ფოტოგრაფიის რჩევები პროფესიონალებისგან. ტიპიური რჩევები ფოტოგრაფებისგან

უმეტესობა სმარტფონებზე იღებს სურათებს სოციალური ქსელებისთვის, ბევრი კი პროფესიონალური და ნახევრად პროფესიონალური კამერებით - ეს გახდა ხელოვნება, მოდური ჰობი და ყოველდღიური პრაქტიკა. თანამედროვე მაღალი ხარისხის სროლა განსაკუთრებულ ცოდნას და უნარებს მოითხოვს.

როგორ ვისწავლოთ სროლა

კადრის წარმატება დამოკიდებულია ფოტოგრაფზე და არა კამერის და მასთან დაკავშირებული აღჭურვილობის მაღალ ღირებულებაზე. გზა სრულყოფილი კადრისკენ არის საინტერესო საგნის, ლამაზი შუქის ძიებაში, კრეატიულობა, კამერისა და აღჭურვილობის სწორად დაყენების შესაძლებლობა.

ტექნიკის არჩევანი: ინსტრუქცია

ხარისხიანი მუშაობის გზაზე პირველი ნაბიჯი არის კამერის არჩევა. მეგაპიქსელების, სენსორების, დიაფრაგმების, ჩამკეტის სიჩქარისა და ლინზების სამყარო თავიდან დამაბნეველი და რთული ჩანს. ახალბედას ქარიშხალი ეცემა სპეციფიკაციებირომელშიც ძნელია დამოუკიდებლად ნავიგაცია. რას მივაქციოთ ყურადღება პირველ რიგში? მოკლე ვიდეო კამერების ტიპების, მუშაობის პრინციპებისა და მოდელების უპირატესობების შესახებ დაგეხმარებათ შეგნებულად აირჩიოთ აღჭურვილობა.

მექანიკური სროლის რეჟიმი

გადაწყვიტეთ გახდეთ პროფესიონალი, დროა გასცდეთ ავტომატური რეჟიმისროლა და სახელმძღვანელოს დაუფლება. იდეა კამერის მოწყობილობისა და მუშაობის პროცესების შესახებ დაგეხმარებათ სწრაფად გაიგოთ სახელმძღვანელო პარამეტრების სირთულეები. გთავაზობთ დეტალურ ლექციას, სადაც სიცხადისა და დამახსოვრების მიზნით, კამერის შიდა სტრუქტურა და მისი მოქმედება შედარებულია ადამიანის თვალთან. არ არის რთული ტერმინები ანატომიის და ფოტოგრაფიის კვეთაზე. ვიდეოში ნაჩვენებია პარამეტრების მაგალითები და შედეგი.

კომპოზიცია სურათებში

გასროლის წარმატება 80%-ით არის დამოკიდებული კომპოზიციაზე. სპეციალური წესების ცოდნა და გამოყენება ქმნის სიღრმეს, სივრცეს და მოცულობას ფოტოგრაფიაში. კომპოზიციური ტექნიკის დახმარებით პროფესიონალებს შეუძლიათ მაყურებლის მზერით მანიპულირება, სასურველ ობიექტზე ყურადღების მიქცევა და გარკვეული განწყობის შექმნა. გახსოვთ ხაზოვანი პერსპექტივის კანონი სკოლაში ხატვის კურსიდან? მასტერკლასი შეავსებს სასკოლო ცოდნას კიდევ ორი ​​ტიპის პერსპექტივით: საჰაერო და ტონალური და ასევე აჩვენებს დაბალანსებული კადრის მიღების სხვა გზებს.

ფოკუსირებული მასტერკლასი

ჩარჩოს კარგი კომპოზიციისთვის კომპოზიციის საფუძვლების ცოდნა საკმარისი არ არის. კამერისა და ხელის ქნევის, არასწორი ფოკუსირების გამო, სურათი ბუნდოვანია. ოსტატები ურჩევნიათ ხელით რეგულირება, ჩარჩო რაც შეიძლება ნათელია. ლექტორი აღნიშნავს ორმოცდაათზე მეტ ფოკუს პუნქტს. რომელი გზა აირჩიოს - ყველა გადაწყვეტს ინდივიდუალურად და ექსპერიმენტულად.

შეცდომები შუქთან

სათანადო განათება უზრუნველყოფს ნათელ კადრებს. ჩამკეტის ყოველი დაწკაპუნების წინ რეკომენდებულია სინათლის წყაროების და მისი ხარისხის მონიტორინგი. შუქთან დაკავშირებული შეცდომების შედეგია მკვეთრი ჩრდილები სახეზე, „ბინძური შუქი“, მომწვანო ან გაცვეთილი კანის ფერი, სხეულის ნაწილების ნაცვლად „შავი ხვრელები“, ნაცხის სილუეტები. დამწყებთათვის გაკვეთილი ჩარჩოში სინათლის წყაროების და ობიექტების სწორად განთავსებაზე დაგეხმარებათ სამუშაოს დონისა და ხარისხის ამაღლებაში.

როგორ გამოვიყენოთ გარე ფლეშ

თანამედროვე ციმციმები და მათი ფუნქციონალური დიზაინი საკმაოდ რთულია და ძნელად ემორჩილება ინტუიციურ ოსტატობას. მასტერკლასში ბლოგის წამყვანი მარკ რიბაკი საუბრობს ფლეშის კონტროლზე, რეჟიმებსა და ღილაკებზე, რეფლექტორებსა და სინათლის დიფუზერებზე, „ჭერის გავლით“, „კედლების გავლით“ და „თავზე“ გადაღების გზებზე. ვიდეოს ნახვის შემდეგ, თქვენ შეძლებთ დაარეგულიროთ ნათება ლინზის სიგანეზე და ფოკუსურ სიგრძეზე, ოთახის სიმაღლეზე და სიგანეზე და ამინდის პირობებზე. ისწავლეთ როგორ ავიცილოთ თავიდან ზედმეტად ექსპოზიცია, თვალის გაბრწყინება და სხვა პროფესიული ეფექტები.

სტუდიური მუშაობა

სტუდიაში გადაღებისას, თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ დაინახოთ რა არის ფოტოგრაფი სინამდვილეში: მოყვარული თუ პროფესიონალი. ნამდვილი სპეციალისტი კარგად იცნობს სტუდიის აღჭურვილობას და იცის მისი კომპეტენტურად გამოყენება. არსებობს განათების რამდენიმე სქემა ერთი და მრავალი სინათლის წყაროებით, რაც ხელს უწყობს ჰარმონიული კადრების მიღებას. მთავარია სინათლის წყაროები და რეფლექტორები სწორ მანძილზე მოათავსოთ და სწორი მიმართულებით მიუთითოთ. შედეგი არის დიფუზური შუქი და რბილი ჩრდილები. სამეურვეო ვიდეო გვიჩვენებს განათების სქემების კომპლექტს განსხვავებული ტიპებიგადაღება.

პორტრეტის გადაღება ქუჩაში

ბუნებრივი სინათლის კადრები შეიძლება გამოიყურებოდეს ენერგიულად შემდგომი დამუშავების გარეშეც. ქუჩის ფოტოგრაფიის საიდუმლოებების შესასწავლად დახარჯულმა რამდენიმე წუთმა შეიძლება დაზოგოთ Photoshop-ის მუშაობის საათები. პროფესიონალი საუბრობს გადაღებისთვის ადგილის არჩევისას ყურადღების ადგილიდან სინათლეზე გადატანის აუცილებლობაზე. როგორ ვისწავლოთ სინათლის დანახვა? რა საათებია აკრძალული გარე სამუშაოებისთვის? როგორ განვათავსოთ მოდელი ინციდენტის შუქთან შედარებით? პასუხებს გაიგებთ მოკლე ვიდეოდან ქუჩაში გადაღებული წარმატებული პორტრეტის სურათის მაგალითით.

მაკრო ფოტოგრაფიის გაკვეთილი

მაკრო ფოტოგრაფიის ჟანრი საშუალებას გაძლევთ განიხილოთ ბუნების უხილავი სამყარო. მრავალჯერ გადიდებული მცენარეები და მწერები ზღაპრულად გამოიყურება და ჩარჩო დიდი ხნის განმავლობაში იპყრობს თვალს. მასტერკლასს მაკრო სამყაროს სროლაზე ატარებს ოსტატი ილია გომირანოვი: ის ასწავლის როგორ შევქმნათ საინტერესო ფერის შაბლონები და დინამიკა, აჩვენებს აღჭურვილობას და საჭირო ნივთებიასეთი სასეირნოდ.

1. თუ ეს შესაძლებელია, ეცადეთ, რომ შუქი კუთხით დაეცეს საგანს. როდესაც შუქი მიმართულია გარკვეული კუთხით, ის ქმნის ხაზს და ჩრდილებს, რაც სურათებს უფრო სანახაობრივს ხდის, ვიდრე "ბრტყელი" განათებით. 2. გახადეთ თქვენი სურათი კიდევ უფრო სანახაობრივი გადაღებით იმ დროს, როდესაც ჩრდილები გრძელი და ღრმაა. უნიკალური სურათისთვის, სცადეთ გადაიღოთ მხოლოდ ადამიანის ან საგნის ჩრდილი. 3. გადაიღეთ მაშინ, როცა შუქი ყველაზე ფერადია, მზის ამოსვლის შემდეგ ან მზის ჩასვლამდე. ამ დროს მზე ჰორიზონტზე დაბლა დგას და თბილ ოქროსფერ შუქს აძლევს, რომელიც ასე სასიამოვნოა თვალისთვის. პეიზაჟები და პორტრეტები მშვენივრად გამოიყურება ამ შუქზე. 4. დღისით, პორტრეტებზე ხშირად ჩნდება მკაცრი ჩრდილები. დაარბილეთ ეს ჩრდილები ფლეშის ჩართვით, რომელიც ოდნავ გაანათებს ბნელ ადგილებს. უბრალოდ გადადით პარამეტრებზე და მიუთითეთ, რომ ფლეშ უნდა იყოს მუდმივად ჩართული. ეს მეთოდი შესანიშნავ შედეგს იძლევა ნათელ შუქზეც კი. 5. მზის ჩასვლისას ვინმეს გადასაღებად, ჩართეთ ფლეში და გადააბრუნეთ ადამიანი, რომელსაც იღებთ ზურგით ჩასვლისკენ. როდესაც ნათება ჩართულია, ადამიანი განათდება. გამორთული ბლიციით მხოლოდ მისი სილუეტი გამოჩნდება.
6. სახლში სურათების გადაღებისას აანთეთ განათება. ნათურებისა და ზემოდან განათების დახმარებით, შენობაში გადაღებული ნებისმიერი კადრი შეიძლება გაანათოს. სინათლე სურათს სიღრმეს შესძენს და ხშირად ფერებს უფრო თბილს ხდის. მაგრამ რაც მთავარია - ეს გაანათებს ფონს. 7. სინათლეზე მუშაობისას ეცადეთ „განათავსოთ“ გვერდით ან საგნის უკან. დახრილი შუქი თითქმის ყოველთვის იძლევა ძალიან საინტერესო ეფექტებს, ქმნის სირთულეებსა და ნიმუშებს, რომლებიც არასდროს ხდება პირდაპირი განათებით.
8. თუ მზეზე გადაღებისას ლინზაში წარმოიქმნება სიკაშკაშე, მაშინ სწრაფი გზაამ პრობლემის გადაწყვეტა არის სთხოვეთ მეგობარს, რომ დაფაროს კამერის ზედა ნაწილი ხელებით, რათა დაჩრდილოს წინა ობიექტივი. თქვენ შეგიძლიათ დაუყოვნებლივ განსაზღვროთ, მიაღწიეთ თუ არა სასურველ შედეგს. უბრალოდ დარწმუნდით, რომ ფოტოს გადაღებისას ხელები ჩარჩოში არ არის. 9. მოთმინება გადამწყვეტი ფაქტორია სურათის გადაღებისას. თუ იპოვით სცენას, რომელიც მოგწონთ, მაგრამ ფიქრობთ, რომ ის უკეთესად გამოიყურებოდა სხვადასხვა განათებით, უმჯობესია ცოტა დაელოდოთ. ან გააკეთეთ ჩანაწერი და დაბრუნდით იმავე ადგილას დღის სხვადასხვა დროს ან თუნდაც წელიწადის სხვა დროს.
10. გამოიყენეთ პატარა ფანარი სცენის გასანათებლად. განათავსეთ იგი თქვენი საგნის უკან ან ქვემოთ ღამით, რათა შექმნათ საინტერესო ბზინვარება, ან გამოიყენეთ იგი ფლეშის ნაცვლად. გადაიღეთ ხანგრძლივი ექსპოზიციის კადრები, ფლეშის, როგორც სინათლის წყაროს გამოყენებით. ეს შექმნის ფოტოზე საინტერესო მანათობელ უბნებს. 11. მზის ჩასვლისას გადაღებისას მიმოიხედე გარშემო. ის, რაც მოსაწყენ დღედ ჩანდა, სასწაულებრივად ცოცხლდება მზის ბოლო სხივების შეხებით. შენობები, მანქანები, ყველაფერი, რაც სინათლეს ასახავს, ​​მზის ჩასვლისას განსაკუთრებულ თვისებებს იძენს. 12. ჩაშენებული ციმციმებიანი კამერების უმეტესობას აქვს სიწითლის შემცირების პარამეტრი. როდესაც გააქტიურებულია, წინასწარი ფლეში რამდენიმეჯერ ირთვება, სანამ მთავარი ფლეშ გაჩნდება. თუ ადამიანებს არ უღებთ სურათებს, გამორთეთ ეს ფუნქცია, რადგან ის სწრაფად აცლის ბატარეას და საერთოდ არ უწყობს ხელს სცენის განათებას. 13. სინათლე შუშის ზედაპირებს 90 გრადუსიანი კუთხით აბრუნებს მის წყაროსთან, ასე რომ, თუ სურათს პირდაპირ შუშის წინ გადაიღებთ (ფანჯარა, აკვარიუმის მინა და ა.შ.), სურათზე იქნება სინათლის დიდი ლაქა. იმოძრავეთ ისე, რომ საგანი იყოს მცირე კუთხით, შემდეგ იზრდება კამერის გვერდით არეკლილი სინათლის გავლის შანსი.
14. სროლა სინათლის საწინააღმდეგოდ - ეს არის გადაღება იმ პირობებში, როცა სინათლის წყარო ობიექტის უკან დგას და ანათებს ფოტოგრაფის სახეს. ეს სახიფათოა, რადგან სურათზე სუბიექტის ნაცვლად მხოლოდ საგნის სილუეტი გაქვთ და ფონი შეიძლება გადაჭარბებული იყოს. თუმცა, თუ თქვენ გადაიღებთ საგანს ახლოდან, შეგიძლიათ მიიღოთ შესანიშნავი კადრი. გაზომეთ ექსპოზიცია საგანზე და არა მის უკან არსებულ შუქზე. 15. სინათლის საწინააღმდეგოდ გადაღებისას (როდესაც მისი ყველაზე კაშკაშა წყარო სუბიექტის უკან დგას), სცადეთ Fill flash-ის გამოყენება. ზოგჯერ საჭიროა სურათების გადაღება პირდაპირ მზის მიმართულებით, მაგალითად, მშვენიერი მზის ჩასვლისას. სცადეთ ჩართოთ ფლეშ ან გამოიყენოთ Speedlight თქვენი საგნის გასანათებლად. 16. მინასთან ან სარკესთან მდებარე საგნის გადაღებისას ფრთხილად იყავით, რომ არ იყოს ამრეკლავი ზედაპირის პერპენდიკულარული, არამედ კუთხით გადაღება. ეს ხელს შეუშლის შუქის არეკლილი შუქის მოხვედრას სურათზე.
17. ძალიან კაშკაშა მზეს შეუძლია ხელი შეუშალოს პორტრეტებს, შექმნას მკაცრი ჩრდილები და ნათელი განათებული ადგილები საგანზე. ამ შემთხვევაში, თქვენ უნდა გადაიტანოთ ადამიანი ღია დაჩრდილულ ადგილას და გადაიღოთ უფრო რბილი განათებით. 18. ფერის წყაროებს აქვთ სხვადასხვა ფერის "ტემპერატურა", ამიტომ გადაღებული სურათები სხვადასხვა პირობებიგანათება (ინკანდესენტური ნათურის ქვეშ, ფლუორესცენტური ნათურა, ჰალოგენური ნათურა, ნატრიუმის ნათურა და ა.შ.) განსხვავებულად გამოიყურება. ეს ფუნქცია შეიძლება გამოყენებულ იქნას საინტერესო ეფექტების შესაქმნელად, ავტომატური თეთრი ბალანსის ნაცვლად სხვა რამის არჩევით. ექსპერიმენტი განათების სხვადასხვა წყაროსთან სხვადასხვა შედეგის მისაღებად. 19. სცადეთ გამორთოთ შუქი ღამით, რათა გადაიღოთ ის, რაც შეუიარაღებელი თვალით ჩანს. იპოვეთ ფლეშის გამორთვის ხატულა (ჩვეულებრივ, ის ჰგავს ელვას, რომელსაც ხაზი აქვს გავლებული) და აირჩიეთ იგი. დაიჭირეთ კამერა მყარად ან გამოიყენეთ სამფეხა, რადგან ჩამკეტის სიჩქარე შეიძლება იყოს ძალიან ნელი.
20. შებინდებისას ან ღამით პეიზაჟების გადაღებისას გამოიყენეთ შტატივი და ჩამკეტის კაბელი ან თვითტაიმერი, რათა გაზარდოთ ჩამკეტის სიჩქარე და მიიღოთ მეტი შუქი. ეს ტექნიკა გამოიყენება სურათების შესაქმნელად, სადაც მანქანის ფარები წერტილების ნაცვლად ხაზებს ჰგავს.

ფოტოგრაფია შესანიშნავი შესაძლებლობაა თქვენი ცხოვრების უნიკალური, განუმეორებელი მომენტების გადასაღებად. შეაჩერე დრო, დაზოგე ის, რაც აღარ განმეორდება! ამით აიხსნება ფოტოგრაფიული აღჭურვილობის დიდი პოპულარობა და მოყვარული ფოტოგრაფების ყოველდღიურად მზარდი რაოდენობა. ეს არ არის საქსოფონის დაკვრა ან შუშის აფეთქება, ხშირად აქ განსაკუთრებული უნარ-ჩვევები არ არის საჭირო, თქვენ უბრალოდ უნდა გქონდეთ თქვენს განკარგულებაში კამერა და გადაღების სურვილი! თუმცა, არიან ადამიანები, რომლებიც სხვაგვარად ფიქრობენ: ისინი დიდხანს ზოგავენ ფულს ჩიკისთვის ძვირადღირებული აღჭურვილობა, გაიარეთ ფოტოგრაფების კურსები, ამასობაში კარგავთ უფრო ღირებულს - დროს.

მაგრამ რადგან ამ სტატიას კითხულობთ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე იღებთ და ღრმად ხართ დაინტერესებული თქვენი ფოტოების ხარისხით. ასე რომ, აქ არის რამოდენიმე რჩევა და ხრიკი, რომელიც აუცილებლად დაგჭირდებათ.

1. იყავით გულწრფელად დაინტერესებული იმით, რასაც ისვრით

პროფესიონალი ფოტოგრაფები თვლიან, რომ, როგორც ნებისმიერ ხელოვნებაში, ფოტოს გადაღებისას, ადამიანი უნდა იყოს შთაგონებული და მთლიანად დატყვევებული თავისი ნამუშევრებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მართლაც კარგი სურათები მიიღოს! ნამდვილად დაინტერესდით იმით, რასაც ისვრით და შედეგი გადააჭარბებს ყველა მოლოდინს. და პირიქით – როგორც კი ინტერესს დაკარგავთ, ფოტოები გახდება უაზრო და შეუმჩნეველი. ბევრი ადანაშაულებს ტექნიკას მათ წარუმატებელ დარტყმებში, მაგრამ მე სხვა რამეს გეტყვით - მთავარია არა ტექნიკა, არამედ ის, ვინც ხელში უჭირავს! და მისი ფანტაზია. ყოველივე ამის შემდეგ, აინშტაინიც კი წერდა, რომ "ფანტაზია უფრო ძვირფასია, ვიდრე ნებისმიერი ცოდნა!". ზოგიერთმა, "კარგი" ტექნოლოგიის არარსებობის გამო, არასოდეს დაიწყო გადაღება ("ეს მაშინ მე ვიღებ ჩემს თავს ..."). და თქვენ იყავით უფრო ჭკვიანი და არ მისცეთ უფლება ეჭვს მოგპაროს თქვენი აქ და ახლა შექმნის უნარი. დაივიწყეთ ტექნიკური მხარე. უკეთ მოუსმინეთ თქვენს გრძნობებს.

2. მაქსიმალური სიმარტივე

"ნაკლები მეტია" უძველესი სიბრძნეა, რომელიც ადვილად შეიძლება გამოყენებულ იქნას ფოტოგრაფიის ხელოვნებაში. არაფერი ზედმეტი არ უნდა იყოს სურათზე, მინიმალური საგნები, მეტი სიმარტივე. ისწავლეთ ჩარჩოს დანახვა. შესაძლოა ამისთვის დაგჭირდეთ დამატებითი ლიტერატურა, ან შესაძლოა უფრო გამოცდილ ოსტატთან საუბარი, ფოტო გამოფენები და სასწავლო ვიდეოები.

3. მიჰყევით მხოლოდ თქვენს ხედვას

თქვენ ვერასდროს მიაღწევთ ვერაფერს, თუ ვინმეს მემკვიდრეობით მიიღებთ. იყავით ნატურალური თქვენს სურვილებში და თუ გიყვართ ქაღალდის კალათების, ჩილის წიწაკის, მოცინარი მოხუცების, ნაკვალევის სველ ქვიშაზე, პატარა მძივების ან თევზის სროლა აკვარიუმში - ესროლე! არ არსებობს შეზღუდვები, თქვენ თავისუფლად შეგიძლიათ აჩვენოთ ყველაფერი, რაც გსურთ.

5. მიიღეთ კადრის „დანახვის“ უნარები

ამისათვის თქვენ მოგიწევთ გარკვეული ცოდნის დაგროვება. შემადგენლობისა და ქიაროსკუროს შესახებ, მაგალითად. სინათლე არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ტექნიკური პრობლემა და მისი მახასიათებლების ფრთხილად შესწავლა არასდროს არავის ავნებს! არასოდეს გადაიღოთ, თუ მზე პირდაპირ ობიექტივზეა! ასეთი კადრებისთვის საჭიროა სპეციალური ფოტო ფილტრები. და შემდეგ, არა ის ფაქტი, რომ ფოტო არ იქნება განათებული. პორტრეტის გადაღებისას ყურადღება მიაქციეთ ჩრდილებს, რომლებიც სახეზე ცვივა, მათ შორის თმისა და ცხვირიდან გამოსულ ჩრდილებს. მკვეთრი შუქი, რომელიც პირდაპირ ზემოდან, მოდელის ზევით მოხვდება, გარანტიას გაძლევთ მხიარული ჩრდილები ცხვირის ქვეშ და ძალიან უსიამოვნო ჩრდილები თვალების ქვეშ. თუ შესაძლებელია, გაავრცელეთ შუქი, გახადეთ ის რაც შეიძლება რბილი (თუ, რა თქმა უნდა, ფოტოს იდეა საპირისპიროს არ მოითხოვს).

რაც შეეხება შემადგენლობას, აქ თქვენ უნდა დაიცვან ერთი წესი - ოქროს თანაფარდობის წესებიან მესამედების წესი. იგი შედგება შემდეგში - გამოსახულება უნდა დაიყოს ცხრა თანაბარ ნაწილად (იხილეთ "ბადის" მაგალითი ქვემოთ) და განყოფილებების სახსრები უნდა შეირჩეს თავისთვის - მათ ასევე უწოდებენ "კვანძებს" ან ვიზუალურ ცენტრებს ( სურათზე ისინი მითითებულია თამამი წერტილებით).

თქვენი ფოტოს საფუძველი, ანუ ის, რისი ხაზგასმა გსურთ, უნდა განთავსდეს ან ნამუშევრის ცენტრში ან ხაზების კვეთაზე. მაგალითები...

ასევე არის ე.წ. როცა ორ ობიექტს იღებ და ორივე ძალიან მნიშვნელოვანია ფოტოსთვის. ამ შემთხვევაში, უმჯობესია მათი მოშენება ოქროს თანაფარდობის სხვადასხვა ცენტრში, როგორც მებრძოლები რინგზე. მაგალითი…

ოქროს კვეთის „ბადის“ კიდევ ერთი ვერსია არსებობს და ე.წ "არქიმედეს სპირალი"

აქ ყველაფერი კიდევ უფრო მარტივია - სადაც სპირალი ტრიალდება, იქ ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთები უნდა განთავსდეს. როგორც ამ სურათებში...

ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ჰორიზონტის სწორად განლაგება ჩარჩოში. დაიმახსოვრეთ, ცუდი მანერაა სურათის შუაში ჰორიზონტის არსებობა! ჯობია ჩარჩოს ქვემოდან თუ ზემოდან დაამტვრევს.

6. მოთმინება

საკუთარი თავის კონტროლი და მოთმინების გამოვლენა დიდი პლუსია ფოტოგრაფისთვის. მაგალითად, როცა კარგი განათებისთვის ერთი საათი უნდა დაელოდო.

7. თავისუფლად გაფილტრეთ არასასურველი ფოტოები

ჩვენი დროის წამყვანმა ფოტოგრაფმა ა.ადამსმა თქვა, რომ თუ წელიწადში ერთ მართლაც კარგ სურათს მიიღებთ, ეს უკვე დიდი პლიუსი და მიღწევაა. კადრების უმეტესი ნაწილი უნდა გაცრილი და „ურნაში“ გადაყრა. Ეს კარგია. და ძალიან გამოსადეგი. შედეგად, თქვენ ინახავთ მხოლოდ საუკეთესოს. ამიტომ, არ დაიზაროთ სისტემატურად ჩაერთოთ ასეთ „სკრინინგში“.

ყველაზე ხშირად, მოყვარული ფოტოგრაფები ყიდულობენ კამერებს, რათა მათ ყოველთვის ჰქონდეთ შესაძლებლობა გადაიღონ ყველაზე შემაშფოთებელი, ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტები მათ ცხოვრებაში და მათი საყვარელი ადამიანების ცხოვრებაში. ადამიანის სურათის გადაღებისას მნიშვნელოვანი წერტილიარის პოზის არჩევანი, ასევე ჩარჩოს შემადგენლობა. ჩვენ უკვე შევეხეთ კომპოზიციას, ახლა მოდით ვისაუბროთ პოზებზე.

იდეალური პროპორციების მქონე მოდელიც კი შეიძლება "დამახინჯდეს" არასწორი პოზით, ისე რომ ყველა გადაღებული ჩარჩო "ურნაში" მოხვდეს.

და პირიქით, შეგიძლიათ ვიზუალურად „გაჭიმოთ“ ფიგურა, ნიღბოთ ხარვეზები და ხაზი გაუსვათ დამსახურებებს.

პორტრეტის გადაღებისას ყოველთვის ყურადღება გაამახვილეთ თვალებზე, სრულმეტრაჟიანი გადაღებისას იმაზე, რისი ხაზგასმა გსურთ - მკლავები, მხრები, წელის მრუდი...

მაგალითები-მინიშნებები "ხელსაყრელი" ქალის პოზებისთვის ...

და ასევე რამდენიმე "მამრობითი" პოზა ...

შენობაში სროლა ადვილი არ არის. განსაკუთრებით თუ დამწყები ხართ. ამ ტიპის სროლაში ბევრი რამ არის დამოკიდებული ტექნიკაზე. ოთახში სინათლე, როგორც წესი, საკმარისი არ არის. თუ ის ფანჯრიდან შემოდის ან ნათურებით ასხივებს, მაშინ ის არასწორი კუთხით ეცემა საგნებს, ამიტომ უნდა გადამისამართოთ რეფლექტორებით ან აკომპენსიროთ ციმციმებით. კარგი, კაშკაშა ლინზის გარეშე, შენობაში საერთოდ არაფერია გასაკეთებელი. მხოლოდ ტექნიკის არსებობა არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ დაიწყოთ წარმოება კარგი ფოტოებია. თქვენ უნდა შეძლოთ მისი გამოყენება და შეგეძლოთ გამოიყენოთ გარემო.

როგორ არ გადაიღოთ შენობაში

მცირე რაოდენობის შუქის გამო, თქვენ მოგიწევთ ფლეშის გამოყენება. იმისათვის, რომ სურათზე ბევრი ხმაური არ იყოს, ISO ჩვეულებრივ დაყენებულია მინიმუმამდე. რა გამოდის აქედან. ყველაზე ხშირად, სურათი ჰგავს თეთრ სახეს მუქ ფონზე. ფლეში უბრალოდ არ ანათებს მთელ ოთახს.

დაიმახსოვრე ფონი

ფონი ფოტოგრაფიაში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც თავად საგანი. ფონი შეიძლება იყოს ბუნდოვანი ან ფოკუსირებული. მაგრამ ის უნდა იყოს. არ უნდა იყოს შავი. სურათზე თქვენ უნდა მოერგოთ წინა პლანზე, შუა ადგილზე და ფონი. ვარჯიშის დროს არ არის აუცილებელი საინტერესო ფონის შექმნა. უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა მიაღწიოთ ფონის ტექნიკურად სწორ გადაცემას და მხოლოდ ამის შემდეგ შეძლებთ მხატვრულ საქმიანობას.

ბნელ ოთახში, პირველი, რაც უნდა გააკეთოთ, არის ჩამკეტის სიჩქარის გაზრდა იმ მნიშვნელობამდე, რომლითაც აჟიოტაჟი ჯერ არ ჩანს. არსებობს წესი, რომელიც ამბობს, რომ ხელის გადაღებისას ბუნდოვანი სურათების თავიდან ასაცილებლად, ჩამკეტის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს ლინზის 1/ფოკალურ სიგრძეს. მაგალითად, თუ ისვრით ფოკუსური მანძილი 28 მმ, მაშინ ჩამკეტის სიჩქარე არ უნდა აღემატებოდეს 1/25 წმ. თუ ფოკუსური მანძილი 80 მმ-ია, მაშინ ჩამკეტის სიჩქარე უნდა იყოს 1/80 წმ და ა.შ.

დიაფრაგმა დაგეხმარებათ ოდნავ გაზარდოთ სცენის სიკაშკაშე, მაგრამ თუ ეს არ არის საკმარისი, მაშინ მხოლოდ ISO რჩება სიკაშკაშის გასაზრდელად. სინათლის მგრძნობელობის 2-ჯერ გაზრდით, მიიღება განათების მომატება ერთი ნაბიჯით. ეს ნიშნავს, რომ ISO-ს გაზრდით შეგიძლიათ შეამციროთ ჩამკეტის სიჩქარე ან დაფაროთ დიაფრაგმა. თანამედროვე კამერები საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ სურათები პრაქტიკულად ხმაურის გარეშე ISO 1600-მდე. Full-frame მოდელებს აქვთ უფრო მაღალი ბარიერი. ძველი კამერებით თქვენ შეგიძლიათ იმუშაოთ ISO 800-1000-ით ხარისხის დიდი დაკარგვის გარეშე.

მცირე ხმაური განსაკუთრებით არ აზიანებს სურათს. ის შეიძლება შეუიარაღებელი თვალით არ იყოს ხილული. გარდა ამისა, მცირე რაოდენობის ხმაური შეიძლება დამალული იყოს Lightroom-ში. თქვენ უბრალოდ უნდა გადაიღოთ RAW-ში. Lightroom-ში ხმაური კონტროლდება Color Noise და Light Noise სლაიდერებით.

გამოიყენეთ ფლეშ გონივრულად

შენობაში, ფლეშ არ უნდა შეასრულოს მთავარი სინათლის წყაროს როლი. მან მხოლოდ უნდა ხაზგასმით აღნიშნოს ჩრდილები, შეასრულოს შევსების სინათლის წყაროს როლი ან ოდნავ დაამატოთ წინა პლანზე ხაზგასმა. ციმციმის ჭერზე ან კედლებზე მითითება საუკეთესო არ არის საუკეთესო ვარიანტი. ოთახის ინტერიერის გაფორმება შეიძლება იყოს მრავალფერადი, ხოლო შუქი აირეკლება მწვანე, ლურჯი, წითელი და ა.შ. კედლები შესაბამის ჩრდილს იძენს. ყველა ფოტო ფერადი იქნება და თეთრი ბალანსის კორექტირება საოცრად გრძელი იქნება.

რეფლექტორის იდეალური ფერი თეთრია. ამიტომ, ღირს ამ კონკრეტული ფერის გამოყენება ამრეკლავ ზედაპირებზე. ყველაზე გავრცელებული ფლეშ რეჟიმი შიდა სროლისთვის არის უკანა ფარდის სროლა. ადვილი ასახსნელია. თუ ციმციმი აინთებს წინა ფარდას, დაბინდვა ხილული იქნება ზოგიერთ სიტუაციაში. ციმციმი აინთებს პირველ მომენტში, შემდეგ კი ჩარჩო იხსნება, რომლის დროსაც შეიძლება აჟიოტაჟი მოხდეს და ის ჩვენს საგანს თავზე დაედება. თუ იყენებთ უკანა ფარდის ნათებას, ჯერ მოხდება ექსპოზიცია, რომლის დროსაც შესაძლებელია შერყევა, შემდეგ კი ციმციმი იფეთქებს, რაც კანს თავზე დააფიქსირებს ნათელ და ნათელ საგანს.

საკმაოდ ხშირად შენობაში, შეგიძლიათ გააკეთოთ ფლეშის გარეშე. ბევრი საქორწილო ფოტოგრაფი რეესტრის ოფისში იღებენ ამ გზით.

გადაღებისას ღირს სინათლის ტემპერატურაზე ფიქრი. მხოლოდ ფლეში იძლევა ნეიტრალურ შუქს, ბუნებრივ დღის სინათლესთან ახლოს. ყველა სხვა განათების მოწყობილობა გამოიმუშავებს მოლურჯო, მოწითალო, მოყვითალო შუქს. ეს აუცილებლად იმოქმედებს შედეგზე.

თუ გამოიყენება სხვადასხვა წყაროებიშუქი იმავე ოთახში, ისინი ერთმანეთში აირევიან და წარმოუდგენელ კოქტეილს შექმნიან. ასეთ სიტუაციაში გავრცელებას მხოლოდ ზიანის მოტანა შეუძლია. თუ ატმოსფერულ შუქს აქვს მომწვანო ტონი და თქვენ აანთებთ წინა პლანზე, მაშინ ყველაფერს ფონზე ექნება მომწვანო ელფერი, ხოლო ობიექტები, რომლებიც ლინზიდან რამდენიმე მეტრში არიან, მიიღებენ ბუნებრივ თეთრ შუქს.

Photoshop-ში განათების კორექტირება უმადლო ამოცანაა, განსაკუთრებით თუ რამდენიმე ასეული ფოტო გაქვთ, ამიტომ უფრო ადვილია წინასწარ იზრუნოთ სინათლის წყაროებზე. იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სხვადასხვა ტიპის განათება არ აირია, თქვენ უნდა გქონდეთ ფერადი ფილტრების ნაკრები. სატესტო კადრის გადაღების შემდეგ, თქვენ უნდა შეაფასოთ რა ფერით როდის არის შეღებილი ჩარჩო ბუნებრივი სინათლე. შემდეგ თქვენ უნდა აირჩიოთ ფერადი ფილტრი ფლეშისთვის იგივე ელფერით და დააინსტალიროთ იგი. ამის შემდეგ, ფლეშის ფერის ტემპერატურა კონკურენციას არ გაუწევს ოთახის განათების მოწყობილობების სინათლის ტემპერატურას.

აირჩიეთ სწორი საშუალება

"შიდა ფოტოგრაფია"არის ფართო კონცეფცია, რომელიც მოიცავს სროლის მრავალ განსხვავებულ სტილს და მეთოდს. შეგიძლიათ იყოთ რეპორტაჟის ფოტოგრაფი სხვადასხვა ღონისძიებებზე. თუ თქვენ აპირებთ თქვენი ფოტოების გაყიდვას სხვადასხვა პუბლიკაციებისთვის, მაშინ ფოტოები უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხი. წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათ თქვენგან არავინ იყიდის. ასეთი სამუშაოსთვის საჭიროა ძვირადღირებული კამერა და ოპტიკა. საქორწილო ფოტოგრაფებს უფლება აქვთ ჰქონდეთ იაფი აღჭურვილობა, რადგან სურათები მხოლოდ საოჯახო ალბომში იქნება შეგროვებული, მაგრამ თუ გსურთ მოიპოვოთ თქვენი კლიენტების პატივისცემა. ფოტოები ასევე უნდა იყოს უმაღლესი ხარისხის. თქვენ უნდა შეგეძლოთ თქვენი ტექნიკიდან გამოიყენოთ მისი ყველა შესაძლებლობა. თუ თქვენ ისვრით მეგობრული წვეულებებიდა ქეიფები, მაშინ, როგორც წესი, არ არსებობს სპეციალური მოთხოვნები ფოტოებზე.ასეთი გადაღებისთვის მთავარია ატმოსფეროს ღალატი, რაღაც მოვლენის გადაღება. ვერავინ შეხედავს სუფრაზე სენდვიჩებისა და სალათების ფერის გაცემის ბუნებრიობას. ასეთი გადაღებისთვის შესაფერისია უმარტივესი DSLR ან თუნდაც ჩვეულებრივი, მაგრამ მაღალი ხარისხის კომპაქტური.

იმისათვის, რომ გადაწყვიტოთ რომელი კამერა იყიდოთ, უნდა წაიკითხოთ რეკომენდაციები კამერის არჩევის შესახებ სტატიაში როგორ ავირჩიოთ ციფრული კამერა.

პროფესიონალური კამერები, რომელთა ფასი 3000 დოლარიდან იწყება, არა მხოლოდ ზუსტი და სწრაფია. მათ აქვთ სრული კადრი სენსორები, რომლებიც საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ რამდენჯერმე ნაკლები ხმაური კულტურებთან შედარებით. ასე მისაღები (სამუშაო) ISO მნიშვნელობებიშეიძლება იყოს სიდიდის ბრძანება უფრო მაღალი ვიდრე მოსავლის კამერებთან მუშაობისას. შესაბამისად, ეს შესაძლებელს ხდის უკეთესი სურათების გადაღებას დაბალი განათების პირობებში, რაც სწორედ ეს სჭირდებათ პროფესიონალ რეპორტაჟის ფოტოგრაფებს.

ფლეში ყველაზე ხშირად იძლევა დაახლოებით ½ ან ⅓ გაჩერებას. ეს არ არის ბევრი, მაგრამ ხშირად ეს არ არის საკმარისი. გარდა ამისა, ფლეშის წყალობით, ჩრდილები შეიძლება დარბილდეს. ფლეშის მუშაობის ხარისხი და ფუნქციონალობა პირდაპირპროპორციულია მისი ღირებულებისა. ღირს ფლეშის არჩევა იმ ამოცანების მიხედვით, რომელთა დავალებას აპირებთ. დაავადების გავრცელების შესახებ ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში შეგიძლიათ ისაუბროთ, ამიტომ უმჯობესია მიმართოთ ჩვენს სტატიებს ამ თემაზე:

• ფლეშის საფუძვლები
• გარე ფლეშის გამოყენების მიზანშეწონილობის შესახებ
• Flash შეცდომები
• ფლეშ ფოტოგრაფია: საუკეთესო პრაქტიკა ISO მენეჯმენტისთვის
• ფლეშის შევსება

პროფესიონალური ლინზები იწყება $1000-დან. ძვირადღირებული ოპტიკა განსხვავდება იაფისგან მაღალი სიმკვეთრით და დიაფრაგმის შეფარდებით. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პარამეტრები, რომლებიც გავლენას ახდენენ მიღებული ფოტოების ხარისხზე. მაღალი დიაფრაგმის ოპტიკა საშუალებას გაძლევთ არა მხოლოდ მიიღოთ კარგი კადრები უნაკლოდ აშენებული ლინზების სისტემის წყალობით, არამედ გამოიყენოთ დაბალი ISO მნიშვნელობები, რაც ასევე დადებითად მოქმედებს ფოტოს ხარისხზე. ლინზის არჩევანის გადასაწყვეტად შეგიძლიათ წაიკითხოთ ჩვენი სტატია ამ თემაზე: „ლინზის შერჩევა“.

პროფესიონალური აღჭურვილობა შესაძლებელს ხდის უკეთესი შედეგის მიღებას ნებისმიერ პირობებში. მაგრამ ასეთი აღჭურვილობის ფასმა შეიძლება ბევრი დაარღვიოს, ამიტომ, მისთვის კამერისა და აქსესუარების არჩევისას, თქვენ უნდა გაარკვიოთ ის ამოცანები, რომლებსაც ის შეასრულებს და, არსებული ბიუჯეტიდან გამომდინარე, შეარჩიეთ ზუსტად ის, რაც გჭირდებათ.

ექსპერიმენტები

ყველაფერი, რაც ამ სტატიაში წაიკითხეთ, უბრალოდ ძირითადი პრინციპებისროლა შენობაში. თითოეული ტიპის გამოკითხვისთვის არსებობს საკუთარი წესებიდა ნიუანსები. თუ აჯანყების სულისკვეთება გიპყრობს და არ გინდა წესების დაცვა, მაშინ მაინც ღირს მათი წაკითხვა, რათა იცოდე ზუსტად რას არღვევ.

არტემ კაშკანოვი, 2019 წ

სტატია, რომელსაც კითხულობთ, არსებობს 2008 წლიდან და ყოველ ორ წელიწადში ერთხელ საფუძვლიანად რედაქტირდება ფოტოგრაფიის სფეროში არსებული ტენდენციებისა და ტენდენციების შესაბამისად - სამოყვარულო და პროფესიონალური. ეს განპირობებულია იმით, რომ ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ კრიტიკულ ეპოქაში, როდესაც ფოტოგრაფია უამრავი პროფესიონალიდან და ენთუზიასტიდან გადაიქცა ზოგად ჰობიდ. და არა ჰობი, არამედ ყოველდღიური ცხოვრების განუყოფელი ნაწილი.

ერთის მხრივ, ეს ძალიან მაგარია, მაგრამ მეორეს მხრივ... ფოტოგრაფია წყვეტს ხელოვნებას მისი მასობრივი ბუნების გამო. ყოველდღე მილიონობით (ან თუნდაც მილიარდობით) ერთიდაიგივე ტიპის ფოტოები ყვავილებით, კატებით, თეფშებით, სელფებით იტვირთება ინტერნეტში და რაც არ უნდა უცნაური იყოს, ეს ყველაფერი თავის მაყურებელს პოულობს - "ინსტაგრამის ვარსკვლავები" ათასობით მოწონებას აგროვებენ. არამკვეთრი ფოტოები, როგორიცაა "მე და ჩემი კატა". მხოლოდ იმიტომ, რომ მათი სურათები გასაგები და უმრავლესობისთვის ახლოსაა. აღიარებული ოსტატების ფოტოებს გაცილებით დაბალი რეიტინგი აქვს ფართო საზოგადოებაში - მათ არ ესმით. მათ შემოქმედებას ხელოვნების ნამდვილი მცოდნეები დააფასებენ. ეს დაახლოებით იგივეა, რაც მუსიკის ორი სფეროს - პოპის და, ვთქვათ, ჯაზის შედარება.

დავუბრუნდეთ კითხვას - რატომ გსურთ ისწავლოთ ფოტოგრაფია? თუ ამას აკეთებთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ეს არის "მოდური", "პრესტიჟული" ან "მეგობრების რჩევა" - არ ინერვიულოთ. ეს „ფოტოგრაფის მოდა“ ადრე თუ გვიან გაივლის. თუ ნამდვილად გსურთ "ამაღლდეთ აურზაურზე", ეს სტატია თქვენთვისაა!

რომელია საუკეთესო კამერის ყიდვა ფოტოგრაფიის შესასწავლად?

საიტზე არის კამერის არჩევანი, ამიტომ აქ მხოლოდ მოკლე თეზისებს ჩამოვთვლი.

1. თუ ნამდვილად გსურთ ისწავლოთ სურათების გადაღება, გჭირდებათ კამერა და არა სმარტფონი. ძალიან სასურველია, რომ ეს კამერა იყოს ურთიერთშემცვლელი ლინზებით. სმარტფონები კონცეპტუალურად არის გამკაცრებული მანქანაზე სროლისთვის. კრეატიულობა მოითხოვს მექანიკურ რეჟიმს.
2. ფოტოგრაფიის შესასწავლად არ არის აუცილებელი ყველაზე თანამედროვე და ძვირადღირებული აღჭურვილობის შეძენა. ახლა სამოყვარულო ტექნოლოგია იმდენად განვითარდა, რომ აკმაყოფილებს არა მხოლოდ მოყვარულთა, არამედ მოწინავე ფოტოგრაფების მოთხოვნებს დიდი ზღვარით.
3. თანამედროვე კამერის მთავარი ელემენტია ობიექტივი. უფრო მარტივი კარკასის ყიდვა, მაგრამ მაგარი ლინზებით სავსებით გონივრული იდეაა.
4. ჩვეულებრივი ("ვეშაპის") ობიექტივი არც ისე ცუდია, როგორც ამაზე წერენ და ამბობენ. ის თითქმის უფასოდ ხვდება კამერასთან და მასზე უარი არ უნდა თქვათ. წაიკითხეთ მეტი ოპტიკის შესახებ.
5. ყველაზე თანამედროვე მოდელების დევნას აზრი არ აქვს. ისინი ძვირია და ჩვეულებრივ არ გვთავაზობენ რაიმე მნიშვნელოვან უპირატესობას წინა მოდელის კამერებთან შედარებით. ახალი ნივთების ფასები არაგონივრულად მაღალია.
6. ფრანკ "ნაგვის" ყიდვაც არ ღირს, კარგი, იქნებ სიმბოლურ ფასად გამოიყენო.

კამერის ძირითადი მახასიათებლების შესავალი

ასე რომ, კამერა ნაყიდია, ახლა უნდა გავეცნოთ მის შესაძლებლობებს. ამისათვის სასურველია მოთმინება და კამერის ინსტრუქციების შესწავლა. სამწუხაროდ, ის ყოველთვის არ არის დაწერილი უბრალოდ და ნათლად, თუმცა, ეს არ გამორიცხავს ძირითადი კონტროლის ადგილმდებარეობისა და მიზნის შესწავლის აუცილებლობას.

როგორც წესი, არ არის ამდენი კონტროლი - რეჟიმის აკრიფეთ, ერთი ან ორი აკრიფეთ პარამეტრების დასაყენებლად, რამდენიმე ფუნქციის ღილაკი, მასშტაბირების კონტროლი, ავტოფოკუსი და ჩამკეტის ღილაკი. ასევე ღირს მენიუს ძირითადი ელემენტების სწავლა იმისათვის, რომ იყოს შეუძლია ისეთი რაღაცების კონფიგურაცია, როგორიცაა .. გამოსახულების სტილი. ეს ყველაფერი გამოცდილებასთან ერთად მოდის, მაგრამ დროთა განმავლობაში, კამერის მენიუში არ უნდა გქონდეთ ერთი გაუგებარი ელემენტი.

დროა აიღოთ კამერა ხელში და სცადოთ მისით რაღაცის წარმოჩენა. ჯერ ჩართეთ ავტომატური რეჟიმი და შეეცადეთ გადაიღოთ მასში სურათები. უმეტეს შემთხვევაში, შედეგი საკმაოდ ნორმალური იქნება, მაგრამ ზოგჯერ ფოტოები გამოდის ძალიან ღია ან, პირიქით, ძალიან ბნელი რატომღაც. Დროაგაეცანით ისეთ რამეს, როგორიცაა ექსპოზიცია.

ექსპოზიცია არის მთლიანი სინათლის ნაკადი, რომელიც მატრიცამ დაიჭირა ჩამკეტის გამოშვების დროს. რაც უფრო მაღალია ექსპოზიციის დონე, მით უფრო ნათელი იქნება ფოტო. ზედმეტად კაშკაშა ფოტოებს უწოდებენ ზედმეტად გამოვლენას, ხოლო ზედმეტად ბნელ სურათებს - არასაკმარის ექსპოზიციას. ძალიან მოკლეა. თუ გსურთ მეტი დეტალი, წაიკითხეთ. თუ ეს ყველაფერი იცით - დააწკაპუნეთ ბმულზე „გამოტოვეთ მოსაწყენი თეორია“.

ცოტა მოსაწყენი თეორია - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა, ISO მგრძნობელობა, ველის სიღრმე.

სურათი იხსნება, როდესაც ჩამკეტი იხსნება. თუ სწრაფად მოძრავი ობიექტები შედის ჩარჩოში, მაშინ ჩამკეტის გახსნის დროს მათ აქვთ დრო გადაადგილებისთვის და ფოტოები ოდნავ ბუნდოვანი აღმოჩნდება. დრო, რომლისთვისაც ჩამკეტი იხსნება, ეწოდება გამძლეობა.

ჩამკეტის სიჩქარე საშუალებას გაძლევთ მიიღოთ "გაყინული მოძრაობის" ეფექტი (მაგალითი ქვემოთ), ან, პირიქით, მოძრავი ობიექტების დაბინდვა.

მოკლე ექსპოზიციის ფოტო

ჩამკეტის სიჩქარე ნაჩვენებია, როგორც ერთეული გაყოფილი რაღაც რიცხვზე, მაგალითად, 1/500 - ეს ნიშნავს, რომ ჩამკეტი გაიხსნება წამის 1/500-ით. Საკმარისია მოკლე ექსპოზიცია, რომელზედაც ფოტოზე ნათელი იქნება მანქანების მართვა და ფეხით მოსიარულეები. რაც უფრო მაღალია ჩამკეტის სიჩქარე, მით უფრო სწრაფია მოძრაობა "გაყინული".

თუ ჩამკეტის სიჩქარეს გაზრდით, ვთქვათ, 1/125 წამამდე, ფეხით მოსიარულეები კვლავ გაწმენდილი იქნებიან, მაგრამ მანქანები უკვე შესამჩნევად დაბინძურებული იქნებიან. თუ ჩამკეტის სიჩქარე 1/50 ან მეტია, ბუნდოვანი ფოტოების მიღების რისკი ფოტოგრაფის ხელების ქნევა იზრდება და რეკომენდირებულია კამერის დაყენება შტატივზე ან გამოსახულების სტაბილიზატორის გამოყენება (თუ შესაძლებელია).

ღამის ფოტოები გადაღებულია ძალიან ხანგრძლივი ექსპოზიციაწამებში ან თუნდაც წუთებში. აქ უკვე შეუძლებელია სამფეხის გარეშე გაკეთება.

ჩამკეტის სიჩქარის დასაფიქსირებლად, კამერას აქვს ჩამკეტის პრიორიტეტული რეჟიმი. მას ენიჭება ტელევიზორი ან S. გარდა ფიქსირებული ჩამკეტის სიჩქარისა, ის ასევე საშუალებას გაძლევთ გამოიყენოთ ექსპოზიციის კომპენსაცია. ჩამკეტის სიჩქარე პირდაპირ გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - რაც უფრო გრძელია ჩამკეტის სიჩქარე, მით უფრო ნათელი ხდება ფოტო.

რა არის დიაფრაგმა?

კიდევ ერთი რეჟიმი, რომელიც შეიძლება სასარგებლო იყოს, არის დიაფრაგმის პრიორიტეტული რეჟიმი.

Დიაფრაგმა- ეს არის ლინზის "მოსწავლე", ცვლადი დიამეტრის ხვრელი. რაც უფრო ვიწროა ეს დიაფრაგმა, მით მეტი IPIG- მკვეთრად გამოსახული სივრცის სიღრმე დიაფრაგმა მითითებულია განზომილებიანი რიცხვით 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 და ა.შ. თანამედროვე კამერებში შეგიძლიათ აირჩიოთ შუალედური მნიშვნელობები, მაგალითად, 3.5, 7.1, 13 და ა.შ.

რაც უფრო დიდია f- რიცხვი, მით მეტია ველის სიღრმე. ველის დიდი სიღრმე აქტუალურია იმ შემთხვევებში, როდესაც გჭირდებათ ყველაფერი მკვეთრი იყოს - როგორც წინა პლანზე, ასევე ფონზე. პეიზაჟები ჩვეულებრივ გადაღებულია 8 ან მეტი დიაფრაგმით.

ველის დიდი სიღრმის მქონე ფოტოს ტიპიური მაგალითია სიმკვეთრის ზონა თქვენი ფეხების ქვეშ არსებული ბალახიდან უსასრულობამდე.

ველის მცირე სიღრმის მნიშვნელობა არის მაყურებლის ყურადღების ფოკუსირება საგანზე და ფონის ყველა ობიექტის დაბინდვა. ეს ტექნიკა ჩვეულებრივ გამოიყენება. პორტრეტში ფონის დასაბუნდოვნად, გახსენით დიაფრაგმა 2.8, 2, ზოგჯერ კი 1.4-მდე. ამ ეტაპზე, ჩვენ მივდივართ იმის გაგებამდე, რომ 18-55 მმ ნაკრების ობიექტივი ზღუდავს ჩვენს შემოქმედებით შესაძლებლობებს, რადგან "პორტრეტის" ფოკუსური მანძილით 55 მმ, დიაფრაგმა არ შეიძლება გაიხსნას 5.6-ზე უფრო ფართო - ჩვენ ვიწყებთ ფიქრს სწრაფზე. დიაფრაგმა (მაგალითად, 50 მმ 1.4) მსგავსი შედეგის მისაღებად:

ველის მცირე სიღრმე შესანიშნავი გზაა მაყურებლის ყურადღების ფერადი ფონიდან მთავარ თემაზე გადასატანად.

დიაფრაგმის გასაკონტროლებლად, თქვენ უნდა გადართოთ საკონტროლო ღილაკი დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში (AV ან A). ამავდროულად, თქვენ ეუბნებით მოწყობილობას, თუ რა დიაფრაგმით გსურთ სურათების გადაღება და ის თავად ირჩევს ყველა სხვა პარამეტრს. ექსპოზიციის კომპენსაცია ასევე ხელმისაწვდომია დიაფრაგმის პრიორიტეტის რეჟიმში.

დიაფრაგმა საპირისპირო გავლენა მოახდინა ექსპოზიციის დონეზე - რაც უფრო დიდია f- რიცხვი, მით უფრო მუქი მიიღება სურათი (დაჭერილი მოსწავლე უშვებს ნაკლებ შუქს, ვიდრე ღია).

რა არის ISO მგრძნობელობა?

ალბათ შეგიმჩნევიათ, რომ ფოტოებს ზოგჯერ აქვს ტალღები, მარცვლები ან, როგორც მას ასევე უწოდებენ, ციფრული ხმაური. ხმაური განსაკუთრებით გამოხატულია დაბალ განათებაში გადაღებულ ფოტოებზე. ფოტოებში ტალღების არსებობის / არარსებობისთვის პასუხისმგებელია ისეთი პარამეტრი, როგორიცაა ISO მგრძნობელობა. ეს არის მატრიცის მგრძნობელობის ხარისხი სინათლის მიმართ. იგი აღინიშნება განზომილებიანი ერთეულებით - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 და ა.შ.

ყველაზე დაბალი მგრძნობელობით გადაღებისას (მაგალითად, ISO 100), სურათის ხარისხი საუკეთესოა, მაგრამ თქვენ უნდა გადაიღოთ ჩამკეტის ნელი სიჩქარით. კარგი განათებით, მაგალითად, დღისით ქუჩაში, ეს არ არის პრობლემა. მაგრამ თუ ჩვენ შევდივართ ოთახში, რომელშიც გაცილებით ნაკლები შუქია, მაშინ შეუძლებელი იქნება გადაღება მინიმალური მგრძნობელობით - ჩამკეტის სიჩქარე იქნება, მაგალითად, 1/5 წამი და ამავე დროს რისკი არის ძალიან მაღალი. შეიკერები“, ასე ეძახდნენ ხელების კანკალის გამო.

აქ მოცემულია ფოტოს მაგალითი, რომელიც გადაღებულია დაბალ ISO-ზე შტატივზე ხანგრძლივი ექსპოზიციით:

გაითვალისწინეთ, რომ მდინარეზე ადიდებულმა მოძრაობამ გამოირეცხა და ისეთი შთაბეჭდილება შექმნა, რომ მდინარე ყინული არ იყო. მაგრამ ფოტოზე თითქმის არ არის ხმაური.

იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოთ „რხევა“ დაბალ შუქზე, თქვენ უნდა გაზარდოთ ISO მგრძნობელობა, რათა შეამციროთ ჩამკეტის სიჩქარე მინიმუმ 1/50 წამამდე, ან გააგრძელოთ გადაღება მინიმალური ISO-ზე და გამოიყენოთ. შტატივით ნელი ჩამკეტის სიჩქარით გადაღებისას მოძრავი ობიექტები ძალიან ბუნდოვანია. ეს განსაკუთრებით შესამჩნევია, როდესაც ღამის სროლა. ISO მგრძნობელობა პირდაპირ გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე. რაც უფრო მაღალია ISO ნომერი, მით უფრო ნათელი იქნება სურათი ფიქსირებული ჩამკეტის სიჩქარით და დიაფრაგმით.

ქვემოთ მოცემულია კადრი, რომელიც გადაღებულია ღია ცის ქვეშ ISO6400-ზე, გვიან საღამოს, სამფეხის გარეშე:

ვებ ზომითაც კი შესამჩნევია, რომ ფოტო საკმაოდ ხმაურიანი აღმოჩნდა. მეორეს მხრივ, მარცვლეულის ეფექტი ხშირად გამოიყენება როგორც მხატვრული ტექნიკა, ფოტოს "ფილმის" სახეს აძლევს.

კავშირი ჩამკეტის სიჩქარეს, დიაფრაგმასა და ISO-ს შორის

ასე რომ, როგორც თქვენ ალბათ მიხვდით, არსებობს სამი პარამეტრი, რომელიც გავლენას ახდენს ექსპოზიციის დონეზე - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა და ISO მგრძნობელობა. არსებობს ისეთი რამ, როგორიცაა "ექსპოზიციის ნაბიჯი" ან EV (ექსპოზიციის მნიშვნელობა). ყოველი შემდეგი ნაბიჯი შეესაბამება წინაზე 2-ჯერ მეტ ექსპოზიციას. ეს სამი პარამეტრი ურთიერთდაკავშირებულია.

• თუ დიაფრაგმას გავხსნით 1 გაჩერებით, ჩამკეტის სიჩქარე მცირდება 1 გაჩერებით
• თუ დიაფრაგმას გავხსნით 1 გაჩერებით, მგრძნობელობა მცირდება ერთი გაჩერებით
• თუ ჩამკეტის სიჩქარეს 1 ნაბიჯით შევამცირებთ, ISO მგრძნობელობა ერთი ნაბიჯით იზრდება

დაპროგრამებული ექსპოზიციის რეჟიმი

დაპროგრამებული ექსპოზიციის რეჟიმი ან „P რეჟიმი“ ყველაზე მარტივი შემოქმედებითი რეჟიმია. ის აერთიანებს ავტომატური რეჟიმის სიმარტივეს და ამავდროულად საშუალებას გაძლევთ შეასწოროთ აპარატის მუშაობა - გახადოთ ფოტოები უფრო მსუბუქი და მუქი (ექსპოზიციის კომპენსაცია), თბილი ან ცივი (თეთრი ბალანსი).

ექსპოზიციის კომპენსაცია ჩვეულებრივ გამოიყენება, როდესაც ჩარჩოში დომინირებს მსუბუქი ან მუქი ობიექტები. ავტომატიზაცია მუშაობს ისე, რომ ცდილობს გამოსახულების საშუალო ექსპოზიციის დონე 18%-იან ნაცრისფერ ტონამდე მიიყვანოს (ე.წ. „ნაცრისფერი ბარათი“). გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ როდესაც ჩარჩოში ნათელ ცის მეტ ნაწილს ვიღებთ, ფოტოზე მიწა უფრო მუქი აღმოჩნდება. და პირიქით, ჩარჩოში უფრო მეტ მიწას ვიღებთ - ცა ანათებს, ზოგჯერ კი თეთრდება. ექსპოზიციის კომპენსაციის ფუნქცია ხელს უწყობს ჩრდილებისა და შუქების კომპენსირებას, რომლებიც სცილდება აბსოლუტური შავისა და აბსოლუტური თეთრის საზღვრებს.

პროგრამის ექსპოზიციის რეჟიმშიც კი შეგიძლიათ დაარეგულიროთ თეთრი ბალანსი, აკონტროლოთ ფლეშ. ეს რეჟიმი მოსახერხებელია იმით, რომ მოითხოვს მინიმალურ ტექნიკურ ცოდნას, მაგრამ ამავე დროს მას შეუძლია უზრუნველყოს ბევრად უკეთესი შედეგი, ვიდრე სრული ავტომატიკა.

ასევე პროგრამის ექსპოზიციის რეჟიმში, თქვენ უნდა იცოდეთ ისეთი რამ, როგორიცაა სვეტოვანი დიაგრამა.ეს სხვა არაფერია, თუ არა სურათზე პიქსელების სიკაშკაშის განაწილების გრაფიკი.

ჰისტოგრამის მარცხენა მხარე შეესაბამება ჩრდილებს, მარჯვენა მხარეს - ხაზს უსვამს. თუ ჰისტოგრამა მარცხნივ გამოიყურება "მოჭრილი", მაშინ გამოსახულება შეიცავს შავ უბნებს დაკარგული ფერით. შესაბამისად, „მოჭრილი“ ჰისტოგრამა მარჯვნივ მიუთითებს მსუბუქი უბნების არსებობაზე „ჩამოვარდნილი“ სითეთრეში.

თანამედროვე კამერების უმეტესობას აქვს "ცოცხალი ჰისტოგრამის" ფუნქცია - ჰისტოგრამის ჩვენება სურათზე ხედის მაძიებელში რეალურ დროში. ექსპოზიციის რეგულირებისას, ჰისტოგრამა გადაინაცვლებს მარჯვნივ ან მარცხნივ, ხოლო სურათი, შესაბამისად, ანათებს ან ბნელდება. თქვენი ამოცანაა ისწავლოთ როგორ აკონტროლოთ ჰისტოგრამა და არ მისცეთ საშუალება მის საზღვრებს მიღმა გაიაროს. ამ შემთხვევაში, სურათის ექსპოზიცია სწორი იქნება.

მექანიკური რეჟიმი

მექანიკურ რეჟიმში ფოტოგრაფს ყველაფრის კონტროლის უნარი აქვს. ეს აუცილებელია მაშინ, როდესაც საჭიროა მკაცრად დავაფიქსიროთ ექსპოზიციის დონე და თავიდან ავიცილოთ კამერა „სამოყვარულო“. მაგალითად, ჩაბნელეთ ან გაანათეთ წინა პლანზე, როდესაც მეტ-ნაკლებად ცა შედის ჩარჩოში, შესაბამისად.

მექანიკური რეჟიმი სასარგებლოა იმავე პირობებში გადაღებისას, მაგალითად, მზიან დღეს ქალაქში სეირნობისას. მორგების შემდეგ და ყველა ფოტოზე იგივე ექსპოზიციის დონე. დისკომფორტი სახელმძღვანელო რეჟიმში იწყება მაშინ, როდესაც თქვენ უნდა გადაადგილდეთ ნათელ და ბნელ ადგილებს შორის. თუ ქუჩიდან მივდივართ, მაგალითად, კაფეში და იქ გადავიღებთ „ქუჩის“ პარამეტრებში, ფოტოები ძალიან ბნელი აღმოჩნდება, რადგან კაფეში ნაკლები შუქია.

ხელით რეჟიმი შეუცვლელია პანორამების გადაღებისას და ეს ყველაფერი ერთი და იგივე თვისების წყალობით - შეინარჩუნეთ ექსპოზიციის მუდმივი დონე. ავტომატური ექსპოზიციის გამოყენებისას, ექსპოზიციის დონე დიდად იქნება დამოკიდებული სინათლისა და ბნელი ობიექტების რაოდენობაზე. ჩარჩოში დიდი მუქი ობიექტი დავიჭირეთ - მივიღეთ ცის ელვარება. და პირიქით, თუ ჩარჩოში მსუბუქი ობიექტები ჭარბობს, ჩრდილები სიბნელეში გადავიდა. ასეთი პანორამის დაწებება მერე ერთი ტანჯვა! ასე რომ, ამ შეცდომის თავიდან ასაცილებლად, გადაიღეთ პანორამები M' რეჟიმში, წინასწარ დააყენეთ ექსპოზიცია ისე, რომ ყველა ფრაგმენტი სწორად იყოს გამოვლენილი.

შედეგი - შერწყმისას კადრებს შორის არ იქნება სიკაშკაშის „ნაბიჯები“, რომლებიც, სავარაუდოდ, გამოჩნდება სხვა რეჟიმში გადაღების დროს.

ზოგადად, ბევრი გამოცდილი ფოტოგრაფი და ფოტოგრაფიის პედაგოგი გვირჩევს სახელმძღვანელო რეჟიმის გამოყენებას, როგორც მთავარს. გარკვეულწილად მართლები არიან - ხელით რეჟიმში გადაღებისას თქვენ მთლიანად აკონტროლებთ სროლის პროცესს. თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ პარამეტრების ყველაზე სწორი კომბინაცია მოცემულისთვის ასობით ვარიანტიდან. მთავარია იცოდე რას აკეთებ და რატომ. თუ ხელით რეჟიმში მუშაობის პრინციპების მკაფიო გაგება არ გაქვთ, შეგიძლიათ შემოიფარგლოთ ნახევრად ავტომატურ რეჟიმში - მაყურებელთა 99.9% ვერ შეამჩნევს განსხვავებას :)

მოხსენების პირობებში, მექანიკური რეჟიმი ასევე არ არის ძალიან მოსახერხებელი, რადგან თქვენ მუდმივად უნდა მოერგოთ სროლის პირობებს. ბევრი ამას რთულად აკეთებს - M რეჟიმში, ისინი აფიქსირებენ ჩამკეტის სიჩქარეს და დიაფრაგმას, ხოლო ISO-ს "ათავისუფლებენ". მიუხედავად იმისა, რომ რეჟიმის ამომრჩევი არის M, გადაღება შორს არის ხელით რეჟიმში - კამერა თავად ირჩევს ISO მგრძნობელობას და ფლეშის სიმძლავრეს და შეუძლია შეცვალოს ეს პარამეტრები ფართო დიაპაზონში.