Noże do skórowania bydła. Noże do skóry

Jednym z nieodzownych atrybutów każdego myśliwego jest nóż. Dla wielu jest przedmiotem uwagi, a nawet dumy, do jego wyboru podchodzi się z najwyższą starannością.

Aby wybrać odpowiedni nóż myśliwski, musisz zdecydować, w jaki sposób będziesz go używać podczas polowania. Jeśli wykluczymy sytuacje ekstremalne, jak walka wręcz, np. z zającem, to nóż podczas polowania służy do dobijania rannego zwierzęcia, do skórowania zwierzyny, do biwakowania, turystyki i domowej kuchni. W dobrym tego słowa znaczeniu do tego wszystkiego nadawałyby się cztery różne, w pierwszym przypadku lepiej użyć czegoś w rodzaju sztyletu, w drugim małego wygodnego noża z długim zakrzywieniem przypominającym punkt opadania, do celów kuchennych dowolny mały taki z cienkim ostrzem, a do wędrówek po lesie wręcz przeciwnie, duży survivalowiec lub tasak wojskowy.

Z tego powodu najlepsze ostrza do polowania to albo najlepsi przedstawiciele ostrzy wysoce wyspecjalizowanych, albo częściowo uniwersalne ostrza z udaną kombinacją cech, ponieważ niestety nie istnieje jeszcze absolutnie uniwersalny nóż myśliwski. Chociaż wygodnie jest przecinać zarośla i rąbać drewno na opał, nie nadaje się on do obierania ziemniaków ani skórowania. Dlatego też, wybierając nóż, myśliwy musi założyć, jakie polowanie będzie musiał odbyć, przeszukanie tajgi, zasadzkę na kaczkę czy rozkaz dla dużego zwierzęcia i co będzie musiał z tym zrobić. Często lepiej mieć ich kilka niż wcale.

Przedstawiamy ranking dziesięciu noży, które cieszą się dużą popularnością, cieszą się zasłużonym szacunkiem i w opinii większości myśliwych dobrze sprawdzają się w użytkowaniu. Dotyczy to zarówno typów noży reprezentujących konkretny kształt i koncepcję, produkowanych przez wielu producentów, jak i pojedyncze modele, które cieszą się dużym powodzeniem rozwój indywidualny, na podstawie dokładnych obliczeń i analiz, od konkretnego producenta.

Buck 110BRS to nóż od firmy Buck Knives, jedyny nóż składany w naszej ocenie. To dobre ostrze myśliwskie produkowane jest przez firmę od 1962 roku i przez ten czas zyskało reputację narzędzia niezawodnego, dorównującego wytrzymałością mieczom monolitycznym.

Wykonane ze stali 420 NS o twardości 56-58, rękojeść z drewna hebanowego Macassar z miedzianymi wstawkami. Pochodzi z dożywotnią gwarancją. Długość ostrza wynosi 95 mm, długość całkowita urządzenia to 220 mm. Ostrze nadaje się zarówno do skórowania tusz, jak i do codziennych potrzeb biwakowych.

Kompaktowy, lekki, niezawodny, stosunkowo wszechstronny.

Ostrze jest krótkie i nadal nie jest to nóż monolityczny.

Cena 3000 – 5000 rub. (1480 – 2400 UAH)

Wojskowy

Military to grupa wielofunkcyjnych noży o wojskowym pochodzeniu i konstrukcji. Wielu myśliwych preferuje je ze względu na ich wszechstronność, wygodę, często przyzwyczajenie lub brutalność.

Obejmuje to klasyczne modele wojskowe HP-40, HP-43 „Cherry”, „Finka NKWD”, „Vityaz”, amerykański „Ka-Bar Next Generation Fighter” itp. lub ich repliki wędrowne i turystyczne. Większość z nich ma długość ponad 150 mm, gruby grzbiet ponad 3 mm z ostrzeniem sorratorowym, kształt ostrza typu Bowie lub Spear-point, rękojeść wykonaną z ergonomicznego materiały sztuczne z krzyżem lub wyraźnie zaznaczonym stopem.

Większość tych noży, ze względu na swoje wojskowe pochodzenie i chorą wielozadaniowość, radzi sobie doskonale z większością zadań myśliwskich, szczególnie jeśli polowanie ma charakter turystyczny, niezależnie od ich modelu. Ale trzeba na to zwracać uwagę wiele z nich jest zabronionych, podlega swobodnemu obrotowi i wymaga pozwolenia.

Wśród cywilnych modyfikacji takiej broni możemy polecić nóż wojskowy wyprodukowany przez fabrykę Kizlyar. Głownia posiada lekki spadek w grzbiecie, zwężony ku końcowi i szerokie skosy od środka. Długość produktu 287 mm, ostrza 160 mm, grubość kolby 5,2 mm, stal AUS-8, twardość 55 - 57 HRC, z czarnym matowym wykończeniem. Solidne ostrze przechodzi przez całą rękojeść, tworząc w grzbiecie „zbicie szyby”, materiałem rękojeści jest elastron. Jest to dobry nóż na biwak, ale doskonale poradzi sobie z krojeniem i skórowaniem tusz, szczególnie dużych. Jest dopuszczony do swobodnego obrotu i ma bardzo rozsądną cenę.

Noże są dość wszechstronne, niezawodne, wielofunkcyjne i mają brutalny wygląd.

Większość tych ostrzy wymaga pozwolenia i nie nadaje się do skórowania małych tusz.

Cena: Kizlyar „Wojskowy” – 2550 rubli. (1250 UAH)

Model 007 – nóż myśliwski od rusznikarza Pampukha I.Yu. Produkowany jest od ponad 20 lat i jest najpopularniejszym modelem tego warsztatu. Stal adamaszkowa ze stali nierdzewnej jest kuta osobiście przez mistrza, długość całkowita - 263 mm, ostrze - 145 mm, grzbiet - 4 mm, twardość 60-63 HRC, rękojeść drewniana.

Bardzo wyważony, wysokiej jakości, przemyślany nóż myśliwski o klasycznym kształcie. Specjalne właściwości uzyskuje się dzięki kątom ostrzenia i metodzie kucia. Posiada doskonałe właściwości skrawania i wytrzymuje duże obciążenia. To wszechstronne ostrze nadaje się do skórowania i rozbioru zwierzyny. Byłby to idealny wybór gdyby nie cena.

Wysokiej jakości, niezawodne, niemal uniwersalne.

Wysoka cena.

Cena 21 000 rub. (10000 UAH)

Nóż rybacki to cała grupa o podobnym kształcie, funkcji i wyglądzie. Fisherman to dość uniwersalne ostrze myśliwskie, przeznaczone przede wszystkim do skórowania i krojenia trofeów. Nóż z prostą rękojeścią drewnianą (najczęściej z brzozy karelskiej), zazwyczaj prostą i gładką, czasem z wycięciem na palec wskazujący.

Długość ostrza wynosi około 120 - 180 mm, zagięcie ostrza jest nieco dłuższe niż zwykle, ostrzenie odbywa się od jednej trzeciej do połowy ostrza. Główny nacisk w metalu położony jest na jego właściwości antykorozyjne. Zwykle jest dostarczany z pochwą.

Podobne ostrza są produkowane przez różnych producentów pod nazwami „Promyslovik”, „Kłusownik”, „Taiga” itp.

Stosunkowo wszechstronne, idealne do cięcia zwierząt.

Nie rozwiązują wszystkich problemów podczas wędrówki.

Cena: 2600 – 18000 rub. (1400 – 10000 UAH)

Spyderco Bill Moran to nóż pochodzący z USA, będący wspólnym dziełem słynnego projektanta Billa Morana i firmy Spyderco. Jeden z najlżejszych (84 g) i wytrzymałych modeli na rynku. Długość tego modelu wynosi 203 mm, ostrze 99 mm, stal VG-10. To właśnie dzięki bardzo wytrzymałej japońskiej stali nierdzewnej nóż jest tak trwały i lekki.

Ostrze jest bardzo dobre, dobrze radzi sobie zarówno ze skórowaniem trofeów, nawet tych całkiem dużych, jak i z wieloma problemami domowymi podczas polowania, a dzięki swojej wadze, a raczej jej brakowi, nie sprawi trudności w żadnym przejściu i może być używane jako drugi specjalny bez żadnych problemów. Wadą jest formowany uchwyt zamiast montażu powierzchniowego.

Trwały, lekki, niezawodny, dobry do skórowania.

Krótkie ostrze.

Cena: 8000 – 11000 rub. (3600-4500 UAH)

Nóż myśliwski Jakuck to tradycyjny nóż Jakucji, znany od setek lat i zaliczany do uniwersalnych noży myśliwskich. Wyróżnia się szeroką funkcjonalnością, a także prostotą i łatwością obsługi, optymalną do polowania na tajgę. Jest to ostrze szpiczaste z prostym grzbietem, wąskie ostrze z asymetrycznym ostrzem, o długości 110 - 170 mm. Stal kuta jest przez lokalnych kowali przy użyciu własnych technologii, osiągając wytrzymałość 56 -60HRC.

Po prawej stronie ostrza znajduje się dołek go wzmacniający. Rękojeść prosta, bez przystanków i krzyżyków, przekrój rękojeści jest owalny, nieco dłuższy od dłoni. Wykonane z jednego kawałka pnia brzozowego, impregnowanego olejami w celu zabezpieczenia przed wilgocią. Dobry nóż można kupić w samej Jakucji, gdzie jest on szeroko produkowany, ale można go też znaleźć w szeregu sklepów internetowych.

Wystarczająco wszechstronny do polowań i pieszych wędrówek, niezawodny.

Trudno kupić wysokiej jakości, oryginalne ostrze.

Cena: 4000 – 20000 rub. (3000 UAH)

Benchmade Hidden Canyon to kolejny nóż z USA, od firmy Benchmade. To dobre ostrze myśliwskie, jeśli nie jedno z najlepszych ten moment. Pojawił się niedawno, ale już mocno zyskał popularność wśród myśliwych. Głownia typu Drop Point o długości 65 mm, o łącznej długości produktu 160 mm, grubość grzbietu 3,5 mm. Stal S30V o twardości 58-60 HRC.

Rękojeść wykonana została z tworzywa G-10, które nie wchłania płynów, dzięki czemu nie będzie się ślizgać. Świetnie radzi sobie ze skórowaniem i rozbijaniem zwierzyny. Dość uniwersalny i wygodny w noszeniu. Idealnie nadawałby się na polowanie gdyby nie krótka klinga.

Doskonała klinga do pracy z trofeum, przemyślana, wysokiej jakości, niezawodna.

Bardzo krótkie ostrze.

Cena: 9000 – 11000 rub. (4600 – 6000 UAH)

Berkut - z fabryki Kizlyar, model produkowany od ponad dziesięciu lat, szeroko sprzedawany i stał się dość popularny. Ostrza Kizlyar, wśród krajowych, wyróżniają się dobrym stosunkiem ceny do jakości, a ten model szczególnie to podkreśla.

Jest to nóż z ostrzem typu „Bowie”, na prostym skosie kolby znajduje się dodatkowe ostrze do siekania drobnych kości, na pięcie ostrza znajduje się rowek na palec. Długość to tylko 285 mm, ostrze 160 mm, francuska stal Z60CDV14, twardość 56 - 58 HRC. Rękojeść wykonana jest z ziarna kaukaskiego, zabezpieczonego przed wilgocią. Berkut jest dobrym ostrzem uniwersalnym, dzięki swojemu kształtowi doskonale nadaje się do skórowania, cięcia oraz do pracy w warunkach polowych. Jedyną wadą jest to odnosi się do broni białej i wymaga pozwolenia.

Myśliwy odnoszący sukcesy, dla którego udany wypad to nie tylko sam proces, ale także jego rezultat, z pewnością stanie przed zadaniem rozbioru i oskórowania tuszy. Od przejawów umiejętności i wiedzy na tym etapie zależy jakość mięsa, a także skóry jako jednego z trofeów. Wcześniej wykorzystywano do tych celów różne improwizowane materiały, np. krzemień, teraz jednak pojawiły się specjalne noże, których zadaniem jest pomóc myśliwemu szybko i bez wysiłku wypatroszyć tuszę, uzyskując w efekcie doskonałe, świeże mięso i starannie przyciętą skórę. Skórkę tę można później wykorzystać do różnych celów, w tym przekazać w drodze dziedziczenia jako pamiątkę rodzinną na pamiątkę przeszłych sukcesów.

Cechy procesu skórowania i kiedy nóż do skórowania jest przydatny

Po złapaniu i pozbawieniu życia zwierzęcia należy przystąpić do rozbioru tuszy i patroszenia. Należy to rozpocząć jak najszybciej, aby jakość i smak mięsa nie uległy pogorszeniu.

Każdy myśliwy zna jeden bezsporny fakt: przed przystąpieniem do wszelkich manipulacji ciałem zabitego zwierzęcia należy je wykrwawić. Jeśli możesz poczekać z innymi etapami rozbioru, powinieneś natychmiast wypuścić krew, jeśli chcesz otrzymać dobre mięso, a nie zepsute „zgniłe mięso”. W tym celu przydatny jest zwykły nóż myśliwski, który należy wbić w klatkę piersiową, uszkadzając w ten sposób serce lub wychodzące z niego duże tętnice. Proces krwawienia może zająć pewną ilość czasu, ale należy poczekać, aż krew całkowicie przestanie płynąć.

Wykrwawionej tuszy nie należy pozostawiać bez obróbki. Należy pamiętać, że w normalnych warunkach polowych procesy rozkładu w niepatroszonym ciele zabitego zwierzęcia rozpoczynają się po kilku godzinach, a po 3–5 godzinach mięso to będzie już miało zapach i dlatego nie będzie można go jeść.

W zależności od okoliczności następnym krokiem będzie skórowanie lub natychmiastowe patroszenie. Możesz opóźnić odcięcie warstwy solidnego futra w następujących przypadkach:

• w przypadku konieczności transportu produktu na dużą odległość. W takim przypadku sierść zwierzęcia stanie się niezawodną powłoką, która utrzyma optymalną temperaturę. Należy zauważyć, że mówimy o tuszy schłodzonej lub zamrożonej. Jeśli przewozisz mięso z wełną, która nie została odpowiednio schłodzona, jedyne, co można osiągnąć, to zgniły wynik z odurzającym zapachem zwłok po przybyciu;
• mięso, z którego nie odcięto skóry, nie traci na wadze, ponieważ nie wyparowuje;
• Produkt zachowuje swój oryginalny kolor i wygląda czysto.

W związku z tym wełnę na zabitym zwierzęciu można pozostawić, jeśli zostało ono zabite specjalnie w celu uzyskania mięsa nadającego się do sprzedaży. Jeśli jednak polowanie odbywało się w porze ciepłej, a tym bardziej w upale, wówczas jedynym słusznym rozwiązaniem byłoby natychmiastowe usunięcie skóry. Przecież mięso z wełną stygnie bardzo wolno, co oznacza, że ​​psuje się w rekordowym tempie.

Standardowa procedura polega na rozpoczęciu etapu patroszenia od skórowania (skórowania), które przebiega w kilku etapach:

• W pierwszej kolejności należy oczyścić skórę z ewentualnych śladów krwi i brudu za pomocą wilgotnej szmatki;
• Następnie przyda się specjalny nóż do skórowania, który zachowa integralność powierzchni wełny, która czasami ma nie mniejszą wartość niż samo mięso, a cały proces będzie szybki i łatwy. Tuszę układa się na boku lub na grzbiecie, można ją zawiesić. Istnieją dwie główne metody skórowania: warstwą (jeśli jest to zwierzyna kopytna), rurką (jeśli pracujesz z zającem lub królikiem). Aby to zrobić, wykonuje się nacięcie wzdłużne od głowy do ogona. Skórę nacina się również w stawach kolanowych, skąd zaczyna się ją usuwać w kierunku nacięcia centralnego. Najpierw usunięta skóra dociera do kości krzyżowej, po czym tuszę odwraca się i usuwa na brzuchu w kierunku głowy;
• Proces kończy się ostatecznym szlifem w postaci zdjęcia skóry z głowy lub oddzielenia jej jako trofeum.

Podczas skórowania używa się noży specjalnie do przecinania i oddzielania skóry od podskórnej tkanki łącznej. Przez resztę czasu zaleca się robić wszystko ręcznie, używając improwizowanych środków, takich jak ręcznik i drewniana szpatułka. U zwierząt takich jak jelenie usunięcie skóry nie będzie trudne, ponieważ bardzo łatwo schodzi. Będziesz musiał majstrować przy dziku i praktycznie nie wypuszczać noża z rąk, ponieważ jego skóra jest mocno połączona z tkanką mięśniową. W takim przypadku należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z narzędzia, ponieważ możesz uszkodzić korzenie markiz (głęboka wełna), a wtedy uzyskana skóra okaże się odrapana.

Budowa noża do skórowania

Główny pomocnik podczas skórowania nawet wygląda inaczej niż jego pozostali bracia myśliwi. Nazywa się go także skinnerem, co w tłumaczeniu z języka angielskiego potwierdza jedynie jego główny cel - usuwanie skóry.

Ten niezbędny element wyposażenia myśliwskiego to niewielkie narzędzie przeznaczone do specjalistycznych zastosowań w rolnictwie. Atrybut noże do skórowania do kategorii broni białej jest zasadniczo błędne, ponieważ różnią się od nich:

• ogólna konstrukcja, która nie pozwala na bezpośrednie rany kłujące;
• takie noże muszą mieć mocne mocowanie ostrza, jeśli są wyposażone w pewne mechanizmy przekształcające;
• ostrze sztyletu w takich nożach jest prawnie zabronione;
• Gdy długość ostrza przekracza 9 cm, zabronione są noże do skórowania, których konstrukcja umożliwia błyskawiczne usunięcie ostrza.

Noże przeznaczone do skórowania wyposażone są przeciętnie w szerokie i ostre ostrze, jednostronnie zaostrzone. Są to narzędzia małe, gdyż ich obszar zastosowania wiąże się z koniecznością operowania pędzlem lub łokciem podczas pracy, co będzie niemożliwe w przypadku zbyt dużego rozmiaru noża.

Ostrze z reguły jest małe, wielkości 4–12 cm, konstrukcyjnie krótsze niż długość rękojeści. Wyróżnia się wypukłą krawędzią tnącą, grzbiet noża posiada znaczną grubość, gdyż podczas pracy narzędziem ostrze nie powinno odskakiwać i ślizgać się. Najczęściej noże te mają stałe ostrze, ale zdarzają się również modele składane.

Rodzaje noży do skórowania

Istnieje znaczna różnorodność tego noża, który na pierwszy rzut oka nie jest wybredny pod względem konstytucyjnego projektu.

Przede wszystkim różnica polega na wielkości. Przecież dla zwierzęcia futerkowego odpowiedni jest mały nóż z miniaturowym ostrzem, który zapewni czystą i starannie przyciętą skórę. Do pracy z dużymi jeleniami odpowiednia jest nieco większa wielkość próbki, aby usunąć skórę równomiernie, a nie krótkimi szarpnięciami.

Często ostrze „skórniaków” ma nieco obniżone ostrze, aby podczas usuwania skóry nóż nie przebił się przez nią, a przyłożona siła spada na okolicę podskórną. Jest to opcja z miękkim ostrzem, które jest mniej agresywne ze względu na swoją ostrość. Ale są też ostrza zakrzywione z czubkiem ostrza uniesionym nad kolbą. W tym przypadku uzyskuje się ten sam zmiękczony efekt, ale przy użyciu innego projektu.

Równie ważna w obsłudze noża jest wygoda jego używania. Obecność osłony chroniącej dłoń, rowków i wycięć na palce zapewni prawidłowy chwyt narzędzia, a co za tym idzie, praca z nim będzie łatwa, co oznacza, że ​​​​rezultat będzie czystszy.

Oprócz standardowych modeli, które przedstawiają lakoniczne powiązanie ostrza z rękojeścią, istnieją odmiany z dodatkiem dodatkowych części, które są najbardziej przydatne podczas skórowania tuszy (wkładka do wycinania skór), a także będą zawierać narzędzia do do użytku domowego (korkociąg, szydło), specjalnego przeznaczenia (narzędzie do przecinania ścięgien). Czasami dodatkowe modyfikacje zakłócają jedynie proces, w którym konieczna jest dokładność i obliczenie ruchów.

Noże do skórowania, które wyposażone są w specjalny hak, mogą pochwalić się naprawdę praktycznym zastosowaniem. Hak ten znajduje się na górze końcówki ostrza i jest skierowany w stronę rękojeści. W praktyce służy do szybkiego nacięcia skóry jednym precyzyjnym ruchem, a także otwarcia okolicy otrzewnej.

Materiały do ​​wykonania skinnera

Tylko patrząc zdjęcie noży do skórowania Można zauważyć jedną oczywistą prawidłowość: prawie wszyscy preferują drewno jako materiał do wykonania rękojeści. Może to być brzoza karelska, orzech, wenge, kora brzozy i wiele innych. Drewno jest preferowane z kilku ważnych powodów:

• rękojeść wykonana z drewna nazywana jest „ciepłą”, czyli nie powoduje odrzucenia, w pracy sprawia wrażenie przedłużenia ludzkiej dłoni;
• Dzięki niewielkiej wadze rękojeści nóż jako całość staje się lekki, co sprawia, że ​​nie obciąża dłoni podczas pracy i nie stwarza dodatkowego stresu. Dodatkowo jest to materiał trwały, dlatego nie musisz martwić się o stan rączki;
• Główną zaletą są właściwości antypoślizgowe drewnianej rączki. W warunkach pracy z tak lepką cieczą jak krew podczas cięcia zwierząt ta cecha jest decydująca. Przecież zapewnia dobry chwyt dłoni, od którego bezpośrednio zależy zarówno bezpieczeństwo osobiste, jak i jakość wykonywanej pracy;
• taka rączka nie będzie przymarzać do dłoni, co też jest istotne, zwłaszcza przy zimowych typach polowań.

Z tego punktu widzenia nie zaleca się stosowania nowatorskich próbek uchwytów wykonanych z plexi. Taki nóż wyślizgnie się z dłoni ze względu na śliskość materiału w kontakcie z cieczą, w dłoni będzie przypominał coś ostrego i obcego. To samo można powiedzieć o metalu, jako podstawie uchwytu. Jego główną wadą jest słaba ergonomia. Na mrozie taki nóż może nawet uszkodzić dłoń, z tym zimnym materiałem będziesz musiał obchodzić się w rękawiczkach, co z punktu widzenia technologii skórowania nie jest wcale realistyczne.

Według GOST materiały na ostrza noży do skórowania można stosować:

• metale i ich stopy (od niskowęglowej po stal damasceńską i damasceńską);
• inne materiały (cyrkon-tlenek cyrkonu);
• kompozycje materiałów o różnym składzie (stal z warstwą azotku tytanu).

Oczywiście jedną z głównych przydatnych cech podczas pracy z takim ostrzem będą jego właściwości antykorozyjne. W końcu zakres stosowania ostrzy do skórowania wiąże się z pracą w wilgotnym, lepkim środowisku, dlatego też ostrza podatne na korozję będą trudne w pielęgnacji. Dlatego spośród wszystkich rodzajów stali najlepiej wybrać stal stopową, która zawiera takie pierwiastki jak nikiel i chrom.

Kolejną niezbędną właściwością jest twardość i wytrzymałość ostrza. Nóż do skórowania musi zapewniać dokładne cięcie, być niezawodny i trwały w działaniu. W związku z tym twardość użytej stali jest często dostosowywana do co najmniej 55 HRC; w idealnym przypadku im wyższa, tym lepiej. Wtedy prawdopodobieństwo uszkodzenia ostrza podczas ciężkiej lub nieprecyzyjnej pracy będzie minimalne.

Czasami w takich ostrzach stosuje się różne technologie obróbki mechanicznej i termicznej (szlifowanie, malowanie, niebieszczenie), które mają na celu zapewnienie dłuższej żywotności ostrza i właściwej pielęgnacji powierzchni.

Jak zrobić nóż do skórowania własnymi rękami

Podobny model noża myśliwskiego można kupić w specjalistycznym sklepie lub można go zaprojektować samodzielnie.

Aby to zrobić, wcale nie jest konieczne posiadanie w domu wyposażonego warsztatu z całym zestawem odpowiednich narzędzi. Zadanie jest uproszczone dzięki temu, że zawsze można dokupić półfabrykat do noża. Jest to możliwe ze względu na konstrukcję noży myśliwskich, która preferuje montowane mocowanie rękojeści, które polega na osadzeniu jej na trzonku rękojeści i późniejszym jej zamocowaniu.

Wskazane jest zakupienie przedmiotu obrabianego ze stali nierdzewnej. Możesz zatrzymać się na „surowym” hartowaniu, a następnie samodzielnie doprowadzić produkt do wytrzymałości, uformować zbocza lub kupić gotowa próbka z podstawową charakterystyką spustów, ostrzeniem, a nawet polerowaniem ostrza. W tym drugim przypadku pozostaje jedynie wykonać rączkę, przymocować ją do trzonka i przejść do oskórowania tuszy.

Jeśli nie ma gdzie kupić półfabrykatu, możesz rozpocząć proces produkcyjny od zera. Posiadając niezbędną wiedzę i umiejętności, należy przystąpić do kształtowania ostrza przyszłego noża stosując ten sam sposób montażu, jaki jest najbardziej akceptowalny w przypadku noży do skórowania ze względu na możliwość naprawy i łatwość powstałego projektu.

Robić Noże do skórowania DIY„od zera” należy najpierw wykonać szkic przyszłego produktu. Jeśli nie masz na to wystarczającej wyobraźni, możesz skorzystać z gotowych modeli, na których narysowany jest wymagany stosunek ostrza do rękojeści, wskazany jest kształt ostrza, niezbędne nachylenia i sposób mocowania .

Aby uformować przyszły nóż, musisz wykonać:

• samo ostrze;
• wałek (czyli nakładka znajdująca się w przedniej części rękojeści, służąca zabezpieczeniu końcówki przed redystrybucją obciążeń);
• uchwyt.

Najpierw powinieneś zacząć robić ostrze. Aby to zrobić, możesz użyć dowolnego dostępnego materiału źródłowego, który może pochwalić się dobrymi właściwościami i jakością. Może to być pilnik, piła, sprężyny, a nawet kabel. Przecież czasami, aby zrobić nóż własnymi rękami, nie ma zbyt wiele do wyboru, ponieważ topienie metalu w domu jest nierealne.

Pierwszym etapem jest nadanie wybranemu materiałowi wymaganego kształtu, w tym przypadku ostrza skórującego. W tym celu stosuje się technologię wyżarzania. Gdy produkt zostanie podgrzany do niskiej temperatury (250°), co jest realne w konwencjonalnym piekarniku, a następnie następuje powolne chłodzenie. W ten sposób część straci swoją twardość i można jej nadać dowolny kształt za pomocą narzędzia elektrycznego lub mechanicznego (szlifierki) i rysunku pożądanego kształtu.

Ale w przypadku utwardzania materiału źródłowego sytuacja jest jeszcze prostsza. Trzeba tylko wiedzieć, z czego wykonana jest oryginalna próbka, ponieważ metody hartowania stali stopowych i węglowych różnią się temperaturą i czasem ekspozycji. Hartowanie, a następnie odpuszczanie - niezbędny etap aby nadać ostrzu niezbędną twardość i wytrzymałość. W domu na tym etapie można użyć pieca muflowego, który jest łatwiejszy w utrzymaniu i doprowadzeniu do wymaganej temperatury (700°), lub domowej roboty kuźni z puszki.

Najważniejsze jest utrzymanie właściwej równowagi, ponieważ jeśli część się przegrzeje, zostanie beznadziejnie uszkodzona (stanie się nieodwracalnie krucha), ale jeśli przyszłe ostrze nie zostanie utwardzone, produkt będzie bardzo miękki, ale w tym przypadku sytuację można skorygować poprzez wielokrotne, prawidłowe hartowanie.

Istnieją metody sprawdzania gotowości produktu. Jest to przede wszystkim wskaźnik koloru. Jeśli część nabrała wiśniowego i szkarłatnego koloru, oznacza to, że temperatura hartowania została osiągnięta w zakresie 730–800 ° C – najbardziej optymalnej temperatury. Oznacza to, że produkt należy usunąć w celu przeprowadzenia procedury odpuszczania, która powinna zapewnić zbyt twardemu ostrzu potrzebną wytrzymałość.

Odpuszczanie przeprowadza się poprzez ponowne podgrzanie próbki do określonej (nie krytycznej) temperatury, a następnie powolne chłodzenie. W tym celu część można zanurzyć w oleju hartowniczym, wodzie z dodatkiem soli lub pozostawić do ostygnięcia na świeżym powietrzu (odpuszczanie naturalne).

Po tym, jak produkt nabył niezbędne specyfikacje i kształt, możesz rozpocząć kształtowanie noża, mocując rękojeść do trzpienia i wykańczając ostrze.

Ostrze należy oczyścić, wypolerować i naostrzyć. Szczególną uwagę należy zwrócić na ostrość krawędzi tnącej, ponieważ nóż do skórowania musi ciąć dobrze i równomiernie. Aby to zrobić, powinieneś mieć w swoim arsenale kilka rodzajów kamieni do ostrzenia (grubych i drobnoziarnistych). W tym procesie ważne jest zachowanie kątów ostrzenia. Dla skórnika idealnym wyznacznikiem byłoby uformowanie ostrza o kącie 25-30°, które jest przeznaczone specjalnie do modeli noży myśliwskich ze względu na to, że takie ostrze nie tępi się przez długi czas. Jeśli trudno jest utrzymać wymagane stopnie na oko, możesz zaopatrzyć się w specjalne zaciski do narożników, które zapobiegną fazowaniu pożądanego wskaźnika.

Co jednak zrobić, trzeba ubrudzić i podzielić mięso. To, co zwykle robi współczesny myśliwy, to siekanie tuszy na kawałki toporem razem ze skórą i to jest dla ciebie cięcie.

Obecnie potencjalni myśliwi zabijają głównie dziki i łosie, zwłaszcza zimą. Jednak to nie wszystko jest bardzo dobre, a skóra jest bardzo ważnym trofeum, ponieważ wielu myśliwych głównie na nią poluje. A tutaj, czy tego chcesz, czy nie, musisz zostać skinnerem. Jeśli lubisz jeździć, jak to mówią, będziesz musiał ciągnąć tuszę do bazy bez sanek, lub mimo to usunąć skórę i pokroić tuszę na miejscu na kawałki.

NIE, Możesz oczywiście zlecić tę pracę rodzinie, motywując, że rzekomo mam bestię, a co z nią zrobisz, to twoja sprawa. Ale transport całej tuszy do domu jest czasami trudny dla właścicieli samochodów, a w mieszkaniu miejskim nie można szczególnie zawracać sobie głowy cięciem tuszy.

Więc albo musisz to zrobić w garażu, albo w bazie. A potem, jak się okazuje - wystarczy mięso, w razie potrzeby usuwamy skórę, a jeśli potrzebujesz także skóry, to nie ma to znaczenia - albo dobrze wyszłaś za mąż, albo sam zdejmujesz skórę. A co jest dobre, a co złe, dla każdego jest inne.

Bogatsi mogą za określoną sumę pieniędzy powierzyć tę sprawę strażnikom., a jeśli sam wybierasz się na polowanie, a nie chcesz wydawać dodatkowych pieniędzy, to znowu znajdziesz się w sytuacji, w której będziesz musiał sam ciężko pracować.

W Internecie roi się od tych, którzy chcą się pośmiać z tych, którzy nie umieją oskórować lub dopiero się tego uczą, więc nie trzeba umieć – zdjęć jest mnóstwo. Pozostaje tylko dowiedzieć się, jak zrobić to poprawnie. „Wieśniak musi zbadać” jest prawdą, jeśli jesteś wieśniakiem. Ale nie warto się tak męczyć.

Strzelanie i obróbka skór zwierzęcych do produkcji trofeów myśliwskich

Istnieje wiele opcji fotografowania, w zależności od rodzaju zwierzęcia i tego, co planujesz robić.

Drapieżniki i gryzonie

Jeśli np. złowiłeś dużego drapieżnika (niedźwiedzia) i nie wiesz, czy powstanie z niego dywan czy plusz, wówczas odpowiednia będzie opcja filmowania skóry „warstwowo”. Jeśli chcesz, aby pluszowe zwierzę stało na tylnych łapach, bardziej odpowiednia jest opcja fotografowania skóry „od tyłu”. W przypadku innych rodzajów pluszowych misiów odpowiednie są obie opcje.

Jeśli złowiłeś średniej wielkości drapieżnika (wilk, ryś), to aby zrobić dywan, musisz usunąć skórę „na płasko”, a w przypadku pluszaka strzelać „na płasko”, „od tyłu” lub „pończochy” są odpowiednie.

Do oskórowania małych drapieżników (lis, szop, borsuk, rosomak, tchórz, kuna itp.), a także do odstrzału gryzoni (babybak, wiewiórka, bóbr, zając) lepiej jest używać opcji strzelania „pończochą”, gdyż jest najbardziej uniwersalny. Do skórowania jeżozwierza odpowiednia jest tylko opcja „płaska”.

Usuwanie skór do wykonania głowy trofeum ze zwierząt drapieżnych zostanie omówione osobno.

Kopytne

W przypadku zwierząt kopytnych istnieją cztery główne opcje: strzelanie w skórę w celu wykonania głowy trofeum, strzelanie „od tyłu” – w celu zrobienia całego pluszaka z małych i średnich kopytnych, „płaskie” – w przypadku wykonania pluszu z dzik oraz opcja strzelania kombinowanego – do całego pluszaka z dużych zwierząt kopytnych.

Strzelanie w „warstwę” skóry

Metodę tę stosuje się z reguły do ​​skórowania dużych drapieżników, chociaż można ją zastosować również w przypadku innych zwierząt, zwłaszcza jeśli ze swojego trofeum zamierzasz zrobić „dywan”.

Aby proces fotografowania nie zajął dużo czasu i wysiłku, trzeba mieć pod ręką dobrze naostrzone narzędzie i przygotować miejsce do pracy.

Im szybciej zaczniesz usuwać skórę po zbiorach, tym większe masz szanse na utrzymanie skóry w idealnym stanie. W ciągu kilku godzin po strzelaninie i w czas letni lub gdy zwierzę zostanie zastrzelone podczas karmienia lub bezpośrednio po nim, skóra zaczyna się pogarszać. Kiedy zwierzę leży na boku pod pachami i w pachwinach, jego ciało bardzo powoli się wychładza, a skóra zaczyna gnić. W wyniku trwającego procesu fermentacji w żołądku i jelitach zwierzęcia uwalniają się ciepło i gazy, co powoduje puchnięcie brzucha i zazielenianie jego skóry. W takich miejscach sierść prawie zawsze wychodzi podczas opatrywania skóry, a w niektórych przypadkach nawet przed ubieraniem.

Oczywiście podczas polowania nie zawsze możliwe jest oskórowanie zwierzęcia zaraz po odstrzeleniu. Należy jednak pamiętać, że Twoje trofeum będzie wyglądało świetnie tylko wtedy, gdy będziesz starał się je przetworzyć i zabezpieczyć na wszystkich etapach pracy z nim, stosując się do wskazówek opisanych w tym artykule.

Jeśli nie masz możliwości usunięcia skóry natychmiast po zebraniu trofeum, staraj się chronić swoją ofiarę w jak największym stopniu przed narażeniem na ciepło i wilgoć.

Nie zostawiaj zwierzęcia leżącego na słońcu. Nie kładź go na folii celofanowej – bez dostępu tlenu skóra zacznie gnić, nie mówiąc już o tym, że folia ta nie pozwoli na wystygnięcie tuszy. Trofeum możesz umieścić na dowolnej naturalnej powierzchni - na ziemi (ale nie na mokrej i nagrzanej słońcem), suchej trawie, deskach (z wyjątkiem sosny - żywica silnie plami futerko), sianie lub kilku warstwach tkaniny bawełnianej, maty lub płótno.

Najważniejsze, aby powierzchnia, na której leży Twoje trofeum, była jak najbardziej czysta, sucha i nienagrzewana. Lepiej jest, jeśli zwierzę leży w chłodnym, dobrze wentylowanym, zacienionym miejscu. Podczas polowania najprawdopodobniej nie będzie możliwe spełnienie tych warunków, a wtedy wszystko będzie zależeć od tego, jak szybko uda ci się przetworzyć trofeum.

Aby uniknąć uszkodzeń skóry w okolicy pach i pachwin, należy zabezpieczyć łapy zwierzęcia w odpowiedniej odległości od tułowia i od siebie, np. poprzez naciągnięcie ich na linach. Jeszcze lepiej, jeśli całe zwierzę zawieszone jest w powietrzu. Ważne jest również, aby kończyny i głowa zdobytego trofeum były ułożone tak, aby nie były dociśnięte do ciała, gdyż w przypadku wystąpienia stężenia pośmiertnego dość problematyczne jest rozsuwanie kończyn. Mięśnie zwierzęcia mogą stać się tak sztywne, że często łamią się kości kończyn - w rezultacie można nie tylko przebić skórę ostrymi krawędziami złamanej kości, ale także zranić się.

Ale nawet jeśli zastosujesz wszystkie powyższe środki, najlepiej rozpocząć filmowanie jak najwcześniej.

Rozpoczynając ściąganie skóry, staraj się ułożyć ciało zwierzęcia w taki sposób, aby wygodnie było z nim pracować. Im mniej będziesz zmęczony podczas przetwarzania trofeum, tym lepsza będzie jakość Twojej pracy. Jeśli nie masz pomocnika, zabezpiecz łapy zwierzęcia rozciągając je na boki i zawiązując liną (ryc. 1).

Dzięki temu będziesz miał pewność, że pracując ze skórą będziesz miał minimalną ilość trudno dostępnych miejsc do fotografowania.

Strzelanie rozpocznij od nacięcia skóry na mostku (ryc. 2). Aby to zrobić, przesuń futro na boki, aż pojawi się skóra. Wykonuj nacięcie tak, aby przecinało skórę, ale nie głębiej, w przeciwnym razie może wypłynąć krew, co spowoduje plamienie sierści i przeszkodzi w dalszej pracy. Następnie włóż czubek noża pod skórę ostrzem skierowanym do góry i nacinaj skórę w kierunku głowy zwierzęcia ruchem noża od środka na zewnątrz, stale prostując sierść na boki, aby jej nie uciąć. Staraj się, aby cięcie było możliwie równe. Cięcie należy zakończyć pomiędzy podstawami szczęk, na poziomie uszu.

Podczas kręcenia sierść zwierzęcia puchnie na krawędziach rozcięcia i zostaje poplamiona krwią. W rezultacie pojawia się szereg problemów. Sierść przyklejona do mięsa utrudnia wyraźne dostrzeżenie krawędzi nacięć. Jeśli nie zostanie przesunięty na bok, istnieje ryzyko kontynuowania cięcia w niewłaściwym miejscu, tam, gdzie jest to konieczne. Albo futro wpadnie pod nóż i je odetniesz, co wpływa na wygląd trofeum

Można tego wszystkiego uniknąć, zwilżając futro wzdłuż krawędzi nacięcia słoną wodą (100 g sól kuchenna na 1 litr wody, najlepiej przegotowanej, schłodzonej). Wygodniej jest to zrobić, jeśli masz go przy sobie plastikowa butelka za pomocą opryskiwacza, chociaż odpowiedni może być pędzel, kawałek bawełnianej tkaniny lub pianka gumowa.

Następnie unieś skórę na boki, odciągając brzegi i wkładając rękę pod skórę (u wielu świeżo upolowanych zwierząt skórę można łatwo oddzielić od mięsa niemal bez pomocy noża). Przed kontynuowaniem cięcia od mostka do brzucha, staraj się oddzielić rękami skórę od ścian jamy brzusznej, aby przypadkowo nie przeciąć brzucha zwierzęcia. Po zbliżeniu nacięcia prawie do odbytu, obejdź je na bok i kontynuuj nacięcie aż do czubka ogona. Również z jednej strony obejdź narząd płciowy i mosznę. Nigdy nie zostawiaj futra zakrywającego genitalia zwierzęcia na tuszy.

Usuń ogon za pomocą noża. Jeżeli ogon zwierzęcia można łatwo usunąć „pończoszką” (u zwierząt takich jak lis, kuna itp.), to wygodniej jest usunąć go w ostatniej chwili, gdy skóra zostanie już zdjęta z całego zwierzęcia, ale przed zdjęciem głowy, ściskając skórę palcami i wyciągając kręgi. Ale po usunięciu ogona w ten sposób pamiętaj o otwarciu go nożem od spodu do samego końca. Staraj się, aby cięcie przebiegało ściśle od dołu. Jest to konieczne, aby następnie dokładnie posolić, odtłuścić i mizdrować ogon. Jest mało prawdopodobne, że chcesz mieć trofeum z parszywym ogonem.

Na kończynach tylnych nacięcie należy rozpocząć od punktu znajdującego się kilka centymetrów od odbytu, bliżej brzucha (u mężczyzn pomiędzy odbytem a moszną). Następnie wykonaj nacięcie w jamie podkolanowej wzdłuż wewnętrznej strony uda.

Jeśli zamierzasz zrobić dywanik ze skóry, wykonaj nacięcie na środku pięty, a następnie wzdłuż spodu stopy do poduszki skórnej na łapie zwierzęcia. Poduszkę przetnij na środku prawie do palców, a następnie wykonaj nacięcia po bokach w kierunku boków łapy. W takim przypadku nacięcia należy wykonać pomiędzy opuszkami palców a śródstopiem wzdłuż linii włosa (ryc. 3).

Jeśli zamierzasz zrobić z tego zwierzęcia pluszaka, to nacięcie wykonaj od okolicy kolana nie do pięty, ale do punktu znajdującego się pomiędzy piętą a kostką, po wewnętrznej stronie łapy, ale nie wzdłuż wgłębienia, ale bliżej pięty. Nie przecinaj opuszki na łapie, ale okrąż ją wzdłuż wewnętrznej strony łapy, pozostawiając futrzany brzeg na opuszce o szerokości około 1 cm, a następnie pomiędzy opuszką łapy a opuszkami palców wzdłuż linii włosów skórę na zewnątrz łapy (ryc. 4).

Na kończynach przednich nacięcia rozpoczynaj od środka, pomiędzy górną częścią barku a pachą. Następnie wykonaj nacięcie wzdłuż wewnętrznej strony łapy, bliżej łokcia, a następnie do środka poduszki dłoni.

Skórę na dłoniach przycina się według tej samej zasady, co na stopach, w zależności od tego, co chcemy wykonać ze skóry zwierzęcej (ryc. 3 i ryc. 4).

Następnie musisz usunąć skórę z łap zwierzęcia. W tym celu odciągnij brzeg skóry i za pomocą noża oddziel skórę od mięsa, zaczynając od miejsca, w którym nacięcie wzdłużne (od głowy do ogona) styka się z nacięciami na kończynach. Następnie usuń skórę z łap po obu stronach nacięcia. Po oddzieleniu jednej łapy od skóry zegnij łapę w stawie. Teraz, mocując łapę w okolicy stawu i odciągając skórę, docieramy do palców.

Odsuń palce od skóry do ostatniego stawu, pozostawiając w skórze jedynie ostatni paliczek palca, na którym znajduje się pazur (ryc. 5). Opuszki palców nie są przecięte.

Usuwając dwie łapy, np. lewą przednią i tylną, usuwasz skórę z grzbietu zwierzęcia. Teraz łatwiej będzie usunąć pozostałe dwie kończyny.

Na koniec usuń skórę z głowy zwierzęcia. To jeden z najtrudniejszych i najbardziej odpowiedzialnych momentów. Skórę z głowy usuwa się za pomocą „pończochy”. Po dotarciu do nasady uszu oddziel ucho od czaszki, nacinając nożem bliżej czaszki, tak aby cała chrząstka ucha pozostała na skórze. Następnie kontynuuj usuwanie skóry za pomocą „pończochy”, nacinając nożem jak najbliżej czaszki, szczególnie w okolicy oczu, gdzie skóra znajduje się najbliżej kości. Aby powieki pozostały nienaruszone, należy odciągnąć skórę od czaszki i po odsłonięciu tylnej części oczodołu przeciąć skórę nie wzdłuż powierzchni czaszki, ale kierując czubek nóż w oczodole. Kiedy pojawi się gałka oczna, odciągnij skórę powieki i przytnij ją w pobliżu samej gałki ocznej. Jeśli wszystko zostanie wykonane poprawnie, otrzymasz nacięcie, przez które będzie widoczna wewnętrzna powierzchnia powiek. Włóż palec w powstały otwór i odciągając skórę od oka, natnij blisko gałki ocznej. Gdy powieki oddzielą się od czaszki, nie spiesz się, aby je szybko usunąć. Gruczoł łzowy znajduje się w kąciku oka. Skóra w tym miejscu jest bardzo cienka i przyczepiona blisko kości, dlatego należy ją rozdzielić, przecinając niemal wzdłuż kości. Jednocześnie nie należy mocno naciskać noża, drapiąc czaszkę, jeśli później planujesz zrobić trofeum z czaszki zwierzęcia.

Po oddzieleniu skóry aż do zębów trzonowych przytnij ją bliżej czaszki, tak aby w nacięciu były widoczne zęby.

Następnie oddziel wargi, przycinając je jak najbliżej czaszki. Najpierw usuń dolną wargę, następnie podnosząc skórę prawie do nozdrzy, oddziel chrząstkę nosa od czaszki, pozostawiając ją na skórze zwierzęcia. W rezultacie cała miękka część podbródka, dolna i górna warga, a także nos wraz z chrząstką nosa muszą zostać oddzielone od czaszki. Przy pewnej umiejętności będziesz w stanie usunąć skórę z czaszki w taki sposób, aby pozostało na niej minimum „kawałków” mięsa. Ale tę umiejętność nabywa się dzięki dużemu doświadczeniu w wysokiej jakości przetwarzaniu surowców, w wyniku czego nauczysz się wizualnie i taktownie określać cienką granicę między samą skórą a warstwami mięśni lub podskórnej tkanki tłuszczowej, wzdłuż której (idealnie) cięcie powinno minąć.

O ile wrażenia nie są zbyt duże, to przy strzelaniu łatwiej jest pozostawić na skórze więcej nacięć, które później można usunąć poprzez oskórowanie, ale jednocześnie uniknąć licznych nacięć na skórze.

Strzelanie w skórę od tyłu

Ta metoda strzelania jest nieco bardziej pracochłonna niż poprzednia, ale ostatecznie ma bardzo znaczący wpływ na jakość pluszaka.

Wykonaj główne nacięcie wzdłuż grzbietu, od nasady ogona, lekko cofając się od linii środkowej grzbietu w dowolnym kierunku; Starając się, aby cięcie było jak najbardziej równe, przesuwaj się wzdłuż kręgosłupa w stronę głowy, kończąc w tylnej części głowy zwierzęcia.

Następnie wróć do początku nacięcia i kontynuuj od strony ogona i odbytu w kierunku brzucha, kończąc 5-7 cm za odbytem.

Nacięcia na tylnych łapach wykonujemy dokładnie w taki sam sposób, jak przy strzelaniu „w warstwie”, okrążając poduszki łap od wewnętrznej strony, w odległości 1 cm od brzegu opuszki.

Zacznij robić nacięcia na przednich nogach tuż nad łokciem, wzdłuż wewnętrznej strony barku, a następnie wzdłuż wewnętrznej strony przedramienia, podobnie jak w poprzedniej opcji strzelania.

Następnie można przystąpić do obierania skóry, zachowując szczególną ostrożność w okolicach pach i pachwin, gdzie dość łatwo jest pomylić fałdy tłuszczu ze skórą i przeciąć skórę.

Usuń skórę z ramion „pończoszką”, w przeciwnym razie strzelanie praktycznie nie różni się od poprzedniej metody.

Jeśli u zwierzęcia rozwinęło się stężenie pośmiertne lub nie masz asystenta, lub trofeum jest bardzo duże i usunięcie przednich łap „pończoszką” jest trudne, wówczas dopuszczalne jest kontynuowanie cięć przednich łap od łokcia wzdłuż dolnej krawędzi łopatki do centralnego nacięcia na plecach, właściwie usuwając skórę „w warstwie” „, ale od tyłu.

Strzelanie w skórę „pończoszką”

Wykonaj główne cięcie od jednej stopy do drugiej, od zewnętrznej krawędzi pomiędzy opuszkami palców i opuszką łapy do wewnętrznej. Następnie okrążając opuszkę łapy, do środka pięty, do jamy podkolanowej i przechodząc do drugiej łapy pomiędzy ogonem a odbytem, ​​powtarzamy wszystko w odwrotnej kolejności.

Na przednich nogach wykonaj nacięcia w taki sam sposób, jak przy strzelaniu „od tyłu”, od łokcia do dłoni.

Następnie usuń skórę ze stóp i palców tylnych nóg zwierzęcia. Teraz możesz powiesić tuszę za tylne nogi, przeciągając linę przez nakłucie między kostką a żyłą Achillesa. To znacznie ułatwi Ci dalszą pracę przy usuwaniu skóry.

Dzięki tej opcji, po uwolnieniu tylnych nóg i ogona zwierzęcia, skóra z tuszy jest dość łatwo usuwana. W rzeczywistości można go po prostu zdjąć z tuszy, chwytając za krawędzie skóry i pociągając go w dół do pach. Staraj się nie przesadzić. Jeśli skórka jest trudna do ściągnięcia, lepiej nie ryzykować, ale stopniowo usuwać ją z tuszy, unosząc ją po okręgu nożem.

A. Sałow

***

Znosząc trudy i kaprysy natury, myśliwy dzień po dniu osiąga swój cel - złapać zwierzę. A kiedy praca uczestników zbiorowego polowania, wiele kilometrów leśnej drogi czy niekończące się godziny siedzenia w szopie zostają nagrodzone sukcesem, pojawia się odwieczne pytanie: „Co robić?” Trofeum zostało zdobyte, wymaga jednak odpowiedniej obróbki i konserwacji. Jeśli zastrzelone zwierzę nie jest duże, a masz możliwość przekazania go w ciągu najbliższych kilku godzin wyspecjalizowanemu taksydermiście, to właśnie tak powinieneś zrobić. Jeżeli wielkość zwierzęcia nie pozwala na jego swobodny transport, konieczne jest zdjęcie skóry. Z reguły podczas polowań komercyjnych pojawia się wyjątkowa osoba - Skinner, do której obowiązków należy obróbka i konserwacja Twojego trofeum. Jednak taka usługa jest wysokiej jakości jedynie na terenach łowieckich w regionach, gdzie prowadzona jest duża liczba polowań z udziałem myśliwych zagranicznych, np. na Kamczatce. W naszym kraju rolę skórnika często pełni „pro” myśliwych lub sympatyków. Efektem ich pracy są obcięte powieki, usta, wyrwane uszy, źle posolone i w konsekwencji łuszczące się miejsca oraz inne, czasem nieodwracalne defekty. Dlatego nigdy nie korzystaj z usług osób, do których nie masz zaufania. Poniżej postaramy się wyjaśnić, jak bezpiecznie dostarczyć trofeum, a także niektóre podstawy wstępnej obróbki trofeum w celu wytworzenia produktu taksydermii.

1.Duże ssaki: Oczywiście porozmawiamy o niedźwiedziu, największym drapieżniku na Uralu. Specyfiką jest to, że polowanie na to zwierzę rozpoczyna się dość wcześnie, bo latem, kiedy średnia dobowa temperatura jest dość wysoka. W takich warunkach szczególnie ważna jest odpowiednia konserwacja. Najpierw musisz zdecydować, jaki produkt chcesz zobaczyć od upolowanego zwierzęcia. Jeśli jest to pluszak, to przede wszystkim spróbuj dokonać pomiarów, przynajmniej dwóch wskazanych na rysunku (1. długość tułowia od czubka nosa do nasady ogona, 2. od wewnętrznego kącika ogona). oko do czubka nosa). Jeżeli zwierzę nie jest duże, można zdjąć skórę korzystając ze wzoru nacięcia służącego do zrobienia pluszaka, przy tej metodzie główne nacięcie biegnie wzdłuż grzbietu, nad ogonem dzieli się na dwa nacięcia biegnące wzdłuż ogona (grzbietu) stronę tylnych nóg. Wykonuje się także dwa nacięcia pomocnicze na kończynach przednich, biegnące od łokcia do dłoni wzdłuż wewnętrznej strony. W razie potrzeby nacięcia te można przedłużyć powyżej łokcia. Tę metodę odstrzału polecamy do późniejszej produkcji pluszaka, jest ona jednak dość pracochłonna, szczególnie w przypadku złapania dużego niedźwiedzia. Dlatego możesz usunąć skórę warstwą. Nie ma potrzeby przecinania genitaliów zwierzęcia, wykonując główne nacięcie wzdłuż linii środkowej brzucha, gdy usuwa się skórę oczywiście dla pluszaka; dla późniejszego wykonania dywanu integralność genitaliów nie ma znaczenia .

Jeśli w najbliższej przyszłości uda się dostarczyć wypychaczowi usuniętej skóry, wówczas głowę, ręce przednich nóg i stopy tylnych nóg można pozostawić odkryte. W chłodne dni (<+5о) время безопасного хранения шкуры в таком виде около суток. В теплую (+18о) не более 3-5 часов. Не стоит солить такие шкуры, так как из оставшихся лап и головы будет излишний рассол, лучше обильно проложите шкуру пихтовым лапником. Ни в коем случае не укладывайте шкуру сразу в полиэтиленовый мешок, сначала в тканевый, а потом в полиэтиленовый. Ткань, впитывая влагу и кровь, предотвратит быстрое запревание эпидермиса, а полиэтилен сохранит салон вашего автомобиля.

Jeżeli nie jest możliwe szybkie dostarczenie skóry do taksydermisty, należy zdjąć dłonie, stopy i głowę oraz posolić skórę. Tutaj musisz zachować szczególną ostrożność, jeśli twój skórnik ma w rękach nóż Crocodile Dundee, to nie wróży to dobrze, potrzebujesz skromniejszego narzędzia. Nóż lancetowaty, ostry, z wygodną rączką i ostrzem o długości około 12 centymetrów, bez problemu można kupić w sklepie myśliwskim. Miej coś swojego, na pewno się przyda.

Na dłoniach i stopach wykonuje się nacięcie wzdłuż granicy kalusa, palce ostrożnie obraca się jeden po drugim i oddziela od skóry wzdłuż stawu między ostatnią i przedostatnią falangą. W ten sposób ostatnia falanga wraz z pazurem pozostaje na skórze i tak dalej dla wszystkich dwudziestu palców. Podczas tej operacji należy zachować ostrożność, ponieważ można łatwo przeciąć skórę w zatokach między palcami.

Podczas skórowania głowy należy zwrócić uwagę na następujące aspekty. Po pierwsze, uszy - należy oddzielić chrząstkę ucha od czaszki jak najbliżej czaszki, a po drugie, należy uważać, aby nie przeciąć powiek, powinny one pozostać na skórze. Po trzecie, usta – one również muszą pozostać na skórze. I na koniec nos – chrząstka nosowa niedźwiedzia jest tak duża, że ​​może zgnić. Proponowany rysunek przedstawia miejsce oddzielenia „mięsnej czaszki” od skóry, przy przecinaniu chrząstki należy uważać, aby nie odciąć samego nosa.

Po oddzieleniu czaszki należy zakończyć obróbkę skóry głowy. Należy wywinąć chrząstki uszne, ostrożnie oddzielając je od skóry tylnej części ucha, prawidłowo obrócone ucho posiada jeden otwór - w chrząstce, w miejscu oddzielenia od czaszki (patrz zdjęcie). Ostrożnie wytnij i wywiń błony śluzowe warg i powiek.

Następnie skórę należy posolić. Do solenia nadaje się sól gruboziarnista niezawierająca jodu, ilość soli powinna być dość duża. Na przykład przeciętny niedźwiedź o długości ciała 160 cm potrzebuje co najmniej siedmiu kilogramów soli. Skórkę należy rozłożyć skórą do góry i posolić na całej powierzchni, wcierając sól w skórę. Palce i dłonie napełnia się solą, a sól wlewa się także do odwróconych do tyłu uszu. Zwróć uwagę na krawędzie nacięcia, mogą się zakręcić pod spodem i sól się tam nie dostanie.

Prawidłowo usunięta, przetworzona i posolona skórka daje gwarancję jej bezpieczeństwa. Staraj się jednak jak najszybciej przekazać skórę taksydermiście, przerzucając na niego zmartwienia i odpowiedzialność za dalsze bezpieczeństwo. Nie czekaj, aż skóra przypomni Ci o sobie nieprzyjemnym zapachem w garażu lub na balkonie.

2. Ssaki średnie i małe: Aby zrobić dywan z wilka, dzika lub rysia, odpowiedni jest wycięty wzór podobny do wzoru do skórowania niedźwiedzia. Pozostałe wymagania dotyczące przetwarzania i konserwacji opisane powyżej również pozostają takie same (łapy należy usunąć do ostatniego paliczka, wywinąć chrząstki uszu, powieki trzymać na skórze, błony śluzowe warg muszą zostać otwarte itp.). Procedura usuwania skóry z grzbietu pluszowego zwierzęcia jest nieco inna. Cięcie główne nie jest połączone z nacięciami pomocniczymi na tylnych łapach, a same nacięcia na tylnych łapach są znacznie mniejsze.

Polowanie na wilki, dziki i rysie odbywa się w zimnych porach roku. Dlatego głowę i dolne partie kończyn można pozostawić w skórze, po prostu ją zamrażając. Takich skórek nie trzeba solić. Kiedy na zewnątrz jest mocny minus (<-20o), рысь или не крупного волка можно заморозить целиком, но учтите, не следует хранить добытый трофей в таком виде, заморозка лишь позволит не мараться в крови, и доставить зверя, в течение ближайших полутора - двух суток, таксидермисту.

Wskazane jest także przyprowadzanie do wypychacza całych lisów, bobrów, jenotów i mniejszych zwierząt. Jeśli nie masz możliwości tego zrobić lub sam chcesz poćwiczyć skórowanie, możesz jedynie zauważyć, że aby zrobić pluszaka, skórę lisa, jenota usuwa się w taki sam sposób, jak wilka i od bobrów, kun, wiewiórek przez jedno cięcie, biegnące wzdłuż kręgosłupa od nasady ogona do środka grzbietu (patrz zdjęcie).

3.Główki trofeów: Oprócz dywanów i pluszowych zwierząt, ze skór zwierzęcych wykonuje się także głowy trofeów, które zdobią ściany wnętrz myśliwskich. We współczesnej taksydermii pojęcie głowy trofeum oznacza pełnoprawny produkt, w którym zwierzę eksponowane jest od czubka nosa po obręcz barkową. Odcięte głowy opierające uszy o ścianę nie są estetycznym widokiem. Aby tego uniknąć, należy pozostawić odpowiednią ilość skóry za głową. Schemat cięcia pokazany na rysunku (za przednimi kończynami) nadaje się do wykonania głowy trofeum dowolnego gatunku zwierzęcia. Nacięcia te (wzdłuż tylnej strony skóry z późniejszym rozwidleniem w kierunku nasady rogów) są niezbędne jedynie w celu usunięcia skóry z głów zwierząt rogatych. Sarny często oskórowuje się „pończoszką”, podczas takiego odstrzału można po prostu oddzielić głowę od tuszy, pozostawiając ją w skórze. Wtedy nie będzie konieczne ściąganie skóry z głowy poprzez wykonanie wskazanego nacięcia, a jedynie odcięcie wymaganej ilości skóry za głową (zwanej dalej łopatkami). Głowę odkrytą, z dużym zapasem skóry, można zostawić u łosia lub dzika. Najważniejsze, że jest chłodno, a przekazanie materiału (skóry) wypychaczowi jest szybkie.

Ptaki: Ptaki, podobnie jak małe ssaki, najlepiej oddać w całości wypychaczowi. Jedną z cech ochrony ptaków jest ich osłona z piór. Pióra bardzo łatwo uszkodzić. Dlatego jeśli zdecydujesz się dostarczyć ptaka do wyrobu wypychacza, nie musisz wrzucać go przypadkowo do torby, potem do bagażnika i kłaść na wierzch kilku rzeczy. Rezultatem takiego transportu będzie coś w rodzaju bryły krwi i piór z połamanymi i wygiętymi skrzydłami i ogonem.

Po złapaniu ptaka sprawdź go pod kątem większych uszkodzeń. Jeśli nie, to najlepszym sposobem transportu byłoby włożenie w dziób waty lub papieru toaletowego i owinięcie dzioba, głowy i szyi papierem toaletowym. Zwiniętą szyję i głowę wsuń pod skrzydło, pod drugie skrzydło podłóż kilka warstw papieru, dociśnij skrzydła do tułowia, złóż ogon, zawiń całego ptaka w papier (np. gazetę), uważając, aby nie pogiąć ogon i końce skrzydeł. Owiniętego ptaka można umieścić w dość dużej plastikowej torbie, ogonem do góry. Aby zapewnić lepszą konserwację, dobrze jest dodać do tej samej torby kilka gałązek jodły; zawarte w nich fitoncydy hamują rozwój bakterii powodujących gnicie. Tak zapakowany drób lepiej przechowywać w chłodnym miejscu. Jeśli na zewnątrz jest ciepło, a samochód stoi w słońcu, nie musisz trzymać upolowanej zwierzyny w ogrzewanej kabinie. Zapakowane i ułożone z jodłą kaczki, cietrzewie czy cietrzewie mogą leżeć przez jeden dzień w zacienionym miejscu o temperaturze powietrza +150°C. Należy również wziąć pod uwagę stopień uszkodzenia ptaka, jeśli występują krwawiące rany, należy je zakryć wkładając kawałek waty w ranę lub przykrywając ją papierem toaletowym. Dziczyzna z uszkodzonym brzuchem przechowywana jest krócej. W zimnych porach roku upolowane ptaki można zamrozić, wstępnie je pakując. W każdym razie jak najszybciej przekaż zdobyte trofeum wypychaczowi.

Często myśliwi, przebywając na terenach łowieckich, spotykają ptaki drapieżne i sowy i próbują je zabić. Pamiętaj - są to bardzo małe gatunki, wiele z nich znajduje się w Czerwonej Księdze. W zimnych porach roku sowy i jastrzębie gromadzą się w pobliżu dróg i obszarów zaludnionych w poszukiwaniu myszy, szczurów, gołębi i kawek. Stwarza to mylne wrażenie co do ich liczby. Za każdym razem, gdy celujesz w sowę, pamiętaj, że nasze dzieci mają w najbliższej przyszłości realną szansę usłyszeć swój głos tylko na płytach CD i zobaczyć go na DVD.

Ryba: Z ryb robi się zarówno całe faszerowane ryby, jak i głowy trofeów; aby zrobić faszerowaną rybę, lepiej dostarczyć całą rybę wypychaczowi, starając się nie uszkodzić płetw. Aby to zrobić, dociśnij płetwę grzbietową, boczną, piersiową i odbytową do ciała, a wzdłuż złożonej płetwy ogonowej umieść podszewkę z grubego kartonu lub płyty pilśniowej. Całą rybę zawiń w folię spożywczą. Jeśli nie jest to możliwe, zapakuj rybę w inny dostępny sposób, dbając jedynie o bezpieczeństwo płetw, np. rybę można owinąć w zwykły worek, wkładając wzdłuż jej prosty kij o większej długości. ciało. Jeżeli po trofeum zamierzasz wyjechać daleko, skąd dostarczenie całej ryby w krótkim czasie nie będzie możliwe, skonsultuj się z taksydermistą, jak najlepiej dostarczyć trofeum. Aby zrobić głowę ryby, potrzebujesz zapasu skóry za głową. Konieczne jest odcięcie głowy wzdłuż wskazanej linii, bez uszkodzenia płetw. Jeśli nie ma możliwości zamrożenia głowy lub szybkiego oddania jej wypychaczowi, należy usunąć wnętrzności i mięśnie z rozciętej strony, pozostawiając przełyk i skrzela. Aby przechowywać głowę przez cztery do pięciu dni, ostrożnie posolić uwolnioną część z wnętrzności i mięśni, wypełnić solą pysk i przestrzenie pod osłonami skrzelowymi, następnie wsypać sól do worka i włożyć tam głowę. Tak zakonserwowaną głowę należy przechowywać w najchłodniejszym dostępnym miejscu i jak najszybciej przekazać wypychaczowi.

JAK PRZECHOWYWAĆ SKÓRĘ – ZE ŹRÓDEŁ HISTORYCZNYCH

Niezależnie od tego, jak dobrze skóra zostanie usunięta, może wkrótce ulec zniszczeniu podczas leżenia, jeśli nie zostaną podjęte specjalne środki podczas jej przechowywania.

Świeżo oskórowana skóra nazywa się łaźnia parowa Dla garbarza nie ma lepszej skóry niż parująca, zwłaszcza jeśli nie jest poplamiona krwią i brudem. Ale rzadko można natychmiast wysłać skórę do fabryki lub samodzielnie ją opalić. A podczas leżenia parowana skóra szybko się pogarsza. Początkowo kurczy się, marszczy i staje się zrogowaciały. Potem zaczyna się rozgrzewać. Jej włosy wypadają. W końcu całkowicie gnije. Dlatego należy coś zrobić, aby zapewnić ochronę skóry bez uszkodzeń.

Najlepiej posolić skórę i tyle mokro-słony Skórki są uważane za najdroższe. Chociaż do solenia trzeba kupić sól, zarobisz więcej na skórze i z nawiązką pokryjesz pieniądze, które zapłaciłeś za sól.

Przed posoleniem skóry należy ją dokładnie oczyścić. Tam, gdzie bydło jest źle pielęgnowane i trzymane w błocie, często na skórze znajduje się dużo odchodów, które przyklejają się do wełny, tzw. masa. Runo psuje skórę i uniemożliwia garbarzowi pracę. Musimy uważać, aby nie występował on na żywym bydle i lepiej trzymać bydło w oborze. Jeśli obrana skóra okaże się luzem, przed soleniem powinieneś spróbować ją usunąć. Aby to zrobić, wygodnie jest umieścić skórę na bloku, a jeśli jej nie ma, to na pochyłej desce. Runo jest starannie tapicerowane drewnianą szpatułką lub tępym skrobakiem, ale z pewnością w taki sposób, aby nie zarysować ani nie rozerwać świeżej skórki. Jeśli stos utknął tak mocno, że nie można go zrzucić, należy posypać futro solą w tych miejscach na skórze, gdzie pozostaje stos.

Oczyszczona skóra należy go tak posolić.

Sól jest dobrze brana, a nie buzun. Za każdą skórę przyjmuje się od 8 funtów na funt masy skóry zimą i do 12 funtów latem. W przypadku cienkiej skóry należy użyć mniej soli, a w przypadku grubej skóry więcej soli, ale nierozsądnym jest branie mniejszej ilości soli niż jest tutaj powiedziane. Zaoszczędzisz grosz na soli, ale zmarnujesz skórę wartą ruble. Dlatego na dużą skórę byka trzeba będzie wziąć od 14 do 16 funtów zimą i od 20 do 25 funtów soli latem; skóra krowy będzie kosztować 8-12 funtów zimą i 12-15 funtów latem.

Skórę układa się w czystym miejscu na rozsypce, a wełnę na ziemi lub podłodze. Dobrze jest pod skórę podłożyć jakąś podszewkę, aby flegma mogła z niej odpłynąć. Całą skórę równomiernie posypujemy solą od wewnątrz: warto rozetrzeć sól dłonią, aby dobrze przylegała do skóry. Jeśli skóra zostanie odpowiednio posolona, ​​to po trzech dniach będzie na niej widoczna stała sól. Jeśli cała sól została wchłonięta, musisz dodać świeżą sól. Gdy cała skóra będzie równomiernie posolona, ​​zagnij głowę i część skóry ogonem do wewnątrz, a także podłogi na krawędziach. Następnie głowę posypuje się solą, a wzdłuż sierści posypuje się solą wszystkie grube części.

Teraz włożyli całą skórę w wiązkę. Należy go złożyć zgodnie z przepisami. Najpierw czwartą część skóry składamy do wewnątrz, zaczynając od głowy, następnie prawy i lewy płat składamy do środka, następnie całą skórę składamy wzdłuż kalenicy, po czym zaczynamy od głowy zwijamy w pęczek i wiązany ogonem lub sznurkiem.

Po pięciu dniach paczka jest demontowana. Plwocinę pozostawia się do ocieknięcia, lekko posoloną i ponownie zwiniętą po raz pierwszy. Jeśli wszystko zostanie wykonane zgodnie z zasadami, skóra wytrzyma długo i nie wyschnie.

Kiedy, powiedzmy, kolektyw zbierze dużo skór, można go posolić w zamieszkach lub stosach.

Pierwszą skórkę solimy na podłodze na smarowidle, jak opisano powyżej. Następnie całą skórę składamy tak, aby głowa, łapy i boki znalazły się w środku, a cała skóra wokół staje się jak spodek. Wszystkie wygięte części posypuje się solą wzdłuż futra, głowa jest szczególnie starannie solona. Następnie układają drugą skórę tak, aby głowa nie opierała się na głowie pierwszej skóry, ale obok niej. Wszystko odbywa się tak jak w przypadku pierwszej skóry. Na drugą połóż trzecią, czwartą, piątą i tak dalej w ten sam sposób, za każdym razem dobrze soliąc. Głowy będą leżeć w okręgu, jedna po drugiej. W takie zamieszki można złożyć nawet dwieście skór. Solanka podczas zamieszek nie powinna spływać na jedną stronę, co może się zdarzyć, jeśli skórki nie zostaną prawidłowo rozmieszczone.

Jeśli skórka była* słabo posolona, ​​to tak zabrania. Kiedy skóra zacznie gnić, pierwszą rzeczą, która zacznie odpadać, będą włosy. Od czasu do czasu trzeba pociągnąć włosy palcami. Na zdrowej skórze włos jest ciasno osadzony, ale na uszkodzonej skórze łatwo go wyrwać.

Skóra uszkodzona nie nadaje się do garbarza.

Jeśli na skórze zaczną rosnąć włosy, mogą one szybko gnić. Możesz poprawić sytuację, jeśli rozbierzesz skórki i ponownie je posolisz. Musisz uważnie monitorować swoje włosy, aby nie spóźnić się z nadmiernym soleniem.

Najlepsze są skórki solone na mokro, ale czasami trudno jest uzyskać wystarczającą ilość soli. Następnie możesz przechowywać skórki, susząc je.

Suszenie skór zrobione w ciepłym sezonie.

Skórę zdjętą ze zwierzęcia wiesza się na drążku, wełną skierowaną do wewnątrz, wzdłuż grzbietu.

Słupek wiesza się gdzieś pod baldachimem lub w stodole, w cieniu. Nigdy nie należy rozpoczynać suszenia skóry bezpośrednio na słońcu, ponieważ suszenie na słońcu zniszczy świeżą, surową skórę. To sprawia, że ​​​​jest napalony, a następnie łatwo pęka i pęka. Na słońcu można suszyć tylko prawie całkowicie wysuszoną skórę i nawet wtedy nie latem, ale wtedy, gdy słońce nie jest tak gorące. Wiele skór ulega zniszczeniu w wyniku niewłaściwego suszenia na wsiach.

Skórek nie można suszyć rozkładając je na ziemi, jedynym właściwym sposobem jest suszenie ich w cieniu, aby ze wszystkich stron było powietrze. Można suszyć skóry krowie i końskie. Prawie zawsze suszą mleko, skóry owcze, kozie i źrebięta. Zimą można je suszyć w chacie.

Jednak o wiele lepiej jest posolić kukurydzę, jak robią to Niemcy i Amerykanie, bo wtedy można z niej zrobić znacznie lepszą skórę.

Podczas suszenia skóra na łapach i policzkach kufy kurczy się. Aby temu zapobiec, łapy i policzki prostuje się, wkładając wióry lub drzazgi. Tam, gdzie skóra przylega do słupa, lepiej wykonać podszewki, aby przedostało się tam powietrze, a skóra nie opierała się wzdłuż kalenicy.

Zdarza się, że cała skóra jest już sucha, ale głowa i grubsze partie jeszcze nie są suche. Następnie można na krótki czas wystawić skórę na działanie słońca, przykrywając ją matą, tak aby na słońcu tylko głowa wyschła otwarcie.

Zimą trudno jest wysuszyć skóry, a nie ma gdzie ich wysuszyć. Dlatego często są mrożony, należy to jednak robić tylko w ostateczności, gdy nie można w żaden sposób stwierdzić zasolenia. Bardzo źle grudkowaty zamrożone skóry, zamarznięte bezpośrednio na podwórzu w śniegu, ponieważ przykleja się do nich dużo śniegu i brudu. Potem, gdy skóra się rozmrozi, trudno się opalić. Lepsza w obręczy mrożone skóry, które są zamrażane na żerdziach w zawiesinie, jak podczas suszenia.

Podczas transportu i demontażu zamrożone skórki łatwo pękają i pękają. W fabryce trzeba przy nich dużo majstrować, żeby wprowadzić je do produkcji. Kiedy skóra zamarza, staje się słabsza. W przypadku odwilży, zwłaszcza podczas transportu na duże odległości, zamrożone skórki łatwo ulegają zniszczeniu i gniciu.

Istnieje inny rodzaj konserwacji skór solenie na sucho. Skórki są najpierw solone, a następnie suszone. Można użyć mniej soli niż w przypadku solenia na mokro.

Z przygotowaną skórą należy obchodzić się ostrożnie, nie deptać jej, nie rzucać nigdzie, lecz przechowywać w bezpiecznym miejscu. Suche skórki są prawie tak samo łatwe do złamania, jak zamrożone skórki. Dlatego musisz uratować skórki, aby leżały w chłodnym, suchym miejscu, aby woda nie kapała na nie przez cienki dach, aby nie zamoczyły się od dołu, aby ćmy nie pojawiały się na suchym skórki i w ogóle, żeby się nie zepsuły. Jeśli skórki muszą długo leżeć, należy je przejrzeć i w razie potrzeby przestawić, posolić lub przewietrzyć.

Kompletny arsenał myśliwego nie jest kompletny bez specjalnie zaprojektowanego noża do skórowania trofeum. Eksperci w swojej dziedzinie nigdy nie wybiorą się na polowanie bez wysokiej jakości i niezawodnego asystenta. Oznacza to, że narzędzie takie jak nóż musi być dobrane prawidłowo i ściśle zgodnie z jego przeznaczeniem.
Istnieją noże, których przeznaczeniem jest wyłącznie skórowanie, krojenie tusz lub wykańczanie ofiary. Istnieją również okazy wielofunkcyjne. Wiadomo, że nóż kuchenny, bojowy czy profesjonalny nie nadaje się do polowania.

Rodzaje noży do skórowania.
Należy zauważyć, że podstawowa różnica nie polega na ogólnym wyglądzie czy materiale noża, ale na ostrzu. Właśnie to powinno ślizgać się gładko i nie psuć skóry powstałego trofeum.

Rozważany jest pierwszy i główny rodzaj noża, którego celem jest skórowanie skórnik. Taki kształt ostrza noża zapewnia gładkie i minimalnie traumatyczne oskórowanie ofiary. Skórowarka jest przeznaczona wyłącznie do tego celu i jakiekolwiek użycie inne niż oddzielanie tłuszczu od skóry może spowodować uszkodzenie narzędzia myśliwskiego. Nóż ten wyposażony jest w stosunkowo krótkie ostrze o długości 10–13 cm, mimo swojej długości skórator ma dość szerokie ostrze. Górna krawędź noża jest prosta i nie opada w stronę czubka. W niektórych przypadkach w ostrzu może brakować ostrza. Rękojeść noża jest również niewielka, dla wygody ma wielkość dłoni. Niektóre modele są jednak wyposażone w pełny uchwyt. Jest to osobisty wybór myśliwego i jego indywidualna wygoda. Tyłek skórowacza jest czasami wyposażony w hak do skórowania.

Rozważany jest drugi rodzaj noża często używanego do skórowania punkt zrzutu. W przeciwieństwie do skórowacza, taki nóż może być używany zarówno do skórowania, jak i do przecinania tuszy lub oddzielania tłuszczu od skóry. Nóż ten charakteryzuje się obniżoną linią kolby. Końcówka znajduje się na osi, dzięki czemu po wciśnięciu punkt kroplenia dobrze tnie, a także doskonale wbija. W niektórych modelach noży, aby ułatwić łatwe wejście w cięty materiał, wykonuje się „fałszywe ostrze” lub drugie pełne ostrze z półtoraostrzowym ostrzeniem.

Trzecim uniwersalnym rodzajem noża do skórowania jest narzędzie z ostrzem przypominającym punkt klipu. Tyłek takiego ostrza ma skos, ostrze jest węższe, a czubek ma wygląd przypominający szydło. Na skosie kolby może, ale nie musi, występować zaostrzenie. Zaokrąglony wzrost ostrza pozwala na zwiększenie długości pionierski nowatorski narzędzie ułatwiające proces skórowania. Nóż ten przyda się także do krojenia tuszy i innych zwykłych manipulacji myśliwych.

Na co zwrócić uwagę przy zakupie noża do skórowania?
Wybierając nóż do skórowania, zwróć uwagę na następujące czynniki:
- nóż myśliwski musi być odporny na zużycie;
- dobrze utrzymuje ostrość;
- narzędzie oznacza jakość i praktyczność;
- materiał ostrza ma ogromne znaczenie. Idealną opcją jest stal damasceńska (należy ją chronić przed wilgocią i wilgocią, a po zakończeniu pracy wytrzeć do sucha);
- rączka powinna być prosta, bez zagięć i głębokich rowków. Najlepiej z drewna - najcieplejszego i najbardziej naturalnego materiału.
Wybierając nóż do skórowania należy pamiętać, że to konkretne narzędzie jest swego rodzaju przedłużeniem ręki myśliwego. Często na rękojeści wyrzeźbione są wzory i różne ryciny, jednak takie narzędzia nie będą ergonomiczne ze względu na liczne wypustki. Te noże najlepiej dodać do swojej kolekcji. Niedoświadczeni lub początkujący myśliwi często bezpośrednio porównują długość ostrza z praktycznymi umiejętnościami właściciela. Tak naprawdę wszystko jest nie tak, wręcz przeciwnie, to umiejętność posługiwania się krótkim ostrzem jest wyznacznikiem poziomu myśliwego.