HISTORIA POCHODZENIA I ROZPOWSZECHNIANIA TECHNIKI BATIKOWEJ

Garifullina Łucja Ilfatowna

studentka V roku Wydziału Technologii i Projektowania, Vyatka State University,
Federacja Rosyjska, Kirow

Kulyabina Swietłana Aleksiejewna

doradca naukowy, profesor nadzwyczajny VSU,
Federacja Rosyjska, Kirow

Obecnie produkty mają szczególną wartość własnoręcznie zrobiony, a jednym z najpopularniejszych rodzajów sztuki, polegającym na ręcznym wytwarzaniu produktów, jest batik. Batik jest Nazwa zwyczajowa różnorodność sposobów i technik malarstwo artystyczne według tkaniny. Sztuka wytwarzania batików opiera się na zasadzie stosowania rezerwy. Zasada ta polega na tym, że poszczególne odcinki tkaniny pokryte są specjalną kompozycją, która nie przepuszcza farby. A kiedy farba jest nakładana na tkaninę, to te niepomalowane obszary tworzą wzór. Jako rezerwę zwykle stosuje się parafinę, wosk pszczeli lub różne żywice. Również w niektórych krajach, np. w Indonezji, zachowały się starożytne przepisy na rezerwową kompozycję przygotowaną na bazie pasty ryżowej, którą nakładano bambusowym kijem. Ale tradycyjnym i najbardziej powszechnym rodzajem rezerwy pozostaje rezerwa na bazie wosku. Dzięki zastosowaniu wosku batik otrzymał swoją nazwę, co po jawajsku oznacza „rysowanie gorącym woskiem”.

Naukowcy nie doszli do jednomyślnej opinii na temat czasu pojawienia się sztuki batiku. Większość uważa, że ​​ta metoda ozdabiania tkanin pojawiła się w XIII-XIV wieku. Najstarsze fragmenty tkanin malowanych batikiem, prawdopodobnie pochodzenia indyjskiego lub perskiego, znaleziono w egipskich grobowcach. A najwcześniejsze informacje o kolorystyce tkanin w literaturze światowej sięgają I wieku naszej ery. mi. Pliniusz Starszy w jednej ze swoich książek szczegółowo opisał metodę barwienia tkanin stosowaną w Egipcie: „W Egipcie w niesamowity sposób farbuje się ubrania: po narysowaniu białego płótna impregnuje się go nie farbami, ale substancjami, które wchłaniać farby; kiedy to jest zrobione, nic nie widać na tkaninie, ale po opuszczeniu go do kociołka gorącej farby, we właściwym czasie wyjmują pomalowane. Opis jest bardzo podobny do współczesnej definicji batiku. Dopiero teraz takie rozwiązania nazywane są „rezerwą”, ponieważ chronią płótno przed farbą, zachowując jego pierwotny kolor. Nie ma wątpliwości, że korzenie tej formy sztuki sięgają czasów starożytnych.

Istnieje kilka rodzajów batiku. Jeden z najstarszych i najciekawszych rodzajów konstrukcji tkanin można uznać za batik wiązany (ryc. 1). Ta sztuka ma tysiące lat tradycji. Nawet najprostszy i najtańszy materiał, pomalowany w ten sposób, natychmiast staje się wyjątkowy. Zasada jego transformacji jest prosta. Zgodnie z pewnym wzorem wzoru, bardzo małe węzły są wiązane na niepomalowanym płótnie, mocno skręcając je nitką. Tkanina jest następnie barwiona, usuwając nitki, a efektem jest niesamowity i niepowtarzalny wzór. Podobnie można kilkukrotnie farbować tkaninę, usuwając stare sęki i dodając nowe. Farba pod nićmi, gdzie tkanina jest skręcona, nie jest zamalowywana, zachowując swój kolor, aw innych obszarach tkanina jest nierównomiernie zabarwiona, tworząc w ten sposób naciąg koloru.

Aby rysunek był ciekawszy i bogatszy w kolory, zaleca się powtórzenie tego barwienia 2-3 razy farbami o innych kolorach. Po pierwszym farbowaniu i praniu tkaniny węzły nie są rozwiązywane, ale przeciwnie, nowe węzły są wiązane na innych już pomalowanych obszarach tkaniny i ponownie malowane na inny kolor w łazience, dzięki czemu uzyskuje się więcej odcieni i ciekawszy wzór. Proces ten można powtórzyć po raz trzeci, zakładając nowe sęki zgodnie z kolorem uzyskanym po drugim barwieniu. Ten rodzaj barwienia rozpoczyna się przejściem od koloru jasnego (pierwsze barwienie) do najciemniejszego (trzecie barwienie). Ale ważne jest, aby znać prawa mieszania kolorów, aby uzyskać ostateczny pożądany kolor. Batik pleciony wykonywany jest z różnych materiałów - bawełny, wiskozy, lnu, wełny, naturalnego jedwabiu, octanu, trioctanu i nylonu - przy użyciu różnych klas barwników.

Ale pomimo istnienia tradycyjnej technologii barwienia tkanin, wiele krajów może pochwalić się własnym szczególnym sposobem. Na przykład w Indiach, gdzie ten rodzaj batiku nazywany jest „bandanką”, występuje dodatkowy efekt w technologii węzła. Indyjskie rzemieślniczki nauczyły się podważać tkaniny długim ostrym gwoździem na małym palcu, wiązać tysiące maleńkich węzłów i tym samym tworzyć złożone wielokolorowe ozdoby. Dodatkowo każdy węzeł jest wiązany wspólną nitką. Po wykonaniu kilku obrotów na kawałku tkaniny uniesionym gwoździem, owija się wokół niego następny podniesiony obszar. Po barwieniu i wysuszeniu tkaniny nie prasuj jej. Dzięki temu płótno zachowuje efekt pofałdowania. Ta metoda pozwala tworzyć tkaniny nawet o złożonym kwiatowym lub „ogórkowym” wzorze. Ta technika malowania jest nadal używana w Indiach do tworzenia zarówno dodatków do odzieży, jak i samej odzieży. Zazwyczaj świąteczne ubrania są ozdobione wiązanym batikiem. Afryka Zachodnia ma własne wyobrażenia na temat technologii barwienia tkaniny, która polega na tym, że jest tradycyjnie pokryta dużymi wzorami w kształcie rombu. Wysokość takich rombów jest świetna, równa się średniej wysokości osoby od ramion do stóp. Tak duża ozdoba pięknie prezentuje się w fałdach ubrania, jakim jest prostokątne płótno o szerokości rozpiętości ramion z rozcięciem na głowę.

Ta technika była również powszechna w Japonii, gdzie nazywano ją „shibari”, co oznacza „zawiązać węzeł”. Technika ta przybyła do Japonii z Chin i Indonezji i już tam rozwijała się na swój własny sposób, co wynikało z jej specyficznej kultury, izolacji i samowystarczalności. Interesujące jest również to, że w tym czasie w kraju rozpowszechniona była również inna technika tworzenia wzoru, która powstała na etapie tkania. Nazywało się - ikat.

W każdym kraju wiązany batik miał swoje własne cechy. Często uzupełniano go detalami, na przykład koralikami lub haftem, a gdzieś fragmentami lustra (w Indiach), w Afryce wyroby zdobiono perłami i muszlami.

Rysunek 1. Wiązany batik

Kolejnym, jednym z najpopularniejszych rodzajów batiku jest batik na gorąco (ryc. 2). Technologia polega na tym, że stopioną rezerwę nakłada się na obrys wzoru lub pokrywa poszczególne fragmenty płótna. Ten batik powstał w Indonezji, przeżył swój rozkwit na wyspie Jawa, gdzie specjaliści w tej dziedzinie osiągnęli niespotykane dotąd wyżyny umiejętności. Istnieje jawajska legenda, która głosi, że jeden z niebiańskich bogów Indonezji zstąpił na wyspę, zobaczył, jak złe jest życie tamtejszych ludzi i postanowił im pomóc. Rozrzucał po polach wspaniałe tkaniny, zagęszczał wielobarwne chmury, zebrał kroplę wosku z setek pszczół i zaczął tańczyć, obficie spryskując wosk i pozostawiając zawiłe wzory swoich śladów. A potem spadł wielobarwny deszcz - zielony, żółty, niebieski - i pomalował rysunek kolorowymi multikolorami. Tak więc ludzie poznali batik i nauczyli się farbować tkaniny w jasnych kolorach i tworzyć niesamowicie piękne produkty.

Ale ubrania wykonane z tkanin z wzorami wykonanymi w tej technice początkowo mogły być noszone tylko przez nielicznych - arystokratów. Własny czas wolny poświęcili się malowaniu tkanin. Dopiero z czasem w tę delikatną i bardzo żmudną pracę zaczęto angażować służbę, a potem ludność wyspy. Na wyspie Jawa tradycyjne wzory i techniki ich stosowania były przekazywane z pokolenia na pokolenie, a każda rodzina ma inne imię. Na przykład cheplokan, co oznacza „z powtarzającymi się wzorami” lub kawung – „z okrągłymi elementami”.

Przed wyprodukowaniem pierwszych tkanin malowano przedmioty, w szczególności korę pobraną z drzewa, za pomocą roztopionego wosku dzikich pszczół, a pozostałe miejsca farbowano następnie barwnikami roślinnymi. Wraz z pojawieniem się tkanki ta technologia zaczął być używany do ich projektowania. Faktem jest, że wosk po nałożeniu na tkaninę nie przepuszcza barwnika przez siebie, to znaczy mechanicznie rezerwuje materię, którą można następnie barwić, dzięki czemu obszar pokryty woskiem będzie jaśniejszy od drugiego , który umożliwia uzyskanie wielu różnych efektów poprzez usunięcie wosku lub pasty z barwionej tkaniny.

Gorący batik osiągnął swój największy rozkwit w XIV wieku, kiedy wynaleziono „śpiew”, specjalne urządzenie do nalewania wosku, które jest metalowym zbiornikiem z zakrzywioną wylewką, osadzonym na bambusowej lub drewnianej rączce. To urządzenie, dzięki temu, że wosk wylewany jest cienkim strumieniem, umożliwiło nakładanie cienkich kresek i tworzenie wykwintnych wzorów.

Receptury farb były utrzymywane przez mistrzów w ścisłej tajemnicy. Wykonywano je z naturalnych barwników: drzew, minerałów, przypraw, kwiatów, kamieni i nakładano tylko na naturalne tkaniny.

W Chinach rozpowszechnił się specjalny rodzaj gorącego batiku. Tam nazywano to „lenistwem”. Tradycja tej techniki była przekazywana w rodzinach z pokolenia na pokolenie. Osobliwością tej techniki była technologia malowania tkanin. Tkaninę rozciągnięto i wypełniono gorącym woskiem, który następnie zeskrobano, tworząc wzory. Przestrzeń wzorów wypełniła farba. Stosowano również tradycyjną metodę, kiedy wzory zamalowywano woskiem i po wyschnięciu zanurzono w kadzi z farbą, farba pokrywała materiał, pozostawiając miejsca niepomalowane woskiem i tym samym tworząc wzór. Mistrzowie batiku w Chinach zasłynęli z ludu Miao w prowincji Guizhou. W swoich pracach wykorzystywali różne techniki batikowe i wykorzystywali różnorodne tematy, w tym wizerunki ptaków, zwierząt, kwiatów, roślin, a także wzory geometryczne. Obraz został wykonany głównie na jedwabiu.

Rysunek 2. gorący batik

Najmłodszym, ale nie mniej powszechnym rodzajem batiku jest batik zimny (ryc. 3). Metoda ta polega na nałożeniu rezerwy w postaci zamkniętego konturu, tworzącego barierę, w obrębie której odbywa się malowanie. Na początku XX wieku batik zaczął przeżywać swoje odrodzenie, dzięki pojawieniu się w Europie tkanin orientalnych. Ale Europejczykom trudno było odtworzyć klasyczny proces tworzenia woskowego batiku, więc inny, bardziej dostępny i prosty rodzaj malarstwa powstał przy użyciu zimnej rezerwy i odpowiednio innych technik malarskich.

Technika ta różniła się od gorącego batiku nie tylko temperaturą rezerwy, jej składem, narzędziami do jej stosowania, a także stylem malowania. Do malowania na jedwabiu najczęściej używa się białych i kolorowych linii, oddzielając jedną przestrzeń kolorów od drugiej, podczas gdy wszystkie szczegóły obrazu mają wyraźną granicę i są malowane farbami tylko wewnątrz linii rezerwowej. W rezultacie rysunek tworzy wyraźne kontury.

Na różnych tkaninach farba zachowuje się inaczej: lepiej rozprowadza się na cienkich jedwabiach, gorzej na gęstszych, a z reguły w zimnym batiku farby nakłada się tylko powierzchownie, miękkimi pędzlami, gąbką lub wacikami bawełnianymi. W takim przypadku pędzel z farbą należy zbliżyć do linii rezerwowej. Należy to zrobić, aby farba nie poplamiła bariery oddzielającej i nie przeniosła się na sąsiedni obszar. Jeśli tak się stanie, należy zwilżyć wacik wodą i spróbować usunąć plamy z farby, starając się zrobić to szybko, zanim farba wyschnie. Ta metoda, ze względu na fakt, że usunięcie rezerwy po barwieniu nie jest implikowane, uważana jest za najprostszą i najbezpieczniejszą, co czyni ją przystępną cenowo i popularną.

W Rosji metodę zimnego batiku stosuje się od 1936 roku, dzięki wynalezieniu rezerwowej kompozycji, która nie wymagała ogrzewania. To sprawiło, że było to miejsce narodzin „zimnego batiku”. W przedsiębiorstwa przemysłowe w ten sposób wykonali zarówno elementy garderoby: szale, apaszki, krawaty, talony na sukienki, jak i elementy wyposażenia wnętrz: zasłony, obrusy, serwetki, abażury. Później tą techniką zaczęto tworzyć panele dekoracyjne i obrazowe. W Europie zimny batik był szeroko stosowany w latach 70-80.

Rysunek 3. Zimny ​​batik

Historia związana ze sztuką batiku jest bardzo długa i szczegółowa, jest przekazywana z pokolenia na pokolenie, dzięki czemu zostaje zachowana. Jednocześnie batik nie ma sztywnych ram ani tradycji. Każdy artysta może zastosować różne opcje malarskie, wprowadzając coś nowego, stale doskonaląc swoją technikę.

Sztuka batiku, która powstała w czasach starożytnych, nie tylko nie traci na aktualności w naszych czasach, ale także przeżywa szczyt popularności, zwłaszcza w naszym kraju. Nie jest to zaskakujące, ponieważ zaletą tej formy sztuki jest to, że jest dostępna nie tylko dla profesjonalni artyści, ale także dla zwykłych ludzi, zainteresowanych kreatywnością i robótkami ręcznymi, ponieważ cechy tej techniki pozwalają tworzyć cudowne w swoim pięknie produkty, które zachwycają różnorodnością, zmiennością, jasnością kolorów, a także są miejscem dla realizacja twórczych fantazji autora i tworzenie niepowtarzalnych dzieł.

Bibliografia:

1. Goryushkina N.I. Robótki i dekoracje // Szkoła szycia [Zasób elektroniczny] - Tryb dostępu. - URL: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html (data dostępu: 06.12.2015).

2. Demin L.R. Sztuka Indonezji. Moskwa: Wiedza, 1965. - 210 s.

3.Zholobchuk A.Ya. Prezenty z batiku // Galeria Nadieżdy Szubiny. [Zasób elektroniczny] - Tryb dostępu. - URL: http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (data dostępu: 06.12.2015).

4.Sineglazova M.O. Pomalujmy tkaninę sami. Rzemiosło i robótki ręczne M .: Profizdat, 2001. - 62 s.

5. Zdjęcie Susie. Batik. Praktyczny przewodnik. M .: Wydawnictwo „Niola XXI wiek”, 2005

Wstęp.

Batik to sztuka malowane ręcznie tekstylia. Teraz, podobnie jak w czasach prosperity Indonezji, batik nie traci na aktualności. Batik ma szerokie zastosowanie w aranżacji wnętrz. Za pomocą batiku możesz umieścić akcenty we właściwych miejscach, nadać ekskluzywność różnym detalom wnętrza: zasłonom, parawanom, abażurom, taftom, poduszkom, czyli stworzyć nastrój całego pomieszczenia. A ciekawe techniki i cechy techniki batikowej pozwalają osiągnąć niezwykłe rezultaty. Artystyczne malowanie na tkaninie wnosi szczerość, lekkość, wygodę, elegancję, zmysłowość.

Batik często używany jako samodzielne dzieło sztuki. Jest również poszukiwany przez projektantów mody i służy do szycia.

Kreatywność BATIK daje:

a) Twórczość definiowana jest jako działalność człowieka, która tworzy nowe wartości materialne i duchowe, które mają nowość i znaczenie społeczne, czyli w wyniku twórczości powstaje coś nowego, czego wcześniej nie było. Pojęcie „kreatywności” można również określić szerzej. 1 Kreatywność to proces tworzenia subiektywnie nowego, oparty na zdolności do generowania oryginalne pomysły i stosować niestandardowe metody działania. W istocie kreatywność to „zdolność do tworzenia całkowicie nowych możliwości” (G.S. Batishchev). Kreatywność nie jest ciągłym i ciągłym ruchem. Na przemian wzloty, upadki i upadki. Najwyższym punktem twórczości, jej zwieńczeniem jest inspiracja, która charakteryzuje się szczególnym przypływem emocjonalnym, jasnością i wyrazistością myśli, brakiem subiektywnych przeżyć, napięciem. PI Czajkowski pisał o swoim stanie twórczym: „... w innym czasie pojawia się zupełnie nowa niezależna myśl muzyczna. Skąd pochodzi, jest nieprzeniknioną tajemnicą. Dziś na przykład rano ogarnął mnie ten niezrozumiały i nie wiadomo skąd ogień natchnienia, dzięki któremu z góry wiem, że wszystko, co dziś napisałem, zapadnie w serce i pozostawi na nim wrażenie.

* Zapoznanie z techniką batiku.

*Badanie techniki batikowej i rozwiązania artystycznego.

*Pogłębić wiedzę o sztuce i rzemiośle, usystematyzować wiedzę o sztuce.

* Opanuj podstawowe techniki malowania tkanin.

Batik. Cechy technologii i rozwiązania artystycznego.

Co to jest batik

Większość ludzi używa słowa „batik” w znaczeniu ręcznie malowanej tkaniny. W bardziej profesjonalnym, wąskim sensie batik- to specyficzna technologia barwienia tkanin lub uogólniona nazwa różnych metod ręcznego malowania tkanin. Wszystkie te techniki opierają się na zasadzie redundancji, czyli nałożeniu kompozycji, która nie przepuszcza farby do tych miejsc tkaniny, które powinny pozostać niepomalowane i tworzyć wzór.

Wielka radziecka encyklopedia mówi, że „batik opiera się na połączeniu wzoru nałożonego na tkaninę z kompozycją nieprzepuszczalną dla malowania (gorącym batikiem - podgrzewanym woskiem, zimnym batikiem - klejem gumowym), a następnie barwieniem w zbiorniku lub za pomocą waciki ...".

Batik Jest to uogólniona nazwa różnych sposobów ręcznego malowania tkanin. W tej publikacji każdy, kto chce poznać tę sztukę lub doskonalić swoje umiejętności, znajdzie proste i jasne instrukcje tworzenia prac na tkaninie, informacje o materiałach i podstawowych rodzajach technik, wskazówki dotyczące tworzenia własnej pracy, a także dużą ilość fotografie pokazujące krok po kroku proces pracy nad produktem od samego początku do końca. Oferuje również wiele szablonów, z których można korzystać i tworzyć dzieła nie gorsze niż te przedstawione tutaj.

Więc najbardziej typowy cecha batiku- to jest zastrzeżenie, tj. nałożenie na tkaninę określonej kompozycji w celu utrwalenia i podkreślenia kolorów wzoru lub tła. Ale teraz termin ten oznacza nie tylko woskową technologię wieloetapowego barwienia tkanin, ale także technologię węzłów i liny, japońskie wielokolorowe wysoce artystyczne malowanie jedwabiu oraz chińskie niebiesko-białe barwienie jedwabiu. Co więcej, we współczesnym środowisku artystycznym największą popularnością cieszy się najnowsza technologia. I wszystkie to jest batik- starożytna, zaskakująco różnorodna sztuka, która obecnie zajmuje godne miejsce wśród innych rodzajów sztuki dekoracyjnej.

Batik łączy w sobie funkcje i techniki artystyczne wiele sztuki piękne takich jak grafika, akwarela, witraż, pastel, mozaika i inne. Ciekawe jest również to, że znaczne uproszczenie technik malarskich w porównaniu do technik tradycyjnych i urozmaicenie specjalne środki pozwalają na malowanie różnych detali odzieży, elementów wyposażenia wnętrz, obrazów na jedwabiu, nawet tym, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się projektowaniem tkanin.

Historia rozwoju batiku

Za kolebkę batiku, sztuki malowania tkanin, uważa się Azję Południowo-Wschodnią. Batik przyjechał do nas z Indonezji, nawet nazwa tej sztuki dekoracyjnej pochodzi od miejscowego słowa „anbatik” – rysować, pisać. W produkcji batiku oprócz barwników zastosowano specjalne kompozycje - rezerwy, które umożliwiają zachowanie koloru jednego lub drugiego kawałka tkaniny podczas dalszego barwienia. Podstawą do malowania były ręcznie tkane tkaniny bawełniane. Szczególną uwagę zwrócono na przygotowanie tkaniny: została nasączona, dokładnie wybielona, ​​wygotowana, aby uzyskać jednolitość i niezbędną gęstość. Następnie rozpoczął się wielodniowy proces malowania: nakładanie gorącego wosku, farbowanie, suszenie. Czynności te powtarzano tyle razy, ile różnych kolorów powstało w tworzonym rysunku. Z reguły nie było więcej niż dziesięć takich cykli. Wynika to z dość ograniczonej ilości naturalnych barwników, które zostały użyte w tradycyjnym indonezyjskim batiku. Ciepły brąz, od kości słoniowej do ciemnego brązu, został podkreślony bogatymi tonami indygo, najjaśniejszego barwnika. Receptura na robienie farb, podobnie jak wzory malowania, należała do każdej rodziny i była pilnie strzeżona. Na podstawie wzoru na ubraniach można było określić przynależność danej osoby do kasty, jej status społeczny i więzy rodzinne. Fabuły do ​​malowania były używane bardzo różnie: od abstrakcyjnych rysunków po najbardziej złożone ozdoby - do ozdabiania ubrań: wielopostaciowe kompozycje gatunkowe lub religijne - do mieszkań i świątyń. W starożytności batik był szeroko rozpowszechniony nie tylko w Indonezji, ale także w Indiach, gdzie tę metodę barwienia tkanin nazywano „bandhaną” i „lacherią”. Chińczycy podarowali światu jedwab, a co za tym idzie sposób jego barwienia. Technika „lenistwa” – tłumaczona jako „wzory z woskiem” – jest bardzo podobna do batiku. Na jedwab nałożono wzór za pomocą roztopionego wosku, po czym tkaninę barwiono. Po usunięciu wosku na swoim miejscu pozostały plamy niepomalowanej tkaniny. Była jeszcze inna metoda, w której tkaninę najpierw całkowicie barwiono, a po nałożeniu woskowego wzoru zanurzano w roztworze alkalicznym, który przywracał tłu obrazu pierwotny kolor. Taki obraz mógłby być wielokolorowy. W Japonii, gdzie według naukowców batik pochodził z Indii lub Chin, nazywano go „rokati”. Japończycy, łącząc zdobytą wiedzę z własnym dziedzictwem kulturowym, stworzyli niezwykle piękne dzieła z tradycyjnymi narodowymi schematami fabularnymi. Z takich tkanin robiono kimona. Kiedy Holendrzy wkroczyli do Indonezji na początku XVII wieku, zwrócili uwagę na uderzające podobieństwo świątynnych paneli batikowych tego kraju z freskami chrześcijańskich kościołów. Dzięki przedsiębiorczym Holendrom batik przybył do Europy, Europejczycy unowocześnili tę sztukę, zamieniając ją w półprzemysłowy sposób barwienia tkanin. W połowie XIX wieku barwienie tkanin techniką batikową wyparła angielska perkalowa pięta, a batik na prawie pół wieku stał się udziałem rękodzielników. Stało się to dzięki entuzjazmowi niewielkiej liczby artystów, którzy zafascynowani batikiem udali się w odległe krainy i studiowali unikalną technikę batikową od mistrzów indyjskich i indonezyjskich, poświęcając temu wiele lat swojego życia. Następnie, wracając do ojczyzny, podzielili się swoją wiedzą. Tak więc w połowie ubiegłego wieku technika batikowa miała dużą armię swoich wielbicieli i zwolenników na całym świecie. W drugiej połowie ubiegłego wieku ogromna liczba artystów i amatorów z całego świata wyjechała studiować technikę w ojczyźnie batiku. Malowanie batiku staje się nie tylko modne, ale i prestiżowe. Jednocześnie technologia tak naprawdę się nie zmienia, ale jest mechanicznie przenoszona do innych krajów i kultur. Batik ma głównie charakter użytkowy.

Jako pierwsi w pierwszej połowie XIX wieku batik do tkanin dekoracyjnych zastosowali Holendrzy. Ale do połowy stulecia straciły wpływ na rynek europejski i rozwinęły się działalność przedsiębiorcza w Javie. Tym samym powstały całe manufaktury do produkcji batiku, które podążały za panującymi trendami i potrafiły zadowolić najbardziej wymagającego klienta.

W tym samym czasie brytyjski przemysł bawełniany, opierając się na zaawansowana technologia perkalowy obcas stopniowo wyprzedza holenderski. Wpłynęło to na to, że opracowane już technologie batiku zostały zagrożone zapomnieniem.

Ale na początku XX wieku batik powrócił do mody w Europie, Anglii i Ameryce. Stało się to dzięki entuzjazmowi niewielkiej liczby artystów, którzy zafascynowani batikiem udali się w dalekie krainy i studiowali unikalną technikę batikową od mistrzów indyjskich i indonezyjskich. Tak więc w połowie ubiegłego wieku technika batikowa miała dużą armię swoich wielbicieli i zwolenników na całym świecie. Malowanie batiku staje się nie tylko modne, ale i prestiżowe.

Batik w Rosji

Przez większość XX wieku Rosja pozostawała za żelazną kurtyną, więc batik pojawił się w naszym kraju dopiero na początku wieku. Wtedy wynaleziono rezerwową kompozycję, która nie wymagała ogrzewania - pojawił się zimny batik. Ale pomimo nowych odkryć batik w Rosji rozwijał się powoli. Artyści coraz częściej musieli nie tworzyć, ale dostosowywać się.

W okresie NEP-u było duże zapotrzebowanie na suknie o asymetrycznych wzorach, jedwabne szale z wyszukanymi orientalnymi zdobieniami. Dało to artystom czas na pracę, ale stopniowo moda przeminęła i trzeba było szukać nowych źródeł zamówień.

Zasadniczo batik był dystrybuowany w główne miasta takich jak Leningrad i Moskwa. Mimo braku doświadczenia artyści z upodobaniem malowali szale, zasłony, chusty. Aby wymienić choć trochę doświadczeń, artyści zjednoczyli się w artelach.

Akcja ówczesnych murali podyktowana była trudną sytuacją polityczną w kraju. Zachęcano do symboli sowieckich.

Drugi wiatr do rosyjskiego batiku dała obecnie Zasłużona Artystka Rosji Irina Trofimova. Udało jej się wyjechać za granicę do ojczyzny batiku. Dzięki niej pierwszy dokładna informacja o tej technice.

W latach 70. pojawiło się nowe pokolenie artystów tekstyliów, którzy kształcili się w szkołach Stroganowa i Muchinskiego, w instytutach tekstylnych lub technologicznych. Świadomie wybrali drogę artysty, zajmując się wyłącznie „autorskim batikiem”.

Stopniowo batik stał się pełnoprawnym uczestnikiem wszystkich wystaw sztuki, zarówno ogólnounijnych, jak i międzynarodowych.

Techniki batikowe

Zimny ​​batik. Technologia zimnego batiku pojawiła się nie tak dawno temu - wraz z rozwojem wiedzy chemicznej. Stało się to na początku XX wieku. Główną cechą wyróżniającą skład rezerwowy jest to, że nie wymaga ogrzewania. Dzięki temu zimny batik jest bardzo dostępny dla szerokiego grona artystów i hobbystów.

Zimny ​​batik polega na tym, że przy tej metodzie malowania tkanin wszystkie formy wzoru z reguły mają zamknięty kontur konturu (zastrzeżenie kompozycji), co nadaje wzorowi swoisty charakter.

Po narysowaniu konturu rysunek pozostawia się do wyschnięcia. Nie zaleca się pozostawiania indukowanego wzoru na tkaninie niepomalowanej na dłużej niż 24 godziny, ponieważ w tym przypadku kompozycja zapasowa daje aureolę z powodu uwolnionego tłuszczu, a farba nie zbliża się do linii konturowej podczas nalewania.

Zimny ​​batik reprezentują trzy techniki: klasyczna, wielowarstwowa, otwarta grafika.

Tak więc klasyczny batik jest tworzony metodą zbierania linii rezerwowych, które ograniczają zamknięte płaszczyzny. W wyniku tego uzyskuje się rysunek przypominający witraż i malowany jednowarstwowo (patrz pr.8).

Batik wielowarstwowy jest również tworzony zgodnie z zasadą witrażu. Ale jednocześnie nakłada się na siebie kilka nakładek odcieni kolorów (patrz przykład 9).

Otwórz grafikę. Podpisano bez użycia samolotów zamkniętych. W tej technice nadmiarowe linie są łamane. Dzięki temu kolor jednej płaszczyzny może wejść w kolor innej (patrz przykład 10).

Darmowe malowanie. Dowolna technika malowania jest chyba najbardziej szybki sposób tworzyć ciekawe dzieła sztuki. Bezpłatne malowanie różni się od klasycznego batiku na gorąco i na zimno tym, że bardziej przypomina malowanie niż batik. Na zagruntowanej tkaninie stwórz kompozycję, jak na papierze. Dzięki podkładowi farby mniej się rozmazują i zachowują kształt pociągnięcia. Bezpłatne malowanie farbami z wprowadzeniem do nich soli fizjologicznej można połączyć ze zwykłym malowaniem zimnym batikiem.

Bezpłatne malarstwo obejmuje również trzy techniki: akwarelę, szablon, bezpłatną grafikę malarską.

Technika akwarelowa - tkanina malowana jest "na surowo" z wysychaniem w określonych miejscach i wykorzystaniem efektu alkoholu (patrz pr.11).

Technika szablonowa. Rysunek jest tworzony za pomocą szablonu i specjalnych puszek do natryskiwania barwnika (patrz pr.12).

Grafika odręczna. Jest tworzony przy użyciu technologii solnej i celowania z rezerwą (patrz pr.13).

Gorący batik. Gorący batik to najstarszy rodzaj malowania na tkaninie. Nazywa się to metodą gorącą, ponieważ substancja rezerwująca używana w malowaniu nakładana jest na tkaninę tylko wtedy, gdy jest gorąca. Jako substancję rezerwową stosuje się parafinę, wosk, stearynę lub ich mieszaninę. Nakłada się go na tkaninę za pomocą pędzla lub specjalnej miedzianej linijki.

W gorącym batiku wyróżnia się następujące główne metody pracy:

1. Prosty batik (w jednym założeniu).

2. Złożony batik (w dwóch lub więcej nakładach. Patrz pr.14).

3. Pracuj z plamą (patrz pr.15).

Prosty batik. Rysunek według szablonu nanoszony jest na tkaninę za pomocą pędzli, stempli, noży, lejków lub wózków z podgrzaną masą zapasową. Okazuje się, że rysunek konturowy, ornament geometryczny lub kwiatowy.

Malowanie metodą złożonego batiku składa się z kilku etapów, z których każdy niejako powtarza obraz metodą prostego batiku: po pierwszym nałożeniu tła i jego wyschnięciu rysunek jest ponownie nakładany z rezerwową kompozycją i znowu cała powierzchnia tkaniny rozciągniętej na ramie jest pokryta. Takie nakładanie się można powtórzyć do czterech razy. Nakładki przechodzą kolejno od jasnego do ciemnego.

Przed każdym nowym pokryciem farbą należy sprawdzić jakość powłoki składem zapasowym i upewnić się, że cały wzór, zgodnie z szablonem, został przeniesiony na tkaninę.

Malowanie punktowe jest najtrudniejsze i interesująca praca do projektowania tkanin. W ten sposób zwykle powstają wyroby ozdobione ornamentami roślinnymi. Zasada działania jest taka sama jak w złożonym batiku, ale zamiast ciągłych, kolejnych zakładek całej tkaniny, na płótno nakładane są rozmyte plamy o różnych kolorach zgodnie ze szkicem. Dla każdej z tych plam wstępny rysunek ornamentu odpowiadającego szkicowi wykonuje rezerwowa kompozycja, następnie te same plamy lub sąsiednie obszary tła pokrywane są innym kolorem, a dalsze rysowanie ornamentu odbywa się ponownie miejsce. Tę procedurę można powtórzyć nie więcej niż trzy razy. Przed ostatnim nałożeniem ornament jest ostatecznie rysowany i na koniec całe płótno pokryte jest ciemnym kolorem. Z reguły takie rysunki mają zawsze ciemne tło, ponieważ konieczne jest, aby nakładały się na farbę, która rozprzestrzeniła się poza rysunek. Na poszczególnych odcinkach zdobionej tkaniny jest rodzaj pracy ze złożonym batikiem. Dzięki temu, przy niewielkiej liczbie zakładek, można uzyskać najlepsze przejścia kolorów i ich odcieni.

Podczas malowania należy zadbać o to, aby każda warstwa farby nałożona na tkaninę całkowicie wyschła, a zapasowy skład stwardniał.

W gorącym batiku modelowanie kolorystyczne objętości opiera się zarówno na kontrastowych, jak i subtelnych zestawieniach. Z reguły wyobraźnia widza uderza w tę specyficzną cechę batiku – wiele warstw zdaje się przenikać przez siebie.

Wiązany batik. Batik wiązany można słusznie uznać za jeden z najstarszych rodzajów projektowania tkanin. Ta sztuka ma tysiące lat tradycji.

Zgodnie z pewnym wzorem wzoru, bardzo małe węzły zawiązuje się na niepomalowanym płótnie, ciasno zawiązanym nitką. Następnie tkanina jest barwiona, nici są usuwane. Rezultatem jest niesamowity i niepowtarzalny wzór. Podobnie można kilkukrotnie farbować tkaninę, usuwając stare sęki i dodając nowe.

Wiele krajów może pochwalić się specjalnym sposobem barwienia tkanin tą techniką.

Na przykład w Indiach wiązany batik nazywany jest „bandanką”. Wymyślili dodatkowy efekt w technologii. Indyjskie rzemieślniczki nauczyły się wiązać tysiące maleńkich węzłów, podważając materiał długim, ostrym paznokciem na małym palcu. I w ten sposób twórz złożone, wielokolorowe ozdoby. Ponadto każdy węzeł jest wiązany nie osobną, ale wspólną nitką. Po wykonaniu kilku obrotów na kawałku tkaniny uniesionym gwoździem, owija się wokół niego następny podniesiony obszar. Tkanina po barwieniu i wysuszeniu nie jest wygładzana. Dzięki temu materiał zachowuje efekt pofałdowania. Ta metoda pozwala na tworzenie tkanin nawet ze skomplikowanym wzorem kwiatowym lub „ogórkowym” (patrz przykład 16).

Afryka Zachodnia ma własne wyobrażenia na temat technologii barwienia tkaniny, która tradycyjnie jest tu pokryta dużymi wzorami w kształcie rombu. Wysokość takich rombów jest świetna - równa średniej wysokości osoby od ramion do stóp. Tak duża ozdoba pięknie prezentuje się w fałdach odzieży, jaką jest prostokątny panel o szerokości ramion z rozcięciem na głowę.

Współczesnemu człowiekowi bardzo trudno jest znaleźć czas na zawiązanie tysiąca węzłów na tkaninie. Dlatego skupimy się na głównym i nie tylko proste sposoby kolorowanie.

„Sibori”. Słowo „shibori” ma pochodzenie japońskie i oznacza „skręcanie”, „obracanie”, „prasowanie”. Nic dziwnego, że ta technika pojawiła się w Japonii, miejscu narodzin origami.

Jeśli złożysz i mocno skompresujesz tkaninę, a następnie pomalujesz wiązkę zbiorczą, to powierzchnia wiązki zostanie pomalowana na odpowiedni kolor. W zależności od gęstości tkaniny, czasu barwienia, a także prasowania, barwnik może wnikać głębiej w tkaninę. W ten sposób uzyskuje się różne odcienie kolorów, podczas gdy baza fałd tkaniny pozostaje niefarbowana. Wzór zależy od różnych sposobów składania tkaniny (patrz str. 17).

W różnych krajach technika batiku lub rysowania wzoru na tkaninie ma swoje własne cechy, ale w każdym razie używa się wody i wosku.

Pokryte woskiem obszary tkaniny nie wchłaniają farby. Wosk łączy się również z pastą ryżową i glinką. Nakłada się je ręcznie, za pomocą papierowych torebek w kształcie stożka, poprzez intonowanie, a do powtórzenia wzoru używa się drewnianych lub miedzianych stempli, szablonów z drewna lub wysokiej jakości papieru.

Pojęcie „batik” po raz pierwszy pojawia się w tekstach niderlandzkich z XVII wieku. Jawajczycy nazywają batik „ambatik”, co oznacza rysowanie i pisanie. Chociaż ubrania z Indii można zobaczyć we wzorach przypominających malarstwo batikowe, nie znaleziono wczesnych przykładów takich tkanin. Najstarsze próbki znaleziono w Egipcie, pochodzą z V wieku naszej ery.

Sztuka batiku jest bardzo stara. Najwcześniejsze wzmianki o stosowaniu barwników tekstylnych można znaleźć w chińskich tekstach datowanych na około 2500 lat p.n.e. PNE. Wynalezienie jedwabiu przypisuje się także Chińczykom (choć istnieje opinia, że ​​już w I tysiącleciu p.n.e. równie dobrze mógł być wytwarzany w Indiach). Ale fakt, że batik był używany w Chinach za czasów dynastii Sui (710-794) jest absolutnie znany. W każdym razie historia mocno łączy tę sztukę z Chinami, bo stamtąd rozprzestrzeniła się na cały świat - wraz z jedwabiem. Delikatna, lekka materia była wtedy na wagę złota i była eksportowana z Chin do Japonii, Azji Środkowej, a stamtąd na Bliski Wschód i do Indii. Dlatego ten szlak handlowy nazwano Wielkim Jedwabnym Szlakiem.

W Indonezji, na niektórych obszarach Jawy Środkowej i przylegających do niej wysp, zachowała się najstarsza forma rezerwacji, która jest nadal używana do tworzenia specjalnej tkaniny obrzędowej. Rezerwą jest tu specjalnie przygotowana pasta ryżowa, którą aplikuje się za pomocą kij bambusowy. Tkanina pobierana jest wyłącznie przez ręczne przędzenie, barwnik przygotowywany jest z korzenia rośliny Morinda citrifolia, barwienie odbywa się w kilku etapach i trwa kilka dni. Po usunięciu pasty pozostają proste, najczęściej geometryczne, rzadziej figuratywne obrazy.

Rosyjski etnograf Igor Kammadze, który studiował kulturę materialną i duchową Jawy, przywiązuje szczególną wagę do sztuki batiku: „Batik przez długi czas stał się integralną częścią rytuału czczenia bogów, rajas itp. wzór jest pełen symboliki i obdarzony magicznymi mocami. Jednym ze znaczących symboli kultury indonezyjskiej jest "kris" - najstarsza broń Jawajczyków - jest to również jeden z najbardziej lubianych i symbolicznych motywów przedstawianych w batiku. W przeciwieństwie do kris, robi się batik jest wyłącznie kobiecym rzemiosłem.”

Symboliczne znaczenie batiku przejawia się w jego tradycyjnej niebiesko-brązowej kolorystyce, w przedstawieniu starożytnych motywów zdobniczych, a zwłaszcza w tym, że nie ma ani jednego obrzędu koło życia nie kompletna bez kris i batiku. „Kris, owinięty w tkaninę, ucieleśnia jedność kosmosu w całości, podczas gdy osobno kris i batik są ucieleśnieniem męskich i żeńskich aspektów wszechświata”. Filozoficzne i symboliczne powiązanie przedmiotów kultury materialnej z życiem duchowym ludzi ma bardzo pradawne korzenie.

Z chęci odtworzenia wzorów, które lubisz we własnej technice, powstało typowo jawajskie urządzenie - tyanting (janting) - małe miedziane naczynie wypełnione stopionym woskiem i może być podgrzane nad ogniem, jeśli wosk zacznie twardnieć. Naczynie wyposażone jest w cienką wygiętą rurkę, z której spływa cienki strumień wosku i to właśnie na tym urządzeniu można nakładać drobne pociągnięcia, linie i kropki, które składają się na skomplikowany wzór – charakterystyczną cechę indonezyjskiego batiku. A rysunek odręczny zamienia proste farbowanie tkanin, tak niezbędne w codziennym życiu, w wysoko rozwiniętą sztukę.

Kolejnym warunkiem rozwoju wzorzystej dekoracji tekstylnej była szczególnie cienka, gładka bawełna sprowadzona z Indii. Ten drogi materiał mógł sobie pozwolić tylko na kobiety z bogatych miast wybrzeża i mieszkańców Krotonów - książęcych domów patriarchalnej Jawy.

Spośród tysięcy różnych ozdób przekazywanych z pokolenia na pokolenie wiele z nich zostało zakazanych do użytku przez pospólstwo pod koniec XVIII wieku i tylko członkowie rodziny książęcej oraz osoby szczególnie bliskie sułtanowi mogli je nosić. Były to przede wszystkim tradycyjne rytualne, symboliczne ozdoby. Do takich ozdób należały m.in. wizerunki mitycznego ptaka z rozwartym płetwiastym ogonem, schematyczny wizerunek antycznego miecza, spiralny pas, język ognia dopełniający spiralę, uderzenia przypominające deszcz, motyw przedstawiający święta góra na białym tle. Te zakazy i nakazy były ściśle przestrzegane w XVIII wieku i nawet dzisiaj uważa się, że miejscowi mieszkańcy pojawiają się w kratonie w Dżakarcie w zakazany wzór (lorangan) nieprzyzwoitym. Symboliczne znaczenie wzorów wywyższało i magicznie chroniło ich nosicieli.

Prawdziwy artysta tekstylny jest głęboko zakorzeniony we własnej tradycji kulturowej. Ponadto praktyka batiku wymagała dużo czasu, doskonalenia umiejętności, tworzenia szczególnej atmosfery duchowej harmonii i skupienia. Wszystko to doprowadziło do rozkwitu sztuki batiku.

Kiedy Brytyjczycy zajęli Jawę w 1811 roku, postanowili rozprowadzać angielski bawełniany perkal w całym regionie Azji Południowej, ale napotkali przeszkodę nie do pokonania, jaką była jakość barwienia lokalnego batiku. Był znacznie wyższy niż europejski, barwniki roślinne nie blakły podczas prania, jak to miało miejsce w przypadku perkalu barwionego aniliną. Tak więc lokalna tradycja umocniła swoją pozycję i być może ten czynnik wpłynął na dalszy bieg wydarzeń.

Drobni kupcy dostarczali tym, którzy chcieli pracować z importowanej tkaniny batikowej i pozyskiwali barwniki przygotowane według tradycyjnej technologii. Jednocześnie niszczy się „monopol” kobiet w batiku. Następuje przejście do techniki tjap – batik, czyli wzór nanoszony jest miedzianą pieczątką, a produkcję pieczątek przejmują mężczyźni zatrudnieni w warsztatach. To był dość kosztowny, a nawet ryzykowny biznes. Nowy indyjski czy europejski wzór nie zawsze od razu znajdował nabywcę, a koszt wytworzenia całej partii identycznych batików mógł doprowadzić zarówno do nieoczekiwanego bogactwa, jak i całkowitej ruiny. Dlatego warsztaty nigdy nie przestawiły się całkowicie na produkcję tjap - batik, kontynuując ręczne malowanie tkanin. Zapewniło to zachowanie kunsztu artystycznego wykonawców, bogactwo wariacji zdobniczych, oryginalność i wysoka jakość produkty.

Jak rozwinęła się historia technologii barwienia w Indiach, Chinach i Japonii?

W Indiach, w średniowieczu, wzór nakładano na tkaninę na dwa sposoby - za pomocą pędzli i drewnianej pieczątki. Pierwsza metoda była bardzo pracochłonna i długotrwała. Znani badacze indyjskiego tkactwa J. Irwin i P. Schwartz twierdzą, że „malowanie tkanin pędzlami było znacznie bliższe sztuce niż rzemiosłu”. Z technologii ręcznej nadal rozpowszechniona jest technika sferoidalnego barwienia tkaniny, tzw. bandhana, w której wzór wygląda tak, jakby składał się z małych nierównych plam. Wizerunki ludzi w ubraniach ozdobionych takim kropkowanym wzorem można zobaczyć w rzeźbach, płaskorzeźbach i freskach starożytnych świątyń hinduistycznych.

Inna starożytna technologia jest powszechna w Gujarat. Tkanina jest skręcana opaską uciskową i ciasno owinięta wokół miejsc, w których powinny znajdować się paski, a następnie zanurzana jest w farbie. Po odwiązaniu w miejscu skrętu brak farby. Ta technika nazywa się lacherią. Jest podobny do batiku, ale tutaj jest inny sposób rezerwacji.

Technologia odpowiadająca batikowi znana jest jako kalamkari i została zachowana głównie w Coromandel i Tamil Nadu wśród rzemieślników, którzy wykonują świątynie zasłony, zasłony, baldachimy, często zawierające sceny mitologiczne, a nawet portrety dla lokalnej klienteli. Oczywiste jest, że taka technologia nie wytwarza dużej liczby produktów i nie może zaspokoić szerokiego popytu. I takie żądanie pojawiło się w Indiach w XVII wieku, w związku z ich kolonizacją przez Brytyjczyków.

Istotną poprawą było rozpowszechnienie metody pięt lub farszu. Perkal indyjski (holenderski perkal od hindi „chhint”) cieszył się dużą popularnością w samych Indiach i poza ich granicami, zwłaszcza w Europie w XVII-XVIII wieku. Dla Jourdaina Moliera, aby zdobyć bawełnianą szatę, która miała dołączyć do arystokratycznego społeczeństwa. Europa była tak zauroczona indyjskim perkalem, że szybko przyjęła technologię ich wytwarzania. Można wnioskować, że to właśnie europejskie zapotrzebowanie dało początek rozwojowi indyjskiej pięty, która całkowicie zastąpiła ręcznie robione tkaniny w Indiach. Drukowane tkaniny są wymieniane w utworach beletrystycznych i wspomnieniach podróżników w pierwszych dekadach XVI wieku jako powszechny już rodzaj wyrobów włókienniczych. Współczesne badania znajdują dowody z coraz wcześniejszych okresów na to, jak wysoko rozwinięta była produkcja i technologia tkanin w średniowiecznych Indiach i Chinach.

Chiny dały światu tak piękny materiał jak jedwab. Technika zdobienia tkanin jedwabnych drukiem nazywana była w Chinach zhangjie. Można to przetłumaczyć jako wzory z farbą, ornament uzyskany przez zanurzenie w płynie barwiącym. Wiele źródeł pisanych podaje, że tkaniny zhangjie były wszędzie noszone zarówno przez szlachtę, jak i zwykłych ludzi. W okresie Tang istniały trzy różne metody nakładania wzorów farbą: wosk, blok i węzeł. Podobno najstarszą i tradycyjną z nich jest metoda lajie (wzory z woskiem). Najczęściej stosowano kolorystykę dwukolorową. Nieliczne próbki, które do nas dotarły, są pomalowane na trzy kolory. Nazywano ich sanbaojie. Badacze etnografowie uważają, że potrójne barwienie było techniczną granicą, ponieważ po nałożeniu czwartej warstwy tkanina staje się prawie czarna. Powyższą metodę można bezpiecznie nazwać batikiem. Tylko to jest batik na jedwabiu.

W Japonii technologie zdobienia tekstyliów rozwinęły się na swój własny sposób. Jak wiele innych rzeczy wynikało to z izolacji geograficznej, samowystarczalności i oryginalności kultury. Uważa się, że malarstwo na tkaninie światowej kultury zwanej batikiem zostało sprowadzone do Japonii z Indii lub z Chin. W języku japońskim nazywano go rokati i używano go do malowania tkanin na parawany i ubrania. VIII wiek był złotym wiekiem tkactwa artystycznego w Japonii. W tym czasie istniało już wiele rodzajów tkanin; oprócz batiku, haftu i woskowej pięty – surimon, a także techniki koketi (szablonów) i yuhata, przywodzące na myśl indyjską lacherię. Od X do XI wieku strój japoński stał się bardziej luksusowy niż kiedykolwiek. Pogoń za misternym strojem powołała do życia sztukę przeplatania kolorów fałd i odzieży oraz starannego umieszczania wzoru, który nie powinien zgubić się w fałdach. Rysunki uzyskane techniką szablonową zostają zastąpione stopniowym malowaniem ręcznym. Na przestrzeni wieków preferencje się zmieniają: np. w XIII w. modne stało się zdobnictwo herbowe, a pod koniec XVI w. w pełni doceniono znaczenie schematu fabuły, a całe obrazy przeniesiono na tkanina na kimona i parawany. Technika druku wciąż się rozwija, a pod koniec XVII wieku technika yuzen opracowana przez Miyazaniego Yuzena - rysowanie pastą ryżową! Powstaje pytanie, czy Holendrzy sprowadzili tę technologię z Javy? W końcu to właśnie w handlu z Japonią Holandia osiągnęła niemal monopolistyczną pozycję. Na początku XIX wieku produkcja tkanin i wzorów osiągnęła wielką doskonałość, ale kreatywność w zdobnictwie zaczyna zastępować stemplowanie, jak to miało miejsce znacznie wcześniej w Indiach i Chinach, gdzie od czasów starożytnych nawiązano komunikację z Europą wzdłuż Jedwabiu. Droga, a następnie w trakcie kolonizacji.

Na szczególną uwagę zasługuje „europejski” czynnik rozwoju technologii tkankowych. Z przenikaniem Europejczyków (głównie Holendrów i Brytyjczyków) do Indii i Indonezji wiąże się wiele procesów cywilizacyjnych i kulturowych. Wśród nich rozwój tkactwa i farbiarni w związku z ekspansją popytu, upowszechnieniem technologii, przenikaniem się estetyki wschodniej i europejskiej w ornamentalizmie, jej wzbogacaniem, a jednocześnie pewnymi uproszczeniami, niezbędnymi dla dużych produkcja na dużą skalę.

Od połowy XIX wieku Holendrzy, tracąc wpływ na rynek europejski, rozwijali działalność przedsiębiorczą na Jawie. Otwarte zostały całe manufaktury do produkcji batiku, których właściciele poczuli ducha czasu, znali panujące trendy i potrafili zadowolić najbardziej wymagające gusta. Ale w tym czasie angielski przemysł bawełniany, oparty na wysokiej technologii perkalowego obcasa, ostatecznie wyprzedza Holandię, a metoda batikowa przechodzi w sferę rękodzieła i produkcji na małą skalę. Interesują ich przede wszystkim Niemcy, którym powinniśmy być wdzięczni za zachowanie batiku jako technologii w Europie i którzy dziś produkują wysokiej jakości akcesoria dla profesjonalistów i robią wszystko, co możliwe, aby szeroko popularyzować batik wśród amatorów.

Z jednej strony moda okresu NEP-u wywołała spore zapotrzebowanie, co oznacza nieustanne zamówienia na eleganckie jedwabne szale z wyszukanymi fantazyjnymi zdobieniami w stylu orientalnym, sukienki z asymetrycznym wzorem, które pobudzały wyobraźnię i fantazję artystów będących właścicielami technika ręcznie malowanej tkaniny. Z biegiem czasu pasja do malowanych kapeluszy zanikła, uznano ją za drobnomieszczańską, „nie odpowiadającą wizerunkowi kobiety radzieckiej”.

Z drugiej strony w pracach warsztatu N. Lamanowej artyści teatralni E.E. Lansere, MV Libakowa, AG Tyshler, V.A. Szczuko wyraźnie manifestował rewolucyjny konstruktywizm. Konstruktywizm determinował formę, a sytuacja polityczna dyktowała wątki, także w ówczesnych tkankach. Było duże zapotrzebowanie na flagi, proporczyki, nowy temat zrodził wiele ozdób z sowieckimi symbolami, teatralne firanki malowane sierpami i młotami towarzyszyły każdej ekipie propagandowej. Gdzie był naturalny batik, a gdzie - szablon olejowy, teraz nie możesz tego rozgryźć. Unikatowe dzieła znalazły swoich właścicieli, nie pozostawiając dokumentalnych śladów w rosyjskiej historii sztuki.

W latach 30. XX w. zauważono i poparto na szczeblu rządowym okupację batiku: opublikowano kilka podręczników technicznych, zorganizowano kilka arteli, które później przekształciły się w fabryki. Vsekokhudozhnik, Moskiewskie Stowarzyszenie Artystów, Leningradzki Związek Artystów i inni wychowali całe pokolenie artystów batystów. Ale historyczne i warunki ekonomiczne, ogólne „wyrównanie” nie przyczyniło się do rozwoju wysoce artystycznego batiku, jego nieodłącznego indywidualnego smaku. I dopiero w latach 50., po wydaniu uchwały partii „W sprawie ogólnej poprawy jakości i poziomu artystycznego wyrobów włókienniczych i przemysłu lekkiego”, sytuacja zmieniła się radykalnie. Było motto – hasło: „Do każdej sowieckiej kobiety – na pięknej chuście”. Warsztaty zorganizowano w NIIHP, kilku fabrykach pasmanteryjnych w Moskwie i Leningradzie, gdzie zaprosili do pracy znanych już artystów i zwerbowali uczniów - malarzy.

Dzięki badaniom S. Temerina w latach 50. w dziedzinie batiku znane były nazwiska takich artystów jak A. Aleksiejewa, T. Aleksachina, N. Wachmistrow, K. Malinowska, S. Margolin, I. Inozemtsev i inni Początki rozwoju batiku w naszym kraju. Pracując w NIIHP, tworzyli pierwsze kompozycje batikowe, które opierały się na ściśle klasycznym rozumieniu ornamentu geometrycznego i roślinnego i służyły jako wzory do produkcji szalików; pierwsze panele fabularne na tematy „Moskwa”, „Praca”, „Wiosna”. Początkowo działalność artystów podporządkowana była głównie produkcji chust. Jednak z biegiem czasu coraz częściej pojawiała się potrzeba dużych paneli do dekoracji kawiarni, foyer kin, sal koncertowych i scen teatralnych.

W przeciwieństwie do większości innych rzemiosł artystycznych, nie ma ugruntowanych tradycji i bezpośrednich, kolejnych związków z chłopską sztuką codzienną lub z jakimkolwiek konkretnym rzemiosłem artystycznym w Rosji.

Nowoczesne techniki malowania tkanin są bardzo różnorodne. Batik wchłonął cechy i techniki artystyczne wielu sztuk plastycznych – akwareli, pasteli, grafiki, witraży, mozaiki. Znaczne uproszczenie technik malarskich w porównaniu z technikami tradycyjnymi oraz różnorodność specjalistycznych narzędzi pozwala na malowanie na jedwabiu różnych detali odzieży, elementów wyposażenia wnętrz, obrazów, nawet dla tych, którzy nigdy wcześniej nie zajmowali się projektowaniem tkanin.

Czy wiesz, że każdy wzór na twoich ubraniach, aż do koszuli w kratę, to „batik”? Ale zacznijmy w kolejności: ludzie od sędziwego starożytności ozdabiali swoje ubrania - okrywali je koralikami, haftowali i oczywiście dekorowali tkaninę rysunkami. Tak narodziła się niesamowicie piękna sztuka batiku, co po indonezyjsku oznacza „kroplę wosku”. Przed pokryciem tkaniny barwnikami rzemieślniczki z wyspy Jawa odgadły, że zarysują kontury przyszłych rysunków roztopionym woskiem, co zapobiega mieszaniu się kolorów i zachowuje wyraźne kontury ornamentu. Jak to się wszystko zaczęło i gdzie ewolucja przyniosła batik – czytaj dalej!

Pochodzenie batiku

Pracochłonna technologia tworzenia zachwycających wzorów na tkaninach pozostaje dla Jawajczyków praktycznie niezmieniona do dziś. W tym celu na lnianą podstawę nakłada się stopiony wosk - odbywa się to za pomocą tradycyjnego urządzenia „śpiewającego” (miedziany czajniczek z cienkim dziobkiem, z którego może płynąć mały „strumień”). Następnie tkaninę bawełnianą zanurza się w roztworze z naturalnym barwnikiem z korzenia lokalnej rośliny, cytrusowej morindy (Morinda citrifolia), tej samej, na której rośnie mało znany owoc noni. Następnie tkanina jest usuwana i suszona, a następnie Jawajskie kobiety nakładają nową warstwę wosku, aby zanurzyć produkt w ciemniejszej farbie (co nie wpłynie na obszary już pomalowane jasnymi kolorami). Proces kończy się na najciemniejszych odcieniach, a następnie zeskrobuje się wosk. Ta pierwsza technologia nosi dziś nazwę hot batik.

Na Jawie batik nadal ma ogromne znaczenie: na przykład dziewczyna nie może wyjść za mąż, dopóki nie udekoruje w ten sposób swojej sukni ślubnej. Nowożeńcy są związani ściereczką z batikiem; dzieci noszone są w batikowym szalu przerzuconym przez ramię; osoby z dolegliwościami są przykrywane chusteczką - aby pomóc im wyzdrowieć. A nawet eskortując człowieka do innego świata, okrywają go batikiem, aby bezpiecznie dotarł do raju. Wyspa ma własną symbolikę kolorów - fiolet i róż zachowują młodość i piękno, fiolet budzi patriotyzm, niebiański symbolizuje szlachetność. Rysunki są różne - mitologiczne, geometryczne i oczywiście z obrazami jasnych tropikalnych kwiatów, ptaków, zwierząt i zamieszek tropikalnej natury Indonezji.

Batik w Indiach

Indyjskie kobiety użyły kilku naturalnych barwników i wymyśliły nowy sposób„Malowanie” - przed malowaniem wiązali małe węzły na tkaninie za pomocą nici. Po zabarwieniu usunięto je i uzyskano wzór „białych kropek”. Ta technika została nazwana „plangi”, a obecnie nazywana jest „bandanem” i kwitła do końca XVII wieku. To tutaj w tym czasie zaczęto drukować (wypychać) rysunki różnymi znaczkami z ornamentami. Po dotarciu do Europy ta innowacja dokonała prawdziwej rewolucji w modzie! Nawiasem mówiąc, idąc do butiku lub banalnego targu, zawsze można znaleźć drobiazg z ozdobą „Indyjski ogórek” - Indianie zapożyczyli go z wyglądu momordiki lub „szalony ogórek” (według innych źródeł - melony ). W rzeczywistości ta ozdoba przypomina bardziej but z orzęsami, ale faktem jest, że nie wyszła z mody od kilku stuleci i regularnie pojawia się w nowych kolekcjach odzieży. A może znajdziesz go we własnej szafie?

Batik Chin i Japonii

Pierwsze wzmianki o farbowanych tkaninach pojawiają się w chińskich tekstach z połowy III tysiąclecia p.n.e. Tutaj sztuka ta jest bardzo ściśle związana z jedwabiem - w tej formie batik stał się znany całemu światu, podróżując Wielkim Jedwabnym Szlakiem i będąc na wagę złota.

Kraina Kwitnącej Wiśni zyskała batik dzięki silnemu wpływowi, jaki Imperium Niebieskie miało na Japonię w okresie dynastii Sui i Tang (581-907 ne), gdzie powstały wspaniałe kimona i parawany. Na początku XIX wieku Miyazaki Yuzen stworzył autorski styl batiku przy użyciu szablonów i specjalnej masy ochronnej - dzięki czemu jego prace stały się rozpoznawalne dzięki wyraźnym detalom wzoru.

Zarówno w Japonii, jak iw Chinach malarstwo tuszem rozwinęło się nie tylko na jedwabiu, ale także na papierze ryżowym – tak rodziły się powietrzne sceny natury i życia, unoszące się nad kwiatami motyli i ptaków. W dzisiejszych czasach malowanie na jedwabiu obejmuje dowolne techniki malowania (współczesnymi farbami) lub zimny batik (bez roztopionego wosku), chociaż można również stosować inne tkaniny. W Japonii powstała również technika „shibori”, czyli składanego batiku. Przypomina indyjskie węzły – tylko lokalne rzemieślniczki wolały składać tkaninę w celu uzyskania bardziej skomplikowanych wzorów.

Batik w Europie

Europejczycy, spragnieni „masowego charakteru”, unowocześnili batik, tworząc elektryczne szpilki - te urządzenia umożliwiły utrzymanie wosku w stanie stopionym. Odkrycie z 1868 roku dało światu genialną zieleń i inne barwniki anilinowe, a kilka lat później ten sam trwały barwnik indygo, który sprawił, że powstałe tkaniny były znacznie bardziej praktyczne. Na początku ubiegłego stulecia odkryto również materiał klejący „gutta”, dzięki któremu technologia „zimnego batiku” stała się możliwa.

Nowoczesny asortyment barwników i innych materiałów do batiku sprawia, że ​​na półkach wyspecjalizowanych sklepów oczy biegają szeroko. Wszystkie rodzaje syntetyków od dawna są dodawane do listy tkanin. Teraz preferowane są farby olejne i akrylowe - w drugim przypadku wystarczy wyprasować wynik żelazkiem, aby zapewnić niezawodne mocowanie (zamiast parowania). Oprócz wosku istnieje również rezerwa - kompozycja utrwalająca, która wyznacza spoiny między wielokolorowymi elementami wzoru. Rezerwa może być oparta na parafinie, benzynie, kleju gumowym, specjalnych żywicach i lakierach. Może być również kolorowy lub przezroczysty.

Brzmi to dziwnie, ale w Europie batik jest słony - jeśli w swobodnym malowaniu na tkaninie używa się soli fizjologicznej. Są albo impregnowane „płótnem” rozciągniętym na ramie i pozostawione do wyschnięcia przed malowaniem, albo same farby są rozcieńczane tym roztworem. Sól zapobiega rozlewaniu się farby i umożliwia malowanie bez wcześniejszego rysowania konturów. Rezultatem są luźne pociągnięcia i różne stopnie nasycenia kolorów. I nawet dzisiaj rysunki na tkaninie są często pokryte ozdobnymi koralikami.

Dzięki obfitości różnorodnych kursów mistrzowskich, prostocie pracy i dostępności wszelkich materiałów sztuka batikowa zyskuje coraz więcej fanów na całym świecie. W wyniku kreatywności profesjonalistów i amatorów powstają malownicze panele i obrazy, apaszki i elementy garderoby, eleganckie torebki i przytulne poduszki, abażury i zasłony – dlaczego nie wyrazić siebie w batiku?