudutab kompositsiooni, siis siin peate järgima ühte reeglit - kuldlõike reeglid või kolmandiku reegel. See on järgmine - peate jagama pildi üheksaks võrdseks osaks (vt allpool olevat "ruudustiku" näidet) ja esile tõstma sektsioonide ristmikud - neid nimetatakse ka "sõlmedeks" või visuaalseteks keskusteks (pildil on need tähistatud rasvaste täppidega).
Teie foto alus, st see, mida soovite esile tõsta, tuleks asetada kas töö keskele või joonte ristumiskohtadesse. Näited...
On ka nn, kui pildistad kahte objekti ja mõlemad on foto jaoks väga olulised. Sel juhul on parem eraldada need kuldse lõike eri keskustesse, nagu võitlejad ringis. Näide…
Kuldse lõike “ruudustikust” on veel üks versioon ja seda nimetatakse "Archimedese spiraal"
Siin on kõik veelgi lihtsam – sinna, kuhu spiraal keerleb, sinna tuleks asetada kõige olulisemad asjad. Nagu nendel piltidel...
Samuti on väga oluline horisont õigesti kaadrisse paigutada. Pidage meeles, et on halb maitse, kui horisont asub täpselt foto keskel! Parem on see, kui see lõhub raami alt või ülevalt.
6. Kannatlikkus
Võimalus end kontrollida ja kannatlik olla on fotograafi jaoks tohutu pluss. Näiteks kui head valgust tuleb oodata tund aega.
7. Rookige julgelt välja mittevajalikud fotod
Meie aja esifotograaf A. Adams ütles, et kui saad aastas ühe tõeliselt hea foto, on see juba suur pluss ja saavutus. Suurem osa filmimaterjalist tuleb välja sõeluda ja visata prügikasti. See sobib. Ja väga kasulik. Selle tulemusena säilitate ainult parima. Seetõttu ärge olge laisk sellise "väljasõelumisega" süstemaatiliselt tegelema.
Enamasti ostavad amatöörfotograafid kaameraid selleks, et neil oleks alati võimalus jäädvustada kõige liigutavamaid, tähendusrikkamaid hetki enda ja oma sugulaste elust. Inimest pildistades oluline punkt on poosi valik, samuti kaadri kompositsioon. Oleme kompositsiooni juba välja mõelnud, nüüd räägime poosidest.
Isegi ideaalsete proportsioonidega modelli võib vale poos “moonutada” nii, et kõik jäädvustatud kaadrid lähevad “korvi”.
Ja vastupidi, saate oma figuuri visuaalselt “venitada”, varjata vigu ja rõhutada eeliseid.
Portreed pildistades keskenduge alati silmadele, täispikkuses pildistades sellele, mida soovite rõhutada - käed, õlad, vöö kõverus ...
Näited ja näpunäited "soodsate" naiste pooside kohta...
Ja ka mitmed “meespoosid”...
Siseruumides pole lihtne pildistada. Eriti kui oled algaja. Seda tüüpi pildistamise puhul sõltub palju tehnoloogiast. Tavaliselt pole ruumis piisavalt valgust. Kui see tuleb läbi akna või kiirgab seda lampidest, langeb see objektidele vale nurga all, mistõttu tuleb see helkuritega ümber suunata või kompenseerida välkude abil. Ilma hea ereda objektiivita pole siseruumides absoluutselt midagi teha. Ainuüksi tehnoloogia omamisest ei piisa, et alustada kenad fotod. Seda tuleb osata kasutada ja keskkonda kasutada.
Kuidas siseruumides mitte tulistada
Vähese valguse tõttu peate kasutama välku. Et vältida pildile palju müra, on ISO tavaliselt seatud miinimumile. Mis sellest välja tuleb? Enamasti näeb foto välja nagu valge nägu tumedal taustal. Välklamp lihtsalt ei valgusta tervet tuba.
Pidage meeles tausta
Taust pole fotograafias vähem oluline kui objekt ise. Taust võib olla udune või terava fookusega. aga ta peab kohal olema. See ei pea olema must. Foto peab sisaldama esiplaani, keskteed ja tausta. Treeningu ajal pole vaja huvitavat tausta luua. Kõigepealt tuleb saavutada tehniliselt korrektne tausta renderdus ja alles siis saab kunstilise tegevusega tegeleda.
Pimedas ruumis tuleb esimese asjana tõsta säriaega väärtuseni, mille juures liikumist veel ei paista. Kehtib reegel, mis ütleb, et uduste piltide vältimiseks käest pildistades ei tohi säriaega ületada 1/objektiivi fookuskaugus. Näiteks kui pildistate fookuskaugusega 28 mm, ei tohiks säriaega ületada 1/25 sek. Kui fookuskaugus on 80mm, siis säriaeg peaks olema 1/80 sek jne.
Ava aitab stseeni heledust veidi suurendada, kuid kui sellest ei piisa, jääb heleduse suurendamiseks ainult ISO. Suurendades valgustundlikkust 2 korda, suurendate valgustust ühe astme võrra. See tähendab, et ISO suurendamisega saate vähendada säriaega või sulgeda ava. Kaasaegsed kaamerad võimaldavad pildistada praktiliselt ilma mürata kuni ISO 1600. Täiskaadermudelitel on kõrgem lävi. Vanemad kaamerad võivad töötada ISO 800–1000-ga, ilma et kvaliteet oluliselt väheneks.
Väike müra ei kahjusta pilti eriti. See ei pruugi olla palja silmaga nähtav. Lisaks saab Lightroomis peita väikese koguse müra. Peate lihtsalt pildistama RAW-vormingus. Lightroomis Müra reguleerimise eest vastutavad värvimüra ja valgusmüra liugurid.
Kasutage välku targalt
Siseruumides ei tohiks välk mängida peamise valgusallika rolli. See peaks esile tooma ainult varjud, toimima täitevalgusena või lisama veidi valgust esiplaanile. Välklambi suunamine lakke või seintele pole parim parim variant. Ruumi siseviimistlus võib olla mitmevärviline ja valgus peegeldub rohelisest, sinisest, punasest jne. seinad omandavad sobiva varjundi. Kõik fotod saavad mitmevärvilised ja valge tasakaalu korrigeerimine on piinavalt pikk.
Ideaalne helkuri värv on valge. Seetõttu peaksite püüdma seda konkreetset värvi peegeldavatel pindadel kasutada. Siseruumides pildistamisel levinuim välgurežiim on tagakardinaga säritamine. Seda on lihtne seletada. Kui välklamp sähvatab vastu esikardinat, on mõnes olukorras näha hägusust. Välklamp paisub esimesel hetkel ja seejärel säritatakse kaader, mille käigus võib toimuda liikumine ja see jääb meie objekti peale. Kui kasutate tagakardina välklampi, siis esmalt toimub säritus, mille käigus võib ilmneda mingisugune liikumine ja seejärel sähvatab välk, mis jäädvustab liikumise peale selge ja ereda objekti.
Üsna sageli saab siseruumides hakkama ilma välguta. Paljud perekonnaseisuameti pulmafotograafid pildistavad just nii.
Pildistamisel tuleks mõelda ka valguse temperatuurile. Ainult välklamp tekitab neutraalset valgust, mis on lähedane loomulikule päevavalgusele. Kõik muud valgustusseadmed loovad sinakat, punakat, kollakat valgust. See mõjutab paratamatult tulemust.
Kui kasutatakse erinevatest allikatest valgus ühes ruumis, segunevad need ja loovad uskumatu kokteili. Puhang sellises olukorras võib ainult kahju teha. Kui üldvalgustus on roheka tooniga ja kasutate esiplaani valgustamiseks välku, siis on kõik taustal rohekas varjund ning objektiivist mõne meetri kaugusel asuvad objektid saavad loomuliku valge valguse.
Valgustuse korrigeerimine Photoshopis on tänamatu ülesanne, eriti kui teil on mitusada fotot, nii on lihtsam valgusallikate eest eelnevalt hoolitseda. Tagamaks, et erinevad valgustuse tüübid ei seguneks, peab teil olema värvifiltrite komplekt. Pärast proovipildi tegemist peate hindama, mis värvi raam millal värvitakse loomulik valgus. Seejärel tuleb valida sama tooniga välklambi värvifilter ja see paigaldada. Pärast seda ei konkureeri välklambi värvitemperatuur ruumi valgustusseadmete valguse temperatuuriga.
Valige sobivad vahendid
"Fotograafia siseruumides" on lai mõiste, mis hõlmab paljusid erinevaid pildistamisstiile ja tehnikaid. Saad olla erinevatel üritustel reportaažifotograaf. Kui kavatsete oma fotosid erinevatele väljaannetele müüa, peavad need olema kõrgeim kvaliteet. Vastasel juhul ei osta keegi neid sinu käest. Selline töö nõuab kallist kaamerat ja optikat. Pulmafotograafidel on lubatud kasutada odavamat varustust, sest pilte kogutakse ainult perealbumisse, kuid kui soovite oma klientidelt lugupidamist võita. siis peavad ka fotod olema kõrgeima kvaliteediga. Peate suutma oma tehnikast välja võtta kõik selle võimalused. Kui pildistate edasi sõbralikud peod ja pidusöögid, fotodele tavaliselt erinõudeid ei esitata.Sellise pildistamise puhul on kõige tähtsam õhkkonna edasiandmine ja mõne sündmuse jäädvustamine. Keegi ei vaata tähelepanelikult võileibade ja salatite loomulikku värviedastust laual. Selliseks pildistamiseks sobib kõige lihtsam DSLR või isegi tavaline, kuid kvaliteetne kompakt.
Et oleks lihtsam otsustada, millist kaamerat osta, lugege kaamera valimise soovitusi artiklist Kuidas valida digikaamerat.
Professionaalsed kaamerad, mille hinnasildid algavad 3000 dollarist, ei pildista mitte ainult täpselt ja kiiresti. Neil on täiskaader andurid, mis võimaldavad saada mitu korda vähem müra võrreldes kärbitud anduritega. See tähendab vastuvõetavat (töötavat) ISO väärtused võib olla suurusjärgu võrra suurem kui kärpimiskaameratega töötamisel. Järelikult võimaldab see teha paremaid pilte vähese valgusega tingimustes, mida professionaalsed reportaažifotograafid just vajavad.
Välk annab enamasti umbes ½ või ⅓ stopi. Seda pole palju, kuid sageli jääb see puudu. Varjude pehmendamiseks saate kasutada ka välku. Välklambi kvaliteet ja funktsionaalsus on otseselt võrdelised selle maksumusega. Peaksite valima välklambi selle ülesannete põhjal, mida kavatsete sellele määrata. Me võime puhangust rääkida väga pikka aega, seega on parem vaadata meie selleteemalisi artikleid:
- Välguga töötamise põhiprintsiibid
- Välise välklambi kasutamise otstarbekuse kohta
- Vead välgu kasutamisel
- Välguga fotograafia: näpunäited ISO-juhtimiseks
- Täitevälk
Professionaalsed läätsed algavad 1000 dollarist. Kallis optika erineb odavatest suurema teravuse ja ava suhte poolest. Need on väga olulised parameetrid, mis mõjutavad saadud fotode kvaliteeti. Suure avaga optika ei võimalda mitte ainult tänu laitmatult konstrueeritud objektiivisüsteemile häid pilte teha, vaid kasutab ka madalamaid ISO väärtusi, millel on positiivne mõju ka fotode kvaliteedile. Objektiivi valiku üle otsustamiseks lugege meie selleteemalist artiklit: "Läätse valimine".
Professionaalsed seadmed võimaldavad saada paremaid tulemusi mis tahes tingimustes. Kuid selliste seadmete hind võib paljusid häirida, seetõttu peate kaamera ja selle komponentide valimisel mõistma, milliseid ülesandeid see täidab, ja vastavalt oma olemasolevale eelarvele valima täpselt selle, mida vajate.
Eksperimendid
Kõik, mida te sellest artiklist lugesite, on lihtsalt põhiprintsiibid siseruumides laskmine. Iga pildistamise tüübi jaoks on olemas enda reeglid ja nüansse. Kui sind valdab mässuvaim ja sa ei taha reeglitele alluda, siis tasub end siiski nendega kurssi viia, et olla teadlik, mida täpselt rikud.
Artem Kashkanov, 2019
Artikkel, mida loed, on eksisteerinud aastast 2008 ja iga paari aasta tagant toimetatakse seda põhjalikult vastavalt fotograafia - amatöör- ja professionaali - valdkonna hetketrendidele ja -trendidele. Selle põhjuseks on asjaolu, et elame praegu murdeajal, mil fotograafia on muutunud professionaalide ja entusiastide pärusmaast universaalseks hobiks. Ja isegi mitte hobi, vaid igapäevaelu lahutamatu osa.
Ühest küljest on see väga lahe, aga teisest küljest... Fotograafia oma massilise veetluse tõttu lakkab olemast kunst. Iga päev laetakse Internetti miljoneid (või isegi miljardeid) sama tüüpi fotosid lillede, kasside, toidutaldrikute, selfidega ja kummalisel kombel leiab see kõik oma vaataja – “Instagrami tähed” koguvad tuhandeid meeldimisi udused fotod nagu "mina ja mu kass". Lihtsalt sellepärast, et nende fotod on arusaadavad ja enamusele lähedased. Tunnustatud meistrite fotod on laiema avalikkuse seas palju madalama reitinguga – nad ei saa neist aru. Nende loomingut hindavad tõelised kunstitundjad. See on umbes sama, mis võrrelda kahte tüüpi muusikat – poppi ja näiteks jazzi.
Tuleme veel kord tagasi küsimuse juurde – miks sa tahad fotograafiat õppida? Kui teete seda ainult sellepärast, et see on "moes", "prestiižne" või "sõbrad soovitasid seda" - ärge muretsege. See “fotograafiks olemise mood” läheb varem või hiljem mööda. Kui soovite tõesti "saginast kõrgemale tõusta", on see artikkel teie jaoks!
Millist kaamerat on parem fotograafia õppimiseks osta?
Veebilehel on kaamerate valik, seega loetlen siin ainult lühikokkuvõtteid.
- Kui sa tõesti tahad fotograafiat õppida, on sul vaja kaamerat, mitte nutitelefoni. On väga soovitav, et sellel kaameral oleks vahetatavad objektiivid. Nutitelefonid on kontseptuaalselt loodud automaatseks pildistamiseks. Loovuse jaoks vajate käsitsi režiimi.
- Fotograafia õppimiseks pole üldse vaja osta kõige kaasaegsemat ja kallimat tehnikat. Tänapäeval on amatöörtehnika nii palju arenenud, et rahuldab mitte ainult amatööride, vaid ka edasijõudnud fotograafide nõudmisi.
- Kaasaegse kaamera põhielement on objektiiv. Lihtsama karkassi, aga laheda objektiiviga ost on igati mõistlik mõte.
- Tavaline (“vaal”) objektiiv pole nii halb, kui selle kohta kirjutatakse ja öeldakse. See tuleb teie kaameraga peaaegu tasuta kaasa ja te ei tohiks sellest loobuda. Lisateavet optika kohta leiate aadressilt.
- Viimaseid mudeleid pole mõtet taga ajada. Need on kallid ja üldiselt pole neil varasemate mudelikaameratega võrreldes olulisi eeliseid. Uute esemete hinnad võivad olla ebamõistlikult kõrged.
- Ausalt öeldes ei tasu ka "vana kraami" osta, võib-olla sümboolse hinna eest kasutatuna.
Tutvustame kaamera põhifunktsioone
Niisiis, kaamera on ostetud, nüüd tuleb selle võimalustega tutvuda. Selleks on soovitatav varuda kannatust ja uurida kaamera juhiseid. Kahjuks ei ole see alati lihtsalt ja selgelt kirjutatud, kuid see ei välista vajadust uurida peamiste juhtelementide asukohta ja eesmärki.
Reeglina pole nii palju juhtnuppe - režiimiketas, üks või kaks ratast parameetrite seadistamiseks, mitu funktsiooninuppu, suumi juhtnupud, autofookus ja päästiku nupp.Samuti tasub uurida peamenüü punkte, et saaks konfigureerida selliseid asju nagu pildistiil. See kõik tuleb kogemusega, kuid aja jooksul ei tohiks kaameramenüüs olla sinu jaoks ühtki arusaamatut punkti.
Kätte on jõudnud aeg kaamera kätte võtta ja sellega midagi kujutada. Esmalt lülitage sisse automaatrežiim ja proovige selles pildistada. Enamasti on tulemus üsna tavaline, kuid mõnikord osutuvad fotod mingil põhjusel liiga heledaks või vastupidi liiga tumedaks. On aeg tutvuma sellise asjaga nagu ekspositsioon.
Säritus on kogu valgusvoog, mille maatriks katiku toimimise ajal püüdis. Mida kõrgem on särituse tase, seda heledam on foto. Liiga heledaid fotosid nimetatakse ülevalgustatuks ja liiga tumedaid alasäritatud. See on väga lühike. Kui soovite rohkem üksikasju, lugege edasi. Kui teate seda kõike, klõpsake linki "Jäta igav teooria vahele".
Natuke tüütu teooria – säriaeg, ava, ISO tundlikkus, teravussügavus.
Foto säritatakse katiku avanemisel. Kui kaadrisse satuvad kiiresti liikuvad objektid, siis katiku avamise ajal on neil aega liikuda ja need tunduvad fotol veidi udused. Nimetatakse aeg, milleks katik avaneb vastupidavus.
Säriaeg võimaldab teil saada "külmutatud liikumise" efekti (näide allpool) või vastupidi, hägustada liikuvaid objekte.
Lühikese säritusega pildistamine
Säriaeg kuvatakse ühikuna, mis on jagatud arvuga, näiteks 1/500 – see tähendab, et katik avaneb 1/500 sekundiks. Sellest piisab lühike säriaeg, milles sõitvad autod ja kõndivad jalakäijad on fotol selgelt näha. Mida lühem on säriaeg, seda kiirem on liikumine külmutada.
Kui suurendate säriaega näiteks 1/125 sekundini, jäävad jalakäijad siiski selgeks, kuid autod on märgatavalt udused. Kui säriaeg on 1/50 või pikem, suureneb uduste fotode saamise oht, kuna fotograafi käsi väriseb ja on soovitatav kasutada kaamerat statiivil või kasutada pildistabilisaatorit (kui see on olemas).
Öised fotod tehakse väga pikk säritus mõne sekundi või isegi minutiga. Siin ei saa enam ilma statiivita hakkama.
Säriaja lukustamiseks on kaameral katiku prioriteedirežiim. See on tähistatud TV või S. Lisaks fikseeritud säriajale võimaldab see kasutada särikompensatsiooni Säriajal on otsene mõju särituse tasemele – mida pikem on säriaeg, seda heledam foto tuleb.
Mis on diafragma?
Teine režiim, mis võib olla kasulik, on ava prioriteedi režiim.
Diafragma- see on objektiivi “pupill”, muutuva läbimõõduga auk. Mida kitsam see diafragma auk, seda suurem DOF- teravalt pildistatud ruumi sügavus.Apertuuri tähistatakse mõõtmeteta numbriga seeriatest 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 jne. Kaasaegsetes kaamerates saate valida vahepealseid väärtusi, näiteks 3,5, 7,1, 13 jne.
Mida suurem on avaarv, seda suurem on teravussügavus. Suur teravussügavus on asjakohane, kui on vaja, et kõik oleks terav – nii esiplaan kui ka taust. Maastikud pildistatakse tavaliselt 8 või suurema avaga.
Tüüpiline näide suure teravussügavusega fotost on teravuse tsoon jalgade all olevast rohust kuni lõpmatuseni.
Väikese teravussügavuse mõte on koondada vaataja tähelepanu objektile ja hägustada kõik taustaobjektid. Seda tehnikat kasutatakse tavaliselt . Portree tausta hägustamiseks avage ava väärtusele 2,8, 2, mõnikord isegi 1,4. Selles etapis jõuame arusaamisele, et 18–55 mm komplektobjektiiv piirab meie loomingulisi võimalusi, kuna 55 mm fookuskauguse "portree" korral pole ava võimalik avada laiemalt kui 5,6 - hakkame mõtlema umbes kiire kruntimise kohta (näiteks 50 mm 1,4), et saada selline tulemus:
Shallow DOF on suurepärane võimalus suunata vaataja tähelepanu värviliselt taustalt põhiobjektile.
Ava juhtimiseks peate lülitama juhtketta ava prioriteedirežiimile (AV või A). Sel juhul ütled seadmele, millise avaga soovid pilte teha ja ta valib kõik muud parameetrid ise. Särikompensatsioon on saadaval ka ava prioriteedi režiimis.
Ava mõju särituse tasemele vastupidiselt – mida suurem on avaarv, seda tumedamaks pilt tuleb (pigistatud pupill laseb sisse vähem valgust kui lahtine).
Mis on ISO tundlikkus?
Tõenäoliselt olete märganud, et fotodel on mõnikord lainetust, tera või, nagu seda ka nimetatakse, digitaalset müra. Müra on eriti väljendunud halvas valguses tehtud fotodel. Lainetuse olemasolu/puudumine fotodel määratakse järgmise parameetriga: ISO tundlikkus. See on maatriksi valgustundlikkuse aste. Seda tähistatakse mõõtmeteta ühikutega - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 jne.
Minimaalse tundlikkusega (näiteks ISO 100) pildistades on pildikvaliteet parim, kuid pildistada tuleb pikema säriaega. Hea valgustuse korral, näiteks päeval väljas, pole see probleem. Aga kui me läheme ruumi, kus on palju vähem valgust, siis pole enam võimalik minimaalse tundlikkusega pildistada - säriaeg on näiteks 1/5 sekundit ja risk on väga suur " vingerdab", mida nimetatakse käte värisemise tõttu.
Siin on näide, mis on tehtud madala ISO-ga pika säriaega statiivil:
Juhime tähelepanu sellele, et häire jõel oli liikumisel hägune ja tundus, et jõel ei olnudki jääd. Aga müra fotol praktiliselt ei ole.
Hämaras värisemise vältimiseks peate kas suurendama ISO-tundlikkust, et vähendada säriaega vähemalt 1/50 sekundini, või jätkama pildistamist minimaalse ISO-ga ja kasutama . Pika säriajaga statiivile pildistades on liikuvad objektid väga udused. See on eriti märgatav, kui ööfotograafia. ISO-tundlikkus mõjutab otseselt särituse taset. Mida kõrgem on ISO-arv, seda heledam on foto fikseeritud säriaja ja ava juures.
Allpool on näide fotost, mis on tehtud ISO6400 juures hilisõhtul õues ilma statiivita:
Isegi veebi suuruses on märgata, et foto on üsna lärmakas. Teisest küljest kasutatakse teraviljaefekti sageli kui kunstiline tehnika, andes fotole “filmi” välimuse.
Säriaja, ava ja ISO suhe
Niisiis, nagu te ilmselt juba arvasite, mõjutavad säritustaset kolm parameetrit - säriaeg, ava ja ISO-tundlikkus. On olemas selline asi nagu "särituse samm" või EV (särituse väärtus). Iga järgmine samm vastab eelmisest kaks korda suuremale kokkupuutele. Need kolm parameetrit on omavahel seotud.
- kui avame ava 1 astme võrra, väheneb säriaeg 1 astme võrra
- kui avame 1 astme võrra, siis tundlikkus väheneb ühe astme võrra
- kui vähendame säriaega 1 astme võrra, suureneb ISO tundlikkus ühe astme võrra
Programmeeritud särirežiim
Programmeeritud särirežiim ehk "P-režiim" on lihtsaim loominguline režiim. See ühendab endas automaatrežiimi lihtsuse ja võimaldab samal ajal teha parandusi masina töös – muuta fotod heledamaks ja tumedamaks (särikompensatsioon), soojemaks või jahedamaks (valge tasakaal).
Särikompensatsiooni kasutatakse tavaliselt siis, kui stseenis domineerivad heledad või tumedad objektid. Automaatika töötab nii, et püüab viia pildi keskmise särituse taseme 18% halli toonini (nn “hall kaart”). Pange tähele, et kui võtame kaadrisse rohkem eredat taevast, tundub maapind fotol tumedam. Ja vastupidi, võtame kaadrisse rohkem maad – taevas läheb heledamaks, kohati läheb isegi valgeks. Särituse kompensatsioon aitab kompenseerida varje ja eredaid kohti, mis liiguvad üle absoluutse musta ja absoluutse valge piiri.
Isegi programmeeritud särituse režiimis saate reguleerida valge tasakaalu ja juhtida välku. See režiim on mugav, kuna nõuab minimaalselt tehnilisi teadmisi, kuid samal ajal suudab see anda palju paremaid tulemusi kui täisautomaatrežiim.
Ka programmi särituse režiimis tuleks tutvuda sellise asjaga nagu tulpdiagramm. See pole midagi muud kui graafik pikslite heleduse jaotusest pildil.
Histogrammi vasak pool vastab varjudele, parem külg esiletõstetele. Kui histogramm näib vasakul olevat "lõigatud", on pildil mustad alad, mille värvus on kadunud. Sellest lähtuvalt näitab paremal olev "kärbitud" histogramm heledate alade olemasolu, mis on "välja löödud" valgeks.
Enamikul kaasaegsetel kaameratel on "reaalajas histogrammi" funktsioon - histogrammi kuvamine pildiotsijas pildi peal reaalajas. Särituse reguleerimisel nihkub histogramm paremale või vasakule ning pilt muutub vastavalt heledamaks või tumedamaks. Sinu ülesandeks on õppida histogrammi juhtima ja mitte lasta sellel hiilida kaugemale ettenähtud piiridest. Sel juhul on foto säritus õige.
Käsitsi režiim
Manuaalrežiimis on fotograafil võimalus kõike juhtida. See on vajalik, kui peame särituse taset kindlalt fikseerima ja vältima kaamera iseseisvat toimimist. Näiteks tumedamaks või heledamaks muutma esiplaani, kui kaadris on vastavalt rohkem või vähem taevast.
Manuaalrežiim on mugav samades tingimustes pildistades, näiteks päikesepaistelise ilmaga linnas ringi jalutades. Kohandasin seda korra ja kõigil fotodel oli sama särituse tase. Ebamugavused käsirežiimis algavad siis, kui tuleb liikuda heleda ja pimeda koha vahel. Kui läheme näiteks tänavalt kohvikusse ja pildistame seal “tänava” seadetes, jäävad fotod liiga tumedaks, kuna kohvikus on vähem valgust.
Manuaalne režiim on panoraampildistamisel asendamatu ja seda kõike tänu samale omadusele - säilitada püsiv kokkupuute tase. Automaatsärituse kasutamisel sõltub särituse tase suuresti heledate ja tumedate objektide hulgast. Kui püüdsime kaadrisse suure tumeda objekti, saime taeva valgustatud. Ja vastupidi, kui kaadris domineerivad heledad objektid, tuhmuvad varjud mustaks. Sellise panoraami liimimine on piin! Nii et selle vea vältimiseks pildistage panoraame M-režiimis, seadistades säritus eelnevalt nii, et kõik fragmendid oleksid õigesti säritatud.
Tulemuseks on see, et liimimisel ei teki kaadrite vahel heleduse "samme", mis tõenäoliselt ilmnevad mis tahes muus režiimis pildistamisel.
Üldiselt soovitavad paljud kogenud fotograafid ja fotograafiaõpetajad kasutada põhirežiimina manuaalrežiimi. Neil on millegi suhtes õigus – kui pildistate manuaalrežiimis, on teil täielik kontroll pildistamisprotsessi üle. Saate valida sadade valikute hulgast antud seadete jaoks kõige õigema kombinatsiooni. Peaasi on teada, mida ja miks teete. Kui manuaalrežiimis tööpõhimõtetest selget arusaama pole, võib piirduda poolautomaatsetega - 99,9% vaatajatest ei märka erinevust :)
Aruandetingimustes pole ka manuaalrežiim eriti mugav, kuna peate pidevalt kohanema muutuvate pildistamistingimustega. Paljud teevad seda kavalalt - režiimis M fikseerivad säriaja ja ava, samal ajal ISO “vabastades”. Kuigi režiimivalija on seatud asendisse M, ei tehta pildistamist kaugeltki käsitsi režiimis – kaamera ise valib ISO tundlikkuse ja välgu võimsuse ning suudab neid parameetreid tohututes piirides muuta.
