ISTORIA ORIGINEI ŞI DISTRIBUŢIEI TEHNICII BATIK
Garifullina Lucia Ilfatovna
Student în anul 5, Departamentul de Tehnologie și Design, Universitatea de Stat Vyatka,
Federația Rusă, Kirov
Kulyabina Svetlana Alekseevna
consilier științific, profesor asociat VSU,
Federația Rusă, Kirov
În prezent, produsele au o valoare deosebită făcut singur, iar unul dintre cele mai populare tipuri de artă, care implică realizarea de produse manual, este batik. Batik este denumirea comună varietate de moduri și tehnici pictura artistică prin țesătură. Arta fabricării batikului se bazează pe principiul aplicării unei rezerve. Acest principiu constă în faptul că secțiunile individuale ale țesăturii sunt acoperite cu o compoziție specială care nu permite trecerea vopselei. Și atunci când vopsea este aplicată pe țesătură, aceste zone nevopsite formează modelul. Ca rezerva, se folosesc de obicei parafina, ceara de albine sau diverse rasini. De asemenea, în unele țări, de exemplu, în Indonezia, s-au păstrat rețete străvechi pentru o compoziție de rezervă preparată pe bază de pastă de orez, care a fost aplicată cu un bețișor de bambus. Dar tipul tradițional și cel mai comun de rezervă rămâne o rezervă pe bază de ceară. Datorită utilizării cerii, batik și-a primit numele, care în javaneză înseamnă „desen cu ceară fierbinte”.
Oamenii de știință nu au ajuns la o opinie unanimă cu privire la momentul apariției artei batikului. Majoritatea cred că această metodă de decorare a țesăturilor a apărut în secolul XIII-XIV. Cele mai vechi fragmente de textile pictate cu batik, posibil de origine indiană sau persană, au fost găsite în mormintele egiptene. Și cele mai vechi informații despre colorarea țesăturilor din literatura mondială datează din secolul I d.Hr. e. Pliniu cel Bătrân într-una dintre cărțile sale a descris în detaliu metoda de vopsire a țesăturilor folosită în Egipt: „În Egipt, hainele sunt vopsite într-un mod uimitor: după ce pânza albă este desenată, aceasta este impregnată nu cu vopsele, ci cu substanțe care absorb vopselele; când se face acest lucru, nu se vede nimic pe pânză, dar, după ce a coborât-o într-un cazan cu vopsea fierbinte, la momentul potrivit o scot vopsită. Descrierea este foarte asemănătoare cu definiția modernă a batikului. Abia acum astfel de soluții se numesc „rezervă”, deoarece protejează pânza de vopsea, rezervându-și culoarea originală. Nu există nicio îndoială că rădăcinile acestei forme de artă se întorc din cele mai vechi timpuri.
Există mai multe tipuri de batik. Unul dintre cele mai vechi și mai interesante tipuri de design de țesături poate fi considerat batik înnodat (Fig. 1). Această artă are mii de ani de tradiție. Chiar și cel mai simplu și mai ieftin material, vopsit în acest fel, devine instantaneu unic. Principiul transformării sale este simplu. Conform unui anumit model al modelului, noduri foarte mici sunt legate pe o pânză nevopsită, răsucindu-le strâns cu un fir. Țesătura este apoi vopsită, îndepărtând firele, iar rezultatul este un model uimitor și unic. În mod similar, puteți vopsi materialul de mai multe ori, eliminând nodurile vechi și adăugând altele noi. Vopseaua de sub fire, unde țesătura este răsucită, nu este vopsită, păstrându-și culoarea, iar în alte zone țesătura este vopsită neuniform, formând astfel o întindere de culoare.
Pentru a face desenul mai interesant și mai bogat în culoare, se recomandă să repetați această vopsire de 2-3 ori cu vopsele de alte culori. După prima vopsire și spălare a țesăturii, nodurile nu sunt dezlegate, ci dimpotrivă, nodurile noi sunt legate pe alte zone deja vopsite ale țesăturii și vopsite din nou într-o culoare diferită în baie, obținând astfel mai multe tonuri și un model mai interesant. Acest proces se poate repeta a treia oara, impunand noi noduri in functie de culoarea obtinuta dupa a doua vopsire. Acest tip de vopsire începe cu o tranziție de la o culoare deschisă (prima vopsire) la cea mai închisă (a treia vopsire). Dar este important să cunoașteți legile amestecării culorilor pentru a obține culoarea finală dorită. Batikul înnodat este realizat pe diverse materiale - bumbac, viscoză, in, lână, mătase naturală, acetat, triacetat și nailon - cu diferite clase de coloranți.
Dar, în ciuda existenței tehnologiei tradiționale de vopsire a țesăturilor, multe țări se pot lăuda cu propriul mod special. De exemplu, în India, unde acest tip de batik este numit „bandana”, există un efect suplimentar în tehnologia nodurilor. Meșteșugarii indieni au învățat să scoată țesătura cu o unghie lungă și ascuțită pe degetul mic, să lege mii de noduri mici și, astfel, să creeze ornamente complexe multicolore. În plus, fiecare nod este legat cu un fir comun. După ce a făcut mai multe întoarceri cu el pe o bucată de material ridicată cu un cui, următoarea zonă ridicată este înfășurată în jurul ei. După vopsirea și uscarea materialului, nu o călcați. Astfel, pânza păstrează efectul de ondulare. Această metodă vă permite să creați țesături chiar și cu un model complex floral sau „castraveți”. Această tehnică de pictură este încă folosită în India pentru a crea atât adăugiri la îmbrăcăminte, cât și îmbrăcămintea în sine. De obicei, hainele de sărbătoare sunt decorate cu batik înnodat. Africa de Vest are propriile idei despre tehnologia vopsirii țesăturilor, care constă în faptul că este acoperită în mod tradițional cu modele mari în formă de diamant. Înălțimea unor astfel de romburi este mare, este egală cu înălțimea medie a unei persoane de la umăr la picioare. Un astfel de ornament mare arată frumos în pliurile de îmbrăcăminte, care este o pânză dreptunghiulară de lățimea unui braț cu o fantă pentru cap.
De asemenea, această tehnică era comună în Japonia, unde era numită „shibari”, care înseamnă „a face un nod”. Această tehnică a venit în Japonia din China și Indonezia și se dezvolta deja acolo în felul său, ceea ce se datora culturii sale specifice, izolării și autosuficienței. De asemenea, este interesant că o altă tehnică de creare a unui model era, de asemenea, răspândită în țară la acea vreme, care s-a format în stadiul de țesere. Se numea - ikat.
În fiecare țară, baticul înnodat avea propriile sale caracteristici. Adesea a fost completat cu detalii, de exemplu, margele sau broderii, iar undeva cu bucăți de oglindă (în India), în Africa, produsele erau decorate cu perle și scoici.
Figura 1. Batik înnodat
Următorul, unul dintre cele mai populare tipuri de batik este batik fierbinte (Fig. 2). Tehnologia constă în faptul că rezerva topită este aplicată pe conturul modelului sau acoperă secțiuni individuale ale pânzei. Acest batik își are originea în Indonezia, supraviețuind perioadei sale de glorie pe insula Java, unde specialiștii în această problemă au atins cote fără precedent de pricepere. Există o legendă javaneză care spune că unul dintre zeii cerești ai Indoneziei a coborât pe insulă, a văzut cât de proastă era viața oamenilor de acolo și a decis să-i ajute. A împrăștiat țesături magnifice pe câmpuri, a îngroșat nori multicolori, a adunat o picătură de ceară de la sute de albine și a început să danseze, stropind cu generozitate ceara și lăsând modele complicate ale urmelor sale. Și apoi s-a revărsat o ploaie multicoloră - verde, galbenă, albastră - și a pictat desenul cu multicolore colorate. Așa că oamenii au învățat despre batik și au învățat să vopsească țesăturile în culori strălucitoare și să creeze produse uimitor de frumoase.
Dar hainele din țesături cu modele realizate în această tehnică au fost la început permise să fie purtate doar de câțiva aleși - aristocrați. propriu timp liber s-au dedicat picturii țesăturilor. Abia cu timpul, slujitorii, și apoi populația insulei, au început să se implice în această muncă delicată și foarte laborioasă. Pe insula Java, modelele și tehnicile tradiționale de aplicare a acestora au fost transmise din generație în generație, fiecare familie având un nume diferit. De exemplu, cheplokan, care înseamnă „cu modele care se repetă” sau kawung - „cu elemente circulare”.
Înainte de producerea primelor țesături, pictura a fost aplicată pe obiecte, în special pe scoarța luată dintr-un copac, cu ajutorul ceară topită a albinelor sălbatice, iar locurile rămase erau apoi vopsite cu coloranți vegetali. Odată cu apariția țesuturilor această tehnologie au început să fie folosite pentru proiectarea lor. Cert este că ceara, atunci când este aplicată pe țesătură, nu lasă vopseaua să treacă prin ea însăși, adică își rezervă mecanic materia, care poate fi apoi vopsită, astfel încât zona acoperită cu ceară va fi mai ușoară decât cealaltă. , ceea ce face posibilă crearea multor efecte diferite prin îndepărtarea cerii sau a pastei din țesătura vopsită.
Batikul fierbinte a atins cea mai mare ascensiune în secolul al XIV-lea, când s-a inventat „cântarea”, un dispozitiv special pentru turnarea ceară, care este un rezervor metalic cu gura curbată care a fost montat pe un mâner din bambus sau din lemn. Acest dispozitiv, datorită faptului că ceara s-a turnat într-un flux subțire, a făcut posibilă aplicarea unor mișcări subțiri și a crea modele rafinate.
Rețetele de vopsea au fost păstrate de maeștri în cea mai strictă încredere. Au fost realizate din coloranți naturali: copaci, minerale, mirodenii, flori, pietre și aplicate numai pe țesături naturale.
Un tip special de batik fierbinte a devenit larg răspândit în China. Acolo se numea „leneș”. Tradiția acestei tehnici a fost transmisă în familii din generație în generație. Particularitatea acestei tehnici a fost tehnologia vopsirii țesăturii. Țesătura a fost întinsă și umplută cu ceară fierbinte, care a fost apoi răzuită, formând modele. Spațiul modelelor a fost umplut cu vopsea. Se folosea și metoda tradițională, când modelele erau vopsite cu ceară și, după uscare, erau scufundate într-o cuvă de vopsea, vopseaua acoperea materialul, lăsând zonele cu ceară nevopsite și formând astfel un model. Maeștrii de batik din China au devenit faimoși pentru oamenii Miao din provincia Guizhou. În lucrările lor, au folosit diverse tehnici de batik și au folosit o varietate de subiecte, inclusiv imagini cu păsări, animale, flori, plante, precum și modele geometrice. Pictura a fost realizată preponderent pe mătase.
Figura 2. batik fierbinte
Cel mai tânăr, dar nu mai puțin comun tip de batik este batik rece (Fig. 3). Această metodă presupune aplicarea unei rezerve sub forma unui contur închis, creând o barieră în interiorul căreia se realizează vopsirea. La începutul secolului al XX-lea, baticul a început să-și experimenteze renașterea, datorită apariției țesăturilor orientale în Europa. Dar europenilor le-a fost greu să reproducă procedeul clasic de realizare a batikului de ceară, așa că a fost creat un alt tip de pictură, mai accesibil și mai simplu, folosind o rezervă la rece și, în consecință, alte tehnici de pictură.
Această tehnică diferă de batik fierbinte nu numai prin temperatura rezervei, compoziția sa, instrumentele pentru aplicarea acesteia, precum și stilul de pictură s-au schimbat. Pentru pictura pe mătase, cel mai des se folosesc liniile albe și colorate, care separă un spațiu de culoare de altul, în timp ce toate detaliile tabloului au o margine clară și sunt pictate cu vopsele doar în interiorul liniei de rezervă. Ca rezultat, desenul formează contururi clare.
Pe diferite țesături, vopseaua se comportă diferit: se întinde mai bine pe mătăsurile subțiri, mai rău pe cele mai dense și, de regulă, în batik rece, vopselele se aplică doar superficial, cu perii moi, burete sau tampoane de bumbac. În acest caz, pensula cu vopsea trebuie adusă aproape de linia de rezervă. Acest lucru trebuie făcut pentru ca vopseaua să nu păteze bariera de separare și să nu se deplaseze în zona vecină. Dacă se întâmplă acest lucru, este necesar să umeziți un tampon de bumbac cu apă și să încercați să îndepărtați petele de vopsea, încercând să o faceți rapid, înainte ca vopseaua să se usuce. Această metodă, datorită faptului că eliminarea rezervei după colorare nu este implicată, este considerată cea mai simplă și mai sigură, ceea ce o face accesibilă și populară.
În Rusia, metoda batik la rece este folosită din 1936, datorită inventării unei compoziții de rezervă care nu necesita încălzire. Acest lucru l-a făcut locul de naștere al „batikului rece”. LA întreprinderile industriale in acest fel au realizat atat articole de garderoba: esarfe, esarfe, cravate, cupoane pentru rochii, cat si articole de interior: perdele, fete de masa, servetele, abajururi. Ulterior, prin această tehnică au început să fie create panouri decorative și picturale. În Europa, baticul rece a fost utilizat pe scară largă în anii 70-80.
Figura 3. Batik rece
Istoria asociată artei batikului este foarte lungă și detaliată, se transmite din generație în generație, fiind astfel păstrată. În același timp, baticul nu are nici un cadru rigid sau tradiții. Fiecare artist poate aplica diverse opțiuni de pictură, introducând ceva nou, îmbunătățindu-și constant tehnica.
Arta batikului, care a luat naștere din vremuri străvechi, nu numai că nu își pierde relevanța în vremurile noastre, dar se confruntă și cu un vârf de popularitate, mai ales la noi. Acest lucru nu este surprinzător, deoarece avantajul acestei forme de artă este că este disponibilă nu numai pentru artiști profesioniști, dar și pentru oamenii obișnuiți care sunt interesați de creativitate și acul, deoarece caracteristicile acestei tehnici vă permit să creați produse minunate în frumusețea lor, care uimesc prin diversitatea, variabilitatea, strălucirea culorilor și sunt, de asemenea, un loc pentru realizarea fanteziilor creative ale autorului și crearea de lucrări unice.
Bibliografie:
1. Goryushkina N.I. Lucrări de ac și decor // Școala de cusut [Resursă electronică] - Mod de acces. - URL: http://www.osinka.ru/Sewing/Dekor/About/Batik.html (data accesului: 06/12/2015).
2. Demin L.R. Arta Indoneziei. Moscova: Cunoașterea, 1965. - 210 p.
3.Zholobchuk A.Ya. Cadouri de la batik // Galeria Nadezhda Shubina. [Resursa electronică] - Mod de acces. - URL: http://www.fine-art-collection.com/library/batik/batik8.html (data accesării: 12/06/2015).
4.Sineglazova M.O. Să pictăm noi înșine materialul. Meșteșuguri și aci.M .: Profizdat, 2001. - 62 p.
5. Stock Susie. Batik. Ghid practic. M .: Editura „Niola secolul XXI”, 2005
Introducere.
Batikul este artă pictat manual tesaturi. Acum, precum și în timpul prosperității Indoneziei, batik nu își pierde relevanța. Batik este utilizat pe scară largă în designul interior. Cu ajutorul batikului, puteți plasa accente în locurile potrivite, puteți oferi exclusivitate diverselor detalii interioare: perdele, ecrane, abajururi, pouf, perne, cu alte cuvinte, creați atmosfera întregii încăperi. Și tehnicile și caracteristicile interesante ale tehnicii batik vă permit să obțineți rezultate neobișnuite. Pictura artistică pe țesătură aduce sinceritate, lejeritate, confort, eleganță, senzualitate.
Batik adesea folosit ca o operă de artă independentă. Este, de asemenea, solicitat de designerii de modă și este folosit pentru croitorie.
Creativitatea BATIK oferă:
a) Creativitatea este definită ca o activitate umană care creează noi valori materiale și spirituale care au noutate și semnificație socială, adică ca urmare a creativității se creează ceva nou care nu exista înainte. Conceptului de „creativitate” i se poate da și o definiție mai largă. 1 Creativitatea este procesul de creare a unui nou subiectiv, bazat pe capacitatea de a genera idei originaleși să utilizeze metode de activitate nestandardizate. În esență, creativitatea este „abilitatea de a crea orice oportunitate fundamental nouă” (G.S. Batishchev). Creativitatea nu este o mișcare continuă și continuă. Alternează între urcușuri, coborâșuri și coborâșuri. Cel mai înalt punct al creativității, culmea sa este inspirația, care se caracterizează printr-o ascensiune emoțională deosebită, claritate și distincție a gândirii, absența experienței subiective, tensiune. P.I. Ceaikovski a scris despre starea sa creativă: „... în altă perioadă, apare o gândire muzicală independentă complet nouă. De unde vine este un mister de nepătruns. Astăzi, de exemplu, dimineața am fost cuprins de acel foc de inspirație neînțeles și de nicăieri, datorită căruia știu dinainte că tot ce am scris astăzi va tinde să se cufunde în inimă și să lase impresie asupra ei.
* Familiarizarea cu tehnica batikului.
*Studiul tehnicii batik și soluție artistică.
*Aprofundarea cunoștințelor despre arte și meserii, sistematizarea cunoștințelor despre artă.
* Stăpânește tehnicile de bază de vopsire a țesăturilor.
Batik. Caracteristicile tehnologiei și soluția artistică.
Ce este batik
Majoritatea oamenilor folosesc cuvântul „batik” pentru a însemna țesătură pictată manual. Într-un sens restrâns mai profesional batik- aceasta este o tehnologie specifică pentru vopsirea țesăturilor sau un nume generalizat pentru o varietate de metode de vopsire manuală a țesăturilor. Toate aceste tehnici se bazează pe principiul redundanței, adică aplicarea unei compoziții care să nu permită trecerea vopselei în acele locuri ale țesăturii care ar trebui să rămână nevopsite și să formeze un model.
Marea Enciclopedie Sovietică spune că „batikul se bazează pe o combinație a unui model aplicat pe o țesătură cu o compoziție impermeabilă la vopsire (cu batik fierbinte - ceară încălzită, cu batik rece - lipici de cauciuc), urmată de vopsire într-un rezervor sau cu tampoane...”.
Batik Acesta este un nume generalizat pentru o varietate de moduri de a picta manual țesăturile. În această publicație, toți cei care doresc să învețe această artă sau să-și îmbunătățească abilitățile vor găsi instrucțiuni simple și clare pentru crearea lucrărilor pe țesătură, informații despre materiale și tipuri de tehnici de bază, sfaturi pentru crearea propriei lucrări, precum și un număr mare de fotografii care prezintă pas cu pas procesul de lucru la un produs de la început până la sfârșit. De asemenea, oferă o mulțime de șabloane pe care le puteți utiliza și crea lucrări nu mai proaste decât cele prezentate aici.
Deci cel mai tipic caracteristica batikului- aceasta este o rezervare, i.e. aplicarea unei anumite compoziții pe o țesătură pentru a păstra și evidenția culorile unui model sau fundal. Dar acum acest termen înseamnă nu numai tehnologia cu ceară de vopsire în mai multe etape a țesăturilor, ci și tehnologia nodurilor și frânghiei și pictura japoneză de mătase foarte artistică multicoloră și vopsirea mătasea chinezească albastru-alb. Mai mult, în mediul artistic modern, cea mai recentă tehnologie este cea mai populară. Si tot acesta este batik- o artă străveche, surprinzător de diversă, care acum ocupă un loc demn printre alte tipuri de artă decorativă.
Batik combină caracteristici și tehnici artistice mulți Arte Frumoase precum grafică, acuarelă, vitralii, pastel, mozaic și altele. De asemenea, este interesant că o simplificare semnificativă a tehnicilor de pictură în comparație cu tehnicile tradiționale și o varietate mijloace speciale vă permit să pictați diverse detalii de îmbrăcăminte, articole de interior, picturi pe mătase, chiar și pentru cei care nu s-au mai ocupat niciodată de designul țesăturilor.
Istoria dezvoltării batikului
Locul de naștere al batikului, arta pictării țesăturilor, este considerat a fi Asia de Sud-Est. Batik a venit la noi din Indonezia, chiar și numele acestei arte decorative provine de la cuvântul local „anbatik” - a desena, a scrie. La fabricarea batikului, pe lângă coloranți, s-au folosit compoziții speciale - rezerve care fac posibilă păstrarea culorii uneia sau alteia bucăți de țesătură în timpul vopsirii ulterioare. Țesăturile din bumbac țesute manual au servit drept bază pentru pictură. O atenție deosebită s-a acordat pregătirii țesăturii: s-a înmuiat, s-a albit bine, s-a fiert pentru a da uniformitate și densitatea necesară. După aceea, a început un proces de vopsire de mai multe zile: aplicarea ceară fierbinte, vopsire, uscare. Aceste acțiuni au fost repetate de câte ori au existat culori diferite în desenul creat. De regulă, nu existau mai mult de zece astfel de cicluri. Acest lucru se datorează cantității destul de limitate de coloranți naturali care au fost utilizați în batik tradițional indonezian. Gama de maro cald, de la fildeș la maro închis, a fost subliniată de tonuri bogate de indigo, cel mai strălucitor colorant. Rețeta de realizare a vopselelor, precum și modelele de pictură, aparțineau fiecărei familii și erau păzite cu grijă. Conform modelului de pe haine, a fost posibil să se determine apartenența unei persoane la o castă, statutul său social și legăturile de familie. Sloturile pentru pictură au fost folosite foarte diferite: de la desene abstracte până la cele mai complexe ornamente - pentru decorarea hainelor: gen cu mai multe figuri sau compoziții religioase - pentru locuințe și temple. În antichitate, baticul era răspândit nu numai în Indonezia, ci și în India, unde această metodă de vopsire a țesăturilor era numită „bandhana” și „lacheria”. Chinezii au dat lumii mătase și, drept urmare, felul în care a fost vopsită. Tehnica „lenevirii” – tradusă ca „modele cu ceară” – este foarte asemănătoare cu batikul. Pe mătase a fost aplicat un model cu ceară topită, după care țesătura a fost vopsită. Când ceara a fost îndepărtată, pete de țesătură nevopsite au rămas la locul ei. A existat o altă metodă, în care țesătura a fost mai întâi vopsită complet, iar după aplicarea modelului de ceară, a fost scufundată într-o soluție alcalină, care a readus fundalul picturii la culoarea inițială. Un astfel de tablou ar putea fi multicolor. În Japonia, unde batik, conform oamenilor de știință, provenea din India sau China, a fost numit „rokati”. Japonezii, combinând cunoștințele dobândite cu propria moștenire culturală, au creat lucrări uimitor de frumoase cu modele tradiționale de complot naționale. Astfel de țesături erau folosite pentru a face kimonouri. Când olandezii au pătruns în Indonezia la începutul secolului al XVII-lea, ei au atras atenția asupra similitudinii izbitoare dintre panourile batik din templu din această țară cu frescele bisericilor creștine. Datorită întreprinzătorilor olandezi, baticul a venit în Europa, europenii au modernizat această artă, transformând-o într-un mod semi-industrial de vopsire a țesăturilor. La mijlocul secolului al XIX-lea, vopsirea țesăturilor folosind tehnica batik a fost înlocuită de tocul chintz englezesc, iar baticul a devenit lotul meșterilor timp de aproape jumătate de secol. Acest lucru s-a întâmplat datorită entuziasmului unui număr mic de artiști care, fascinați de batik, au mers pe tărâmuri îndepărtate și au studiat tehnica unică batik de la maeștri indieni și indonezieni, dedicându-și astfel mulți ani din viața lor. Apoi, întorcându-se în patria lor, și-au împărtășit cunoștințele. Astfel, până la mijlocul secolului trecut, tehnica batik avea o mare armată de admiratori și adepți din întreaga lume. În a doua jumătate a secolului trecut, un număr mare de artiști și amatori din întreaga lume au mers să studieze tehnica în patria batikului. Pictura batik devine nu numai la modă, ci și prestigioasă. În același timp, tehnologia nu se schimbă de fapt, ci este transferată mecanic în alte țări și culturi. Batikul este în mare parte de natură utilitară.
Olandezii au fost primii care au folosit batik pentru țesături decorative în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Dar până la mijlocul secolului își pierduseră influența pe piața europeană și se dezvoltaseră activitate antreprenorialăîn Java. Astfel, au fost deschise fabrici întregi de producție de batik, care au urmat tendințele predominante și au putut să mulțumească cel mai pretențios client.
În același timp, industria britanică de bumbac, bazându-se pe tehnologie avansata călcâiul calico îl depășește treptat pe cel olandez. Acest lucru a influențat faptul că tehnologiile deja dezvoltate ale batikului au fost amenințate cu uitarea.
Dar la începutul secolului al XX-lea, baticul a revenit la modă în Europa, Anglia și America. Acest lucru s-a întâmplat datorită entuziasmului unui număr mic de artiști care, fascinați de batik, au mers pe țări îndepărtate și au studiat tehnica unică batik de la maeștri indieni și indonezieni. Astfel, până la mijlocul secolului trecut, tehnica batik avea o mare armată de admiratori și adepți din întreaga lume. Pictura batik devine nu numai la modă, ci și prestigioasă.
Batik în Rusia
În cea mai mare parte a secolului XX, Rusia a rămas în spatele Cortinei de Fier, așa că baticul a apărut în țara noastră abia la începutul secolului. Atunci a fost inventată o compoziție de rezervă care nu necesita încălzire - a apărut baticul rece. Dar, în ciuda noilor descoperiri, baticul în Rusia s-a dezvoltat lent. De cele mai multe ori artiștii nu trebuiau să creeze, ci să se adapteze.
În timpul NEP, a existat o cerere semnificativă pentru rochii cu modele asimetrice, șaluri de mătase cu ornamente orientale rafinate. Acest lucru le-a oferit artiștilor de lucru o vreme, dar treptat moda a trecut și au fost nevoiți să caute noi surse de comenzi.
Practic, batik a fost distribuit în marile orașe precum Leningrad și Moscova. În ciuda lipsei de experiență, artiștilor le plăcea să picteze șaluri, perdele, eșarfe. Pentru a schimba măcar ceva experiență, artiștii s-au unit în artele.
Ploturile picturilor murale din acea vreme au fost dictate de situația politică dificilă din țară. Simbolurile sovietice au fost încurajate.
Al doilea vânt la baticul rusesc a fost dat de Artista de onoare a Rusiei Irina Trofimova. Ea a reușit să plece în străinătate în patria batikului. Datorită ei, primul informatii detaliate despre această tehnică.
În anii 1970 a apărut o nouă generație de artiști textile care au fost educați la școlile Stroganov și Mukhinsky, la institutele textile sau tehnologice. Ei au ales în mod conștient calea artistului, ocupându-se exclusiv de „batikul autorului”.
Treptat, batik a devenit un participant cu drepturi depline la toate expozițiile de artă, atât ale Uniunii, cât și internaționale.
Tehnici batik
batik rece. Tehnologia batikului rece a apărut nu cu mult timp în urmă - odată cu dezvoltarea cunoștințelor chimice. Acest lucru s-a întâmplat la începutul secolului al XX-lea. Principala caracteristică distinctivă a compoziției de rezervă este că nu necesită încălzire. Acest lucru face ca batikul rece să fie foarte accesibil pentru o gamă largă de artiști și pasionați.
Cold Batik se bazează pe faptul că, cu această metodă de vopsire a țesăturilor, toate formele de model au, de regulă, o cursă de contur închisă (rezervarea compoziției), ceea ce conferă un caracter deosebit modelului.
După ce conturul este desenat, desenul este lăsat să se usuce. Nu este recomandat să lăsați modelul indus pe material nevopsit mai mult de 24 de ore, deoarece în acest caz compoziția de rezervă dă un halou din cauza grăsimii eliberate și vopseaua nu se apropie de ghidarea conturului atunci când este turnată.
Cold Batik este reprezentat de trei tehnici: grafică clasică, multistratificată, deschisă.
Deci, baticul clasic este creat prin metoda de ridicare a liniilor de rezervare care limitează avioanele închise. Drept urmare, se obține un desen care seamănă cu un vitraliu și este pictat într-un singur strat (vezi pr.8).
Batikul multistrat este, de asemenea, creat după principiul vitraliului. Dar, în același timp, mai multe suprapuneri de tonuri de culoare sunt folosite una peste alta (vezi exemplul 9).
Deschide grafica. Semnat fără utilizarea avioanelor închise. În această tehnică, liniile redundante sunt întrerupte. Acest lucru permite culorii unui plan să intre în culoarea altuia (vezi exemplul 10).
Pictura gratuită. Tehnica de pictură liberă este poate cea mai mare drumul rapid creați lucrări de artă interesante. Pictura liberă diferă de batikul clasic cald și rece prin faptul că seamănă mai mult cu pictura decât batik. Pe materialul grunduit creați o compoziție, ca pe hârtie. Datorită grundului, vopselele se estompează mai puțin și își păstrează forma tușei. Vopsirea gratuită cu vopsele cu introducerea de soluție salină în ele poate fi combinată cu vopsirea obișnuită cu batik la rece.
Pictura gratuită include și trei tehnici: acuarelă, șablon, grafică de pictură gratuită.
Tehnica acuarelei - țesătura este vopsită „crudă” cu uscare în anumite locuri și utilizarea unui efect de alcool (vezi pr.11).
Tehnica stencil. Desenul este creat folosind un șablon și cutii speciale pentru pulverizarea vopselei (vezi pr.12).
Grafică cu mână liberă. Este creat folosind tehnologia sării și țintând cu rezervă (vezi pr.13).
Batik fierbinte. Batikul fierbinte este cel mai vechi tip de pictură pe țesătură. Se numește metoda fierbinte deoarece substanța de rezervă care se folosește în vopsire se aplică pe țesătură doar când este fierbinte. Parafina, ceara, stearina sau amestecul lor este folosită ca substanță de rezervă. Se aplică pe țesătură cu o perie sau o riglă specială de cupru.
În batik fierbinte, se disting următoarele metode principale de lucru:
1. Batik simplu (într-o suprapunere).
2. Batik complex (în două sau mai multe suprapuneri. Vezi pr.14).
3. Lucrați din pată (vezi pr.15).
Batik simplu. Desenul conform șablonului se aplică pe țesătură cu ajutorul unor pensule, ștampile, cuțite, pâlnii sau tăvile cu compoziție de rezervă încălzită. Rezultă un desen de contur, un ornament geometric sau floral.
Pictura prin metoda batikului complex constă din mai multe etape, fiecare dintre ele, așa cum ar fi, repetă pictura prin metoda batikului simplu: după prima suprapunere a fundalului și uscarea acestuia, desenul este din nou aplicat cu o compoziție de rezervă. și din nou toată suprafața țesăturii întinsă peste cadru este acoperită. Astfel de suprapuneri pot fi repetate de până la patru ori. Suprapunerile merg secvenţial de la lumină la întuneric.
Înainte de fiecare nouă acoperire cu vopsea, este necesar să verificați calitatea acoperirii cu o compoziție de rezervă și să vă asigurați că întregul model, în conformitate cu șablonul, este transferat pe țesătură.
Pictura la fața locului este cea mai dificilă și job interesant pentru designul țesăturilor. In acest fel se realizeaza de obicei produse decorate cu ornamente florale. Principiul de funcționare este același ca în batik complex, dar în loc de suprapuneri succesive continue ale întregii țesături, pe pânză sunt aplicate pete neclare de diferite culori în conformitate cu schița. Pentru fiecare dintre aceste pete, desenul inițial al ornamentului corespunzător schiței este realizat de compoziția de rezervă, apoi aceleași pete sau zone adiacente ale fundalului sunt acoperite cu o culoare diferită, iar desenul ulterioar al ornamentului ia din nou loc. Această procedură poate fi repetată de cel mult trei ori. Înainte de ultima suprapunere, ornamentul este în final desenat și, în concluzie, întreaga pânză este acoperită cu ceva culoare închisă. De regulă, astfel de desene au întotdeauna un fundal întunecat, deoarece este necesar să se suprapună cu vopseaua care s-a răspândit în afara desenului. Există un fel de lucru cu batik complex pe secțiuni separate ale țesăturii decorate. Acest lucru face posibilă, cu un număr mic de suprapuneri, realizarea celor mai fine tranziții de culori și nuanțe ale acestora.
Când vopsiți, este necesar să vă asigurați că fiecare strat de vopsea aplicat pe țesătură se usucă complet, iar compoziția de rezervă se întărește.
În batik fierbinte, modelarea culorilor volumelor se bazează atât pe combinații contrastante, cât și subtile. De regulă, imaginația privitorului este lovită de această caracteristică specifică a batikului - straturi multiple par să strălucească unul prin celălalt.
Batik înnodat. Batikul înnodat poate fi considerat pe drept unul dintre cele mai vechi tipuri de design de țesături. Această artă are mii de ani de tradiție.
Conform unui anumit model al modelului, noduri foarte mici sunt legate pe o pânză nevopsită, strâns legate cu un fir. Apoi țesătura este vopsită, firele sunt îndepărtate. Rezultatul este un model uimitor și unic. În mod similar, puteți vopsi materialul de mai multe ori, eliminând nodurile vechi și adăugând altele noi.
Multe țări se pot lăuda cu un mod special de vopsire a țesăturilor folosind această tehnică.
De exemplu, în India, batikul înnodat se numește „bandana”. Au venit cu un efect suplimentar în tehnologie. Meșteșugarii indieni au învățat cum să lege mii de noduri minuscule prin țesătura cu o unghie lungă și ascuțită pe degetul mic. Și astfel creați ornamente complexe multicolore. În plus, fiecare nod este legat nu cu un fir separat, ci cu un fir comun. După ce a făcut mai multe întoarceri cu el pe o bucată de material ridicată cu un cui, următoarea zonă ridicată este înfășurată în jurul ei. După vopsirea și uscarea țesăturii, aceasta nu este netezită. Astfel, materialul păstrează efectul ondulat. Această metodă vă permite să creați țesături chiar și cu un model complex floral sau „castraveți” (vezi ex. 16).
Africa de Vest are propriile idei despre tehnologia vopsirii țesăturilor, care este acoperită în mod tradițional aici cu modele mari în formă de diamant. Înălțimea unor astfel de romburi este mare - egală cu înălțimea medie a unei persoane de la umăr la picioare. Un astfel de ornament mare arată frumos în pliurile de îmbrăcăminte, care este un panou dreptunghiular de lățimea brațelor cu o fantă pentru cap.
Este foarte greu pentru o persoană modernă să găsească timp să facă o mie de noduri pe țesătură. Prin urmare, ne vom concentra pe principal și mai mult moduri simple colorare.
„Shibori”. Cuvântul „shibori” este de origine japoneză și înseamnă „răsucire”, „rotire”, „apăsare”. Nu este de mirare că această tehnică a apărut în Japonia, locul de naștere al origami.
Dacă pliați și comprimați puternic țesătura și apoi vopsiți pachetul în vrac, atunci suprafața pachetului va fi vopsită în culoarea corespunzătoare. În funcție de densitatea țesăturii, de timpul vopsirii, precum și de presare, vopseaua poate pătrunde mai adânc în țesătură. În acest fel, se obțin diferite nuanțe de culoare, în timp ce baza pliurilor țesăturii rămâne nevopsită. Modelul depinde de diferitele moduri de pliere a materialului (vezi pr. 17).
În diferite țări, tehnica batikului sau desenarea unui model pe țesătură are propriile sale caracteristici, dar în orice caz, se utilizează apă și ceară.
Zonele de material acoperite cu ceară nu absorb vopseaua. Ceara este, de asemenea, combinată cu pastă de orez și argilă. Se aplică manual, folosind pungi de hârtie în formă de con, prin cântare, iar pentru repetarea modelului se folosesc ștampile din lemn sau cupru, șabloane din lemn sau hârtie de înaltă calitate.
Conceptul de „batik” apare pentru prima dată în textele olandeze din secolul al XVII-lea. Javaezii numesc batik „ambatik”, ceea ce înseamnă desen și scriere. Deși îmbrăcămintea din India poate fi văzută în modele care amintesc de pictura batik, exemple timpurii de astfel de țesături nu au fost găsite. Cele mai vechi mostre au fost găsite în Egipt, datând din secolul al V-lea d.Hr.
Arta batikului este foarte veche. Cele mai vechi referiri la utilizarea coloranților textile pot fi găsite în textele chinezești datând din jurul anului 2500 î.Hr. î.Hr. Invenția mătăsii este atribuită și chinezilor (deși există opinia că încă din mileniul I î.Hr. ar fi putut fi produsă în India). Dar faptul că baticul a fost folosit în China în timpul dinastiei Sui (710-794) este absolut cunoscut. În orice caz, istoria leagă strâns această artă de China, pentru că de acolo s-a răspândit în întreaga lume - împreună cu mătasea. Materia delicată și ușoară își valorează atunci greutatea în aur și era exportată din China în Japonia, Asia Centrală și de acolo în Orientul Mijlociu și India. De aceea, această rută comercială a fost numită Marele Drum al Mătăsii.
În Indonezia, în unele zone din Java Centrală și insulele adiacente acesteia, s-a păstrat cea mai veche formă de rezervare, care este încă folosită pentru a crea o țesătură ceremonială specială. Rezerva aici este o pastă de orez special preparată, care se aplică folosind baton de bambus. Țesătura se ia doar prin filare manuală, vopseaua se prepară din rădăcina plantei Morinda citrifolia, vopsirea are loc în mai multe etape și durează câteva zile. După îndepărtarea pastei, rămân imagini simple, mai ales geometrice, mai rar figurative.
Etnograful rus Igor Kammadze, care a studiat cultura materială și spirituală din Java, acordă o atenție deosebită artei batikului: „De mult timp, baticul a devenit o parte integrantă a ritualului de adorare a zeilor, rajas etc., și fiecare modelul este plin de simbolism și înzestrat cu puteri magice. Unul dintre simbolurile semnificative ale culturii indoneziene este "kris" - cea mai veche armă a javanezilor - este, de asemenea, unul dintre cele mai iubite și simbolice motive descrise în batik. Spre deosebire de kris, fabricarea batikului este un meșteșug exclusiv feminin.”
Semnificația simbolică a batikului se manifestă în schema sa tradițională de culori albastru-maro, în reprezentarea motivelor ornamentale antice și, mai ales, în faptul că nici un singur rit. ciclu de viață nu complet fără kris și batik. „Kris, învelit în pânză, întruchipează unitatea cosmosului în întregime, în timp ce separat kris și batik sunt întruchiparea aspectelor masculine și feminine ale universului.” Corelația filozofică și simbolică a obiectelor de cultură materială și viața spirituală a oamenilor are rădăcini foarte străvechi.
Din dorința de a reproduce modelele care vă plac în propria tehnică, a apărut un dispozitiv tipic javanez - tyanting (janting) - un mic vas de cupru care este umplut cu ceară topită și poate fi încălzit la foc dacă ceara începe să se solidifice. Vasul este echipat cu un tub subțire îndoit, din care curge un flux subțire de ceară și este acest dispozitiv care vă permite să aplicați linii fine, linii și puncte care alcătuiesc modelul complex - o trăsătură caracteristică batikului indonezian. Iar desenul cu mână liberă transformă simpla vopsire a țesăturilor, atât de necesară în viața de zi cu zi, într-o artă foarte dezvoltată.
Următoarea condiție prealabilă pentru dezvoltarea decorului textil cu model a fost bumbacul neted în special subțire adus din India. Acest material scump nu le putea permite decât femeilor orașelor bogate de pe coastă și locuitorilor din Crotoni - casele princiare din Java patriarhală.
Dintre miile de ornamente diferite transmise din generație în generație, multe au fost interzise pentru utilizare de către obișnuiți la sfârșitul secolului al XVIII-lea și numai membrii familiei princiare și persoanele deosebit de apropiate de sultan aveau voie să le poarte. Acestea erau în primul rând ornamente ritualice tradiționale, simbolice. Astfel de ornamente au inclus, de exemplu, imagini ale unei păsări mitice cu o coadă deschisă în palme, o imagine schematică a unei săbii antice, o dungă spirală, o limbă de flacără care completează spirala, lovituri asemănătoare ploii și motivul imaginii lui. un munte sacru pe un fundal alb. Aceste interdicții și prescripții au fost respectate cu strictețe în secolul al XVIII-lea și chiar și astăzi este considerat indecent ca locuitorii locali să apară în cratonul Jakarta într-un model interzis (lorangan). Sensul simbolic al tiparelor i-a exaltat și i-a protejat magic pe purtătorii lor.
Un adevărat artist textil este adânc înrădăcinat în propria sa tradiție culturală. În plus, practica batikului a necesitat mult timp, îmbunătățirea abilităților, creând o atmosferă specială de armonie spirituală și concentrare. Toate acestea au dus la înflorirea artei batikului.
Când britanicii au ocupat Java în 1811, au decis să distribuie calico de bumbac englezesc în toată regiunea Asiei de Sud, dar s-au lovit de un obstacol de netrecut, care a fost calitatea vopsirii batikului local. Era mult mai mare decât cea europeană, vopselele vegetale nu se decolorau la spălare, așa cum s-a întâmplat cu chintz vopsit cu anilină. Așa că tradiția locală și-a întărit poziția și, probabil, acest factor a influențat cursul ulterioară al evenimentelor.
Micii comercianți aprovizionau celor care doreau să lucreze cu țesături batik din import și obțin coloranți pregătiți după tehnologia tradițională. În același timp, „monopolul” femeilor în batik este distrus. Se face o tranziție la tehnica tjap - batik, i.e. modelul este aplicat cu o ștampilă de cupru, iar bărbații angajați în ateliere preiau producția de ștampile. A fost o afacere destul de scumpă și chiar riscantă. Un nou model indian sau european nu și-a găsit întotdeauna imediat consumatorul, iar costul producerii unui lot întreg de batici identici ar putea duce atât la bogăție neașteptată, cât și la ruină completă. Prin urmare, atelierele nu au trecut niciodată complet la producția de tjap - batik, continuând să picteze țesăturile manual. Acest lucru a asigurat păstrarea aptitudinilor artistice ale interpreților, bogăția variațiilor în ornamentație, originalitatea și calitate superioară produse.
Cum s-a dezvoltat istoria tehnologiei de vopsire în India, China și Japonia?
În India, în Evul Mediu, modelul era aplicat pe țesătură în două moduri - cu pensule și cu ajutorul unei ștampile din lemn. Prima metodă a fost foarte laborioasă și lungă. Cercetătorii cunoscuți ai țesăturii indiene J. Irwin și P. Schwartz afirmă că „vopsirea țesăturilor cu pensule era mult mai aproape de artă decât de meșteșug”. Din tehnologia manuală, este încă răspândită tehnica vopsirii nodulare a țesăturilor, așa-numita bandhana, în care modelul arată ca fiind alcătuit din mici pete inegale. Imagini cu oameni îmbrăcați în haine decorate cu un astfel de model punctat pot fi văzute în sculpturile, reliefurile și frescele antice temple hinduse.
O altă tehnologie străveche este comună în Gujarat. Țesătura este răsucită cu un garou și strâns înfășurată în jurul acelor locuri unde ar trebui să fie dungi, apoi țesătura este scufundată în vopsea. După dezlegare la locul răsucirii, există o lipsă de vopsea. Această tehnică se numește lacheria. Este similar cu batik, dar aici este o metodă diferită de rezervare.
Tehnologia corespunzătoare batikului este cunoscută sub denumirea de kalamkari și s-a păstrat în principal în Coromandel și Tamil Nadu printre artizanii care realizează perdele de templu, perdele, copertine, incluzând adesea scene mitologice și chiar portrete, pentru clientela locală. Este clar că o astfel de tehnologie nu produce un număr mare de produse și nu poate satisface cererea largă. Și o astfel de cerere a apărut în India în secolul al XVII-lea, în legătură cu colonizarea acesteia de către britanici.
Răspândirea metodei de călcâi sau umplutură a fost o îmbunătățire importantă. Chintz indian (chintz olandez din hindi „chhint”) s-a bucurat de o mare popularitate în India însăși și dincolo de granițele sale, în special în Europa în secolele XVII-XVIII. Pentru Jourdain al lui Moliere, a dobândi un halat de bumbac menit să adere la societatea aristocratică. Europa a fost atât de captivată de chintz-ul indian încât a adoptat rapid tehnologia fabricării lor. Se poate concluziona că cererea europeană a fost cea care a dat naștere dezvoltării tocului indian, care a înlocuit complet țesătura realizată manual în India. Țesăturile imprimate sunt menționate în lucrările de ficțiune și memoriile călătorilor din primele decenii ale secolului al XVI-lea ca un tip deja comun de produse textile. Cercetările moderne găsesc dovezi din perioade din ce în ce mai timpurii despre cât de dezvoltate erau producția și tehnologia țesăturilor în India și China medievală.
China a oferit lumii un material atât de frumos precum mătasea. Tehnica de decorare a țesăturilor de mătase prin imprimare a fost numită zhangjie în China. Acest lucru poate fi tradus ca modele cu vopsea, un ornament obținut prin scufundare într-un lichid colorant. Multe surse scrise spun că țesăturile zhangjie erau purtate peste tot atât de nobilimi, cât și de oamenii de rând. În perioada Tang, au existat trei metode diferite de aplicare a modelelor cu vopsea: ceară, bloc și nod. Aparent, cea mai veche și tradițională dintre ele este metoda lajie (modele cu ceară). Cel mai adesea, a fost folosită colorarea în două tonuri. Cele câteva mostre care au ajuns până la noi sunt vopsite în trei culori. Se numeau sanbaojie. Cercetătorii etnografi consideră că vopsirea triplă a fost limita tehnică, deoarece atunci când se aplică al patrulea strat, țesătura devine aproape neagră. Metoda de mai sus poate fi numită în siguranță batik. Doar asta este batik pe mătase.
În Japonia, tehnologiile de decorare textilă s-au dezvoltat în felul lor special. Ca multe alte lucruri, acest lucru s-a datorat izolării sale geografice, autosuficienței și originalității culturii. Se consideră că pictura pe țesătură a culturii mondiale numită batik a fost adusă în Japonia din India sau din China. În japoneză, se numea rokati și era folosit la pictarea țesăturilor pentru ecrane și haine. Secolul al VIII-lea a fost epoca de aur a țesăturii artistice în Japonia. În acest moment, existau deja multe tipuri de țesături; pe lângă batik, se dezvoltă broderia și un toc de ceară - surimon, precum și tehnicile koketi (modele șablon) și yuhata, care amintesc de lacheria indiană. Din secolele 10-11, costumul japonez a devenit mai luxos ca niciodată. Căutarea îmbrăcămintei complexe a adus la viață arta de a alterna culorile pliurilor și a hainelor și de a plasa cu grijă un model care nu ar trebui să se piardă în pliuri. Desenele obtinute prin tehnica stencil sunt inlocuite cu pictura manuala gradata. De-a lungul secolelor, preferințele se schimbă: de exemplu, în secolul al XIII-lea, ornamentația cu steme a intrat în modă, iar la sfârșitul secolului al XVI-lea, semnificația modelului parcelei a fost pe deplin apreciată, iar imaginile întregi au fost transferate la țesătură pentru chimonouri și paravane. Tehnica tiparului continuă să se dezvolte, iar la sfârșitul secolului al XVII-lea, tehnica yuzen dezvoltată de Miyazani Yuzen - desen cu pastă de orez! Se pune întrebarea, au adus olandezii această tehnologie din Java? La urma urmei, în comerțul cu Japonia, Țările de Jos au obținut o poziție aproape de monopol. La începutul secolului al XIX-lea, fabricarea țesăturilor și modelelor a atins o mare perfecțiune, dar creativitatea în ornamentație începe să fie înlocuită de ștanțare, așa cum sa întâmplat mult mai devreme în India și China, unde comunicarea cu Europa s-a stabilit din cele mai vechi timpuri de-a lungul Mătasei. Drum, iar apoi în proces de colonizare.
De remarcat este factorul „european” în dezvoltarea tehnologiilor de țesut. Multe procese civilizaționale și culturale sunt legate de pătrunderea europenilor (în principal olandezi și britanici) în India și Indonezia. Printre acestea, dezvoltarea producției de țesut și vopsire în legătură cu extinderea cererii, răspândirea tehnologiei, întrepătrunderea esteticii orientale și europene în ornamentalism, îmbogățirea acesteia și, în același timp, o oarecare simplificare, care este necesară pentru mari. -producția la scară.
De la mijlocul secolului al XIX-lea, olandezii, pierzându-și influența pe piața europeană, au dezvoltat activități antreprenoriale în Java. Au fost deschise fabrici întregi pentru producția de batik, proprietarii cărora au simțit spiritul vremurilor, cunoșteau tendințele predominante și au putut să mulțumească cel mai pretențios gust. Dar în acest moment, industria engleză a bumbacului, bazată pe tehnologia înaltă a călcâiului calico, depășește în cele din urmă Țările de Jos, iar metoda batikului trece în sfera meșteșugului și a producției la scară mică. Ei sunt interesați în principal de germani, cărora ar trebui să le fim recunoscători pentru păstrarea batikului ca tehnologie în Europa și care astăzi produc accesorii de înaltă calitate pentru profesioniști și fac tot posibilul pentru a populariza pe scară largă batikul în rândul amatorilor.
Pe de o parte, moda perioadei NEP a dus la o cerere semnificativă, ceea ce înseamnă comenzi constante pentru șaluri de mătase șic, cu ornamente rafinate capricioase în stil oriental, rochii cu model asimetric, care au stimulat imaginația și fantezia artiștilor care dețin tehnica țesăturii pictate manual. De-a lungul timpului, pasiunea pentru pălării pictate s-a stins, a fost declarată mic-burgheză, „necorespunzând imaginii unei femei sovietice”.
Pe de altă parte, în lucrările atelierului lui N. Lamanova, artiștii de teatru E.E. Lansere, M.V. Libakova, A.G. Tyshler, V.A. Shchuko a manifestat clar constructivismul revoluționar. Constructivismul a determinat forma, iar situația politică a dictat comploturile, inclusiv în țesăturile de atunci. Era mare nevoie de steaguri, fanioane, o temă nouă a dat naștere multor ornamente cu simboluri sovietice, perdele de teatru pictate cu seceri și ciocane însoțeau orice echipă de propagandă. Unde a existat un batik natural și unde - un șablon de ulei, acum nu vă puteți da seama. Lucrările unice și-au găsit proprietarii, fără a lăsa urme documentare în istoria artei ruse.
În anii 1930, ocuparea batikului a fost remarcată și susținută la nivel guvernamental: au fost publicate mai multe manuale de tehnologie, au fost organizate mai multe artele, care s-au transformat ulterior în fabrici. Vsekokhudozhnik, Asociația Artiștilor din Moscova, Asociația Artiștilor din Leningrad și altele au crescut o întreagă generație de artiști batiști. Dar istoric și conditii economice, „egalizarea” generală nu a contribuit la dezvoltarea batikului extrem de artistic, gustul său individual inerent. Și abia în anii 50, după publicarea rezoluției partidului „Cu privire la îmbunătățirea generală a calității și a nivelului artistic al produselor textile și din industria ușoară”, situația s-a schimbat radical. A existat un motto - sloganul: „Fiecărei femei sovietice - pe un basm frumos”. A fost organizat un atelier la NIIHP, mai multe fabrici de mercerie din Moscova și Leningrad, unde au invitat artiști deja cunoscuți la muncă și au recrutat ucenici - pictori.
Datorită cercetărilor lui S. Temerin în anii 50 în domeniul batikului, au rămas cunoscute numele unor artiști precum A. Alekseeva, T. Aleksakhina, N. Vakhmistrov, K. Malinovskaya, S. Margolin, I. Inozemtsev și alții. .originele dezvoltării batikului în țara noastră. Ei, lucrând la NIIHP, au creat primele compoziții în batik, care s-au bazat pe o înțelegere strict clasică a ornamentului geometric și floral și au servit drept modele pentru producția de eșarfe; primele panouri de intrigă pe teme „Moscova”, „Munca”, „Primăvara”. La început, activitățile artiștilor erau subordonate în principal producției de batiste. Dar, de-a lungul timpului, din ce în ce mai des a fost nevoie de panouri mari pentru decorarea cafenelelor, foaielor de cinema, săli de concerte și scene de teatru.
Spre deosebire de majoritatea celorlalte meșteșuguri artistice, nu există tradiții bine stabilite și legături succesive directe cu arta țărănească de zi cu zi sau cu orice meșteșug artistic special în Rusia.
Tehnicile moderne de pictură a țesăturilor sunt foarte diverse. Batik a absorbit caracteristicile și tehnicile artistice ale multor arte plastice - acuarele, pasteluri, grafică, vitralii, mozaicuri. Simplificarea semnificativă a tehnicilor de pictură în comparație cu tehnicile tradiționale și o varietate de instrumente speciale fac posibilă pictarea diferitelor detalii de îmbrăcăminte, articole de interior, picturi pe mătase, chiar și pentru cei care nu s-au mai ocupat niciodată de designul țesăturilor.
Știai că orice model de pe hainele tale, până la o cămașă în carouri, este „batik”? Dar să începem în ordine: oamenii din antichitatea veche și-au împodobit hainele - le-au învelit cu mărgele, au brodat și, bineînțeles, au decorat țesătura cu desene. Așa s-a născut arta uimitor de frumoasă a batikului, care în indoneziană înseamnă „o picătură de ceară”. Înainte de a acoperi țesătura cu coloranți, meșterițele din insula Java au ghicit să contureze contururile viitoarelor desene cu ceară topită, care împiedică amestecarea culorilor și păstrează contururile clare ale ornamentului. Cum a început totul și unde a adus evoluția batik - citiți mai departe!Originea batikului
Tehnologia intensivă de muncă de a crea modele uimitoare pe țesături rămâne practic neschimbată pentru javanezi până în prezent. Pentru a face acest lucru, pe baza de lenjerie se aplică ceară topită - acest lucru se face cu dispozitivul tradițional de „cântare” (un ceainic de cupru cu un jet subțire din care poate curge un mic „jet”). Apoi țesătura de bumbac este scufundată într-o soluție cu un colorant natural din rădăcina unei plante locale, citrus morinda (Morinda citrifolia), tocmai cea pe care crește puțin cunoscutul fruct de noni. În continuare, țesătura este îndepărtată și uscată, iar apoi femeile javaneze aplică un nou strat de ceară pentru a scufunda produsul într-o vopsea mai închisă (care nu va afecta zonele deja vopsite în culori deschise). Procesul este finalizat pe cele mai întunecate nuanțe, iar apoi ceara este răzuită. Această primă tehnologie este astăzi numită hot batik.
În Java, batik este încă de mare importanță: de exemplu, o fată nu se poate căsători până nu își decorează rochia de mireasă în acest fel. Proaspeții căsătoriți sunt legați cu o cârpă cu batik; copiii sunt purtați într-un șal batic aruncat peste umăr; persoanele cu afecțiuni sunt acoperite cu o batistă – pentru a le ajuta să se recupereze. Și chiar escortând o persoană într-o altă lume, o acoperă cu batik, astfel încât să ajungă în siguranță în paradis. Insula are propriul simbol de culoare - violetul și rozul păstrează tinerețea și frumusețea, violetul trezește patriotismul, ceresc simbolizează noblețea. Desenele sunt diferite - mitologice, geometrice și, desigur, cu imagini cu flori tropicale strălucitoare, păsări, animale și revolta naturii tropicale din Indonezia.
Batik în India
Indienele au folosit mai multe vopsele naturale și au venit cu Metoda noua„Pictura” - înainte de a picta, au legat mici noduri pe țesătură cu ajutorul ațelor. După colorare, acestea au fost îndepărtate și s-a obținut un model „buline albe”. Această tehnică a fost numită „plangi”, iar acum se numește „bandan”, și a înflorit până la sfârșitul secolului al XVII-lea. Aici în acea perioadă au început să fie tipărite (umplute) desene cu diverse ștampile cu ornamente. Ajunsă în Europa, această inovație a făcut o adevărată revoluție a modei! Apropo, mergând la un butic sau la o piață banală, puteți găsi întotdeauna ceva mic cu un ornament „castraveți indian” - indienii l-au împrumutat de la aspectul momordica sau „castraveți nebuni” (conform altor surse - pepeni) ). Într-adevăr, acest ornament seamănă mai mult cu un pantof ciliat, dar rămâne faptul că nu s-a demodat de câteva secole și apare în mod regulat în noile colecții de îmbrăcăminte. Sau poate îl vei găsi în propriul tău dulap?
Batik al Chinei și Japoniei
Primele mențiuni ale țesăturilor vopsite sunt notate în textele chinezești datând de la mijlocul mileniului III î.Hr. Aici, această artă este foarte strâns asociată cu mătasea - în această formă baticul a devenit cunoscut lumii întregi, călătorind de-a lungul Marelui Drum al Mătăsii și valorându-și greutatea în aur.
Țara Soarelui Răsare a dobândit batik datorită influenței puternice pe care Imperiul Ceresc a avut-o asupra Japoniei în timpul dinastiei Sui și Tang (581-907 d.Hr.), aici au fost create kimonouri și ecrane magnifice. La începutul secolului al XIX-lea, Miyazaki Yuzen a creat stilul de batik al autorului folosind șabloane și un compus special de protecție - astfel încât opera sa a devenit recunoscută prin detaliile clare ale modelului.
Atât în Japonia, cât și în China, pictura cu cerneală s-a dezvoltat nu numai pe mătase, ci și pe hârtie de orez - așa s-au născut scene aeriene ale naturii și ale vieții, plutind deasupra florilor de fluturi și păsări. În zilele noastre, pictura pe mătase presupune tehnici de pictură liberă (cu vopsele moderne) sau batik la rece (fără ceară topită), deși se pot folosi și alte țesături. În Japonia a apărut și tehnica „shibori”, sau batik pliabil. Seamănă cu nodurile indiene - doar meșteșugarii locali au preferat să plieze materialul pentru a obține modele mai complexe.
Batik în Europa
Europenii, cu dorința lor de „caracter de masă”, au modernizat baticul prin crearea de știfturi electrice - aceste dispozitive au făcut posibilă menținerea cerii în stare topită. Descoperirea din 1868 a dat lumii un verde strălucitor și alți coloranți de anilină, iar câțiva ani mai târziu - același colorant indigo persistent, care a făcut țesăturile rezultate mult mai practice. În zorii secolului trecut, a fost descoperit și materialul adeziv „gutta”, datorită căruia tehnologia „batik rece” a devenit posibilă.
Sortimentul modern de coloranți și alte materiale pentru batik de astăzi face ochii larg pe rafturile magazinelor specializate. Toate tipurile de materiale sintetice au fost adăugate de mult timp pe lista țesăturilor. Vopselele în ulei și acrilice sunt acum preferate - în al doilea caz, este suficient să călcați rezultatul cu un fier de călcat pentru o fixare fiabilă (în loc de abur). Pe lângă ceară, există și o rezervă - o compoziție de fixare care delimitează îmbinările dintre elementele multicolore ale modelului. Rezerva se poate baza pe parafina, benzina, lipici cauciuc, rasini speciale si lacuri. De asemenea, poate fi colorat sau transparent.
Sună ciudat, dar în Europa baticul este sărat - dacă salinul este folosit în pictura liberă pe țesătură. Ele sunt fie impregnate cu o „pânză” întinsă peste un cadru și lăsate să se usuce înainte de vopsire, fie vopselele în sine sunt diluate cu această soluție. Sarea împiedică răspândirea vopselei și vă permite să pictați fără să desenați mai întâi contururi. Rezultatul sunt lovituri libere și grade diferite de saturație a culorii. Și chiar și astăzi, desenele pe țesătură sunt adesea acoperite cu margele decorative.
Datorită abundenței diferitelor clase de master, simplității muncii și disponibilității tuturor materialelor, arta batikului câștigă din ce în ce mai mulți fani în întreaga lume. Ca rezultat al creativității profesioniștilor și amatorilor, iau naștere panouri și picturi pitorești, eșarfe și articole de garderobă, genți de mână elegante și perne confortabile, abajururi și perdele - de ce să nu te exprimi în batik?
